Meteora Monasteries

Meteora, Greece

Meteora Monasteries

Шесть действующих православных монастырей цепляются за 400-метровые песчаниковые столпы в Фессалии — они были построены в XIV веке специально для того, чтобы быть недосягаемыми для захватчиков.

play_circle Слушать аудиогид map Карта
Целый день
5 € за монастырь (только наличные)
Ограниченная — повсеместно крутые каменные лестницы; не подходит для инвалидных колясок
Весна (апрель–май) или осень (сентябрь–октябрь)

Введение

Один правящий король оставил свой трон, поднялся по 400-метровой песчаниковой колонне с помощью веревочной сети и больше никогда не спускался вниз. Эта колонна до сих пор стоит в монастырях Метеоры в Фессалии, Греция — шесть уцелевших монастырей, замерших на вершинах 60-миллионнолетних скал, которые кажутся не столько геологическим образованием, сколько вызовом самой природе. Приезжайте сюда не ради открыточного вида, а чтобы ощутить головокружение от осознания того, что могут построить вера, страх и первозданный камень, когда мир внизу становится опасным.

Сами скалы старше человеческого понимания — это осадочные башни, отложенные речной дельтой еще во времена динозавров, а затем выточенные за тысячелетия ветром, водой и землетрясениями в отдельно стоящие столбы. Некоторые из них возвышаются над долиной более чем на 300 метров, что примерно соответствует высоте Эйфелевой башни. На вершинах шести из них, подобно морским уточкам на корпусе корабля, прикрепились монастыри, чьи терракотовые крыши и каменные стены плотно прилегают к отвесным краям обрывов.

На протяжении примерно 500 лет единственным способом добраться до большинства этих монастырей было поднятие на веревочной сетке, свисающей над бездной. Мосты и высеченные в скалах лестницы, которыми пользуются современные посетители, были построены только в 1920-х годах. До этого припасы, монахи и высокопоставленные гости все так же раскачивались в одной и той же ветхой сети, которую, согласно монашеской традиции, заменяли только тогда, когда Господь позволял вере оборваться.

Из 24 монастырей, существовавших здесь в период расцвета в XV веке, сохранилось шесть. Четыре из них являются действующими религиозными общинами. Остальные представляют собой руины, разбросанные по менее значимым скалам и медленно поглощаемые ветром и лишайником. ЮНЕСКО включила этот объект в список всемирного наследия в 1988 году как по культурным, так и по природным критериям — это одно из редких мест, где человеческая история и геологическая история поражают воображение в равной степени.

Что посмотреть

Монастырь Святой Троицы

Сначала вы спускаетесь, а потом поднимаетесь — в этом заключается хитрость, которую монастырь Святой Троицы проделывает с вами. Тропа уходит вниз от дороги, а затем 145 ступеней, высеченных прямо в песчанике, ведут вверх к вершине, которая кажется почти невероятной: церковь, балансирующая на столпе в 400 метрах над Фессалийской равниной. На полпути пути, слева, в живой скале высечена крошечная ротонда-часовня, посвященная Иоанну Крестителю и построенная в 1682 году. Большинство посетителей слишком заняты подсчетом ступеней, чтобы заметить ее. Остановитесь. Стены часовни — это сама скала, а тишина внутри обладает минеральной чистотой, прохладной и абсолютной, с чем не может сравниться главный храм.

Католикон на вершине датируется 1475–76 годами; он настолько мал, что даже три человека создают ощущение тесноты. Фрески 1741 года плотно заполняют каждую поверхность — святые находятся на расстоянии вытянутой руки, а их пигменты все еще удивительно теплы в тусклом свете интерьера. Но настоящая награда ждет за церковью: узкий балкон в самой высокой точке скалы, где усиливается ветер, а долина под вами открывается с дезориентирующим чувством бездны. Это самая тихая из основных смотровых площадок в Метеорах, потому что вы уже заплатили за нее своими ногами.

Монастырь Варлам и его башня с лебедкой

До 1920-х годов единственным способом подняться в Варлам была сеть, которую тянули с помощью веревки и лебедки — монахи и припасы одновременно висели над пустотой, которая убила бы вас за четыре секунды. Башня с лебедкой, построенная в 1536 году, до сих пор стоит на краю монастыря; ее деревянный барабан и пеньковые веревки сохранились как своего рода инженерное признание: весь этот образ жизни буквально висел на волоске. ЮНЕСКО особо выделяет этот механизм как символ того, насколько хрупким было монашеское существование в этих местах. Когда увидите башню, обратите внимание на желоба от веревки, стертые в каменном выступе платформы. Столетия трения оставили эти следы.

Внутри Варлам богаче, чем можно было ожидать от места, которое когда-то было столь труднодоступным. Главная церковь, завершенная в 1541 году, построена по афонскому типу «крест-в-квадрате» с куполом, который кажется просторным после узкого подъема. Восстановленный госпиталь, часовня святых Анаргхиров, обновленная в 1518 году, и трапезная, превращенная в небольшой музей, дополняют вершину. В старой печи в трапезной все еще слабо пахнет сажей и камнем — или, возможно, это воображение, подпитанное почерневшими стенами. В любом случае, Варлам дает четкое физическое понимание того, как на самом деле функционировали эти общины, а не только того, как они выглядели.

Святой Николай Анапафсас и подпись Феофана

Это самый «вертикальный» монастырь в Метеорах — не самый высокий, но самый сжатый. Его скальный плато настолько узкое, что строители нагромождали всё друг на друга: крошечная часовня Святого Антония и крипта у основания, главная церковь выше, а еще выше — старая трапезная и оссуарий; на каждый уровень ведут узкие лестницы, больше похожие на приставные лестницы. Вся структура напоминает средневековый башнеобразный дом, который по воле случая оказался монастырем.

Причина прийти сюда — на стенах. В 1527 году критский живописец Феофан Стратилат — основатель Критской школы, которая на два столетия изменила облик православного искусства — расписал интерьер фресками. ЮНЕСКО подтверждает, что это основополагающий цикл поствизантийской живописи. Над входом из нартекса в неф Феофан оставил свою подпись: «рука монаха Феофана Критского Стратилата». Этим росписям почти пятьсот лет, их легко не заметить при ходьбе, но это одна из важнейших автографов в греческом искусстве. Сами фрески светятся в тусклом свете, а фигуры изображены с психологической интенсивностью, которая кажется поразительно современной на фоне древнего камня.

Пещеры отшельников и тропа Дупиани

Пропустите утренний автобусный тур и вместо этого пройдите по старым тропам. Над деревней Кастраки извилистые древние тропы ведут к пещерам отшельников Бадовас — грубым убежищам, высеченным у подножия столпов, где аскеты жили с XI века, задолго до того, как на вершинах построили монастыри. Пещеры лишены украшений, обветрены ветрами и погружены в глубокую тишину. Одна из них в народе известна как «монашеская тюрьма», хотя неясно, история это или фольклор. Ясно одно: именно здесь начинались Метеоры — не с архитектуры, а с уединения.

Тропа соединяется с часовней Панагии Дупиани — церковью конца XII века у подножия одного из скальных столпов, что подтверждено ЮНЕСКО как самое раннее задокументированное место монашеских собраний в этих краях. Здание скромное, почти домашнее по масштабам, и оно стоит в тени великих колонн, а не на их вершинах. Совместите эту прогулку с маршрутом на закат к Скале Святого Духа, и вы получите опыт настоящего отшельника, а не туриста: первозданная геология, разбросанные руины и звук, кроме ветра в сухой траве, вы не услышите. Лучше всего посещать весной или осенью, когда свет становится мягче, а летние толпы еще не прибыли.

Обратите внимание

Внутри Великого Метеора внимательно рассмотрите фрески в нартексе — на написанных лицах мучеников видны намеренные потертости в тех местах, где их веками касались паломники в знак почитания, оставляя призрачно-бледные пятна на пигменте. Проведите взглядом по нижнему ряду фигур, чтобы заметить, где камень под ними был заглажен поколениями рук.

Советы посетителям

checkroom
Соблюдение дресс-кода

Мужчинам нужны длинные брюки и рубашки с рукавами; женщинам — юбки ниже колена и закрытые плечи; в брюках женщинам часто отказывают во входе. Женщинам обычно предоставляют юбки у входа в монастыри, но мужчинам запасную одежду не выдают, поэтому подготовьте наряд заранее перед выходом из отеля.

photo_camera
Ограничения на фотосъемку

Вы можете свободно фотографировать во внутренних двориках и со смотровых площадок, но фотосъемка внутри храмов запрещена для защиты византийских фресок — использование вспышки и штативов внутри строго запрещено. Для использования дронов требуются письменные разрешения от греческих авиационных властей и согласие монастыря; полеты без разрешения чреваты штрафами и конфискацией устройства.

wb_sunny
Приезжайте до девяти утра

К середине утра туристические автобусы заполняют дорогу к монастырям, и парковочные места быстро заканчиваются. Свет до 09:00 окрашивает песчаниковые столбы в теплый янтарный цвет, что великолепно смотрится на фото, и к тому же лестницы будут почти в вашем полном распоряжении.

restaurant
Где поесть в Кастраки

Таверны Gardenia и Qastiro в Кастраки предлагают отличную фессалийскую горную кухню — дикую зелень, местный сыр кассери, мясо на гриле — по доступным и средним ценам (8–20 евро). Если вы хотите чего-то более изысканного, в Meteoron Panorama в Каламбаке есть ресторан с террасой и видом на скалы.

hiking
Прогулка из Кастраки

Тропа длиной 2,4 км из восточной части Кастраки (за Музеем геологических образований) ведет мимо скалы Святого Духа к Варламу и Великому Метеору примерно за 70 минут, позволяя полностью избежать проблем с парковкой. Тропа проходит в непосредственной близости от скальных столбов, что невозможно ощутить из окна автобуса.

calendar_month
Посещение в выходные

Суббота и воскресенье — единственные дни, когда все шесть монастырей гарантированно открыты одновременно. Каждый монастырь закрывается в свой будний день, поэтому посещение в середине недели почти наверняка приведет к тому, что вы пропустите хотя бы один из них. Планируйте поездку с учетом этого или примите такой компромисс.

Исторический контекст

Король, который взошел на скалу и не вернулся

В середине XIV века монах по имени Афанасий Койновитис, спасаясь от пиратских набегов на Афон, прибыл к подножию самого высокого песчаникового столба в группе Метеоры. Легенда гласит, что орел перенес его на вершину. Реальность же включала строительные леса, вырубленные вручную выступы и веревки. Он назвал скалу «Метеоро», что означает «парящий в воздухе», и основал то, что стало Великим Метеороном — традиционно датируемым 1356 годом, хотя ученые более осторожно относят его основание к середине XIV века.

То, что превратило Метеорон из пристанища отшельника в богатейший монастырь региона, было связано с прибытием человека по имени Иоасаф. Его настоящим именем был Иоанн Урош Палеолог, он был сыном Симеона Уроша, сербско-греческого правителя Фессалии и Эпира. Иоасаф не был монахом, ищущим власти. Он был королем, который от нее отказывался. Он отрекся от престола, взошел на скалу, чтобы учиться у Афанасия, и в 1388 году — согласно Britannica — вложил свою королевскую казну в расширение монастыря. Новые церкви, трапезные и жилые помещения выросли на вершине размером с футбольное поле.

Личные ставки были абсолютными. Иоасаф отказался от династии, армии и территории, простиравшейся через северную Грецию. Взамен он получил каменную келью, веревочную сеть и вид на королев

Критский живописец, изменивший православное искусство

В 1527 году художник по имени Феофан Критский прибыл в крошечный монастырь Святого Николая Анапафсаса и покрыл его стены фресками, которые нарушали все правила. Присмотритесь: перспектива, анатомическая проработка, пейзажные фоны — это техники итальянского Возрождения, тайно привнесенные в православную иконографическую программу. ЮНЕСКО называет Феофана основателем Критской школы живописи — поствизантийского гибрида, соединившего восточную теологию с западной техникой. Туристы, называющие эти фрески «византийскими», упускают суть. Это видимое свидетельство столкновения двух художественных традиций на краю скалы.

Бомбы, землетрясения и невидимый ремонт

Глава, которую чаще всего пропускают путеводители, — это XX век. Во время Второй мировой войны, в период с 1941 по 1944 год, монастыри подвергались бомбардировкам — ущерб, зафиксированный в Britannica, который с 1972 года незаметно восстанавливается в ходе реставрационных работ. В 1954 году землетрясение магнитудой 7 потрясло столбы так сильно, что колонны заметно раскачивались, в то время как монастыри все еще цеплялись за свои вершины. В 2005 году масштабный обвал камней полностью перекрыл подъездную дорогу. Кампания по реставрации, начатая в 1972 году, так и не была объявлена завершенной и, вероятно, не будет завершена никогда: те же геологические силы, что сформировали эти столбы, продолжают их разрушать.

Послушайте полную историю в приложении

Ваш персональный куратор в кармане.

Аудиогиды для 1 100+ городов в 96 странах. История, рассказы и местные знания — доступно офлайн.

Первые 5 гидов бесплатно
smartphone

Audiala App

Доступно для iOS и Android

download Скачать

Присоединяйтесь к 50 000+ кураторов

Часто задаваемые

Стоит ли посещать монастыри Метеоры? add

Безусловно — Метеоры — это одно из немногих мест на Земле, где геология, архитектура и живая религиозная практика встречаются на высоте 400 метров над долиной. Шесть монастырей до сих пор покоятся на песчаниковых столбах, сформировавшихся 60 миллионов лет назад, а контраст между суровыми скалами и расписными интерьерами византийской эпохи не похож ни на что другое в Греции. Однако старайтесь приезжать рано утром или поздно вечером; полуденный поток туристических автобусов может превратить это возвышенное место в обычную парковку.

Сколько времени нужно на посещение монастырей Метеоры? add

Запланируйте целый день, чтобы комфортно посетить три или четыре монастыря, или два дня, если вы хотите увидеть все шесть плюс заняться пешим туризмом. Осмотр каждого монастыря занимает от 30 до 60 минут, но крутые подъемы по лестницам (от 140 до более чем 300 ступеней в каждом монастыре), а также переезды или прогулки между ними отнимают много времени. Попытка втиснуть все шесть монастырей в один день технически возможна, но это оставит вас измотанными и не позволит в полной мере прочувствовать увиденное.

Как добраться до Метеор из Афин? add

Самый прямой вариант общественного транспорта — междугородний автобус KTEL, отправляющийся из Афин в 06:30 с понедельника по субботу, прибывающий в Каламбаку (город у подножия Метеор). Вы также можете доехать на поезде из Афин в Каламбаку; поездка займет примерно 4–5 часов с пересадкой в Палеофарсалосе. На автомобиле путь составит около 350 км по автомагистрали E92, что займет около 4 часов в зависимости от дорожной ситуации.

Когда лучше всего посещать монастыри Метеоры? add

Весна (апрель–май) и осень (сентябрь–октябрь) предлагают лучший баланс: мягкая погода для прогулок, более мягкий свет на песчанике и гораздо меньше людей, чем в разгар июля и августа. Зимой столбы покрываются снегом, создавая драматичную атмосферу, но три из шести монастырей закрываются на дополнительные дни, а часы работы значительно сокращаются. В любое время года старайтесь прибыть до 09:00 — к середине утра парковки возле монастырей Великий Метеор и Варлам уже заполнены, а во внутренних двориках становится тесно.

Можно ли посетить монастыри Метеоры бесплатно? add

Нет — в каждом монастыре взимается фиксированная плата за вход в размере 5 евро с человека, которую необходимо оплатить наличными у входа. Дети до 12 лет проходят бесплатно. Подтвержденных дней бесплатного посещения нет, а системы онлайн-билетов не существует, поэтому берите с собой монеты и мелкие купюры для каждой остановки.

Что нельзя пропустить в монастырях Метеоры? add

Не пропустите подъемную башню Варлама — небольшую каменную хижину, где хранился оригинальный подъемник с веревкой и сеткой, который на протяжении примерно 500 лет был единственным способом подняться на 373-метровую скалу. В монастыре Святого Николая Анапафсаса ищите подпись Феофана Критского 1527 года над входом из нартекса в неф — редкий сохранившийся автограф художника, который соединил византийскую иконографию с техникой итальянского Возрождения. А в Святой Троице пройдите мимо главного храма на задний балкон, чтобы увидеть самую тихую и захватывающую дух смотровую площадку на всем маршруте.

Какой дресс-код в монастырях Метеоры? add

Мужчинам необходимы длинные брюки и рубашки с рукавами; женщинам — юбки ниже колена и закрытые плечи. Женщинам, пришедшим в брюках, обычно предоставляют юбки-саронги у входа в монастырь, но мужчинам запасную одежду предоставляют редко, поэтому планируйте свой наряд заранее. Правила могут различаться в зависимости от монастыря и дня, но вы рискуете, что вас развернут прямо у дверей — не самое приятное завершение подъема по 300 ступеням.

Доступны ли монастыри Метеоры для людей с ограниченной подвижностью? add

Святой Стефан — единственный монастырь, куда можно добраться без подъема по лестницам: короткий мост соединяет дорогу прямо со входом. Остальные пять требуют подъема по высеченным в камне ступеням (от 140 до более чем 300 штук), которые часто бывают крутыми и открытыми всем ветрам; лифты или доступ для инвалидных колясок отсутствуют. Если у вас есть проблемы с мобильностью, сосредоточьтесь на Святом Стефане и насладитесь смотровыми площадками у дороги, которые предлагают великолепные панорамы без необходимости карабкаться вверх.

Источники

Последняя проверка:

Map

Location Hub

Изучить окрестности

Images: Участник Unsplash (unsplash, Лицензия Unsplash) | W. Bulach (wikimedia, cc by-sa 4.0)