Tashkent cheira a cominhos e fumo de tandoor ao amanhecer. O metro abre às 5:04 da manhã e, às 5:15, sai o primeiro non, pão redondo de oito pétalas ainda a escaldar, dos fornos de barro escondidos nos pátios da cidade velha. A capital do Uzbekistan não se anuncia; infiltra-se-lhe nos pulmões.
TTashkent cheira a cominhos e fumo de tandoor ao amanhecer. O metro abre às 5:04 da manhã e, às 5:15, sai o primeiro non, pão redondo de oito pétalas ainda a escaldar, dos fornos de barro escondidos nos pátios da cidade velha. A capital do Uzbekistan não se anuncia; infiltra-se-lhe nos pulmões.
Este é o único sistema de metro da Ásia Central onde cada estação é um museu em que se pode andar por 12 cêntimos. Os mosaicos azul-índigo de Kosmonavtlar mostram cosmonautas a flutuar sobre a plataforma; em Mustaqillik Maydoni, colunas de mármore erguem-se como lava arrefecida. Os comboios passam a sacudir diante de ministérios brutalistas construídos depois de o sismo de 1966 apagar 300,000 casas em 15 segundos, e os arquitetos simplesmente recomeçaram numa grelha larga o bastante para tanques e plátanos.
Entre a grelha soviética esconde-se uma cidade paralela: mahallas onde rapazes jogam xadrez debaixo de amoreiras, mulheres vendem salada coreana de cenoura ao lado de pickles uzbeques fermentados, e um palácio Romanov, construído por um grão-duque desonrado exilado por fugir com uma americana, fica atrás de um jardim de infância. O génio de Tashkent está em empilhar séculos lado a lado sem pedir licença.
O que torna este lugar digno de se abrandar o passo.
As estações do Metro de Tashkent são museus subterrâneos: os mosaicos índigo de cosmonautas em Kosmonavtlar, as miniaturas cerâmicas de Alisher Navoi, tudo construído em 1977 como propaganda soviética em que se pode andar por 1,500 UZS. Fotografar foi proibido até 2018; aproveite agora, antes de o brilho do mármore desaparecer sob reformas em LED.
O grão-duque Romanov, primo do último czar, construiu o seu modesto palácio na Rua Gafur Gulyam depois de ser banido por roubar diamantes da família para sustentar um caso com uma americana. A mansão amarela sobrevive hoje como o excêntrico Museu Estatal de Artes Aplicadas, com soalhos de parquet que ainda rangem com mexericos Romanov.
O sismo de 1966 arrasou 300,000 casas; Moscovo reconstruiu Tashkent em betão moldado, criando a maior montra brutalista fora de Minsk. O bar do 17.º piso do Hotel Uzbekistan deixa-o beber sobre a grelha exata onde outrora os plátanos davam sombra a jogadores de xadrez, até serem abatidos em 2009 para dar lugar a um palácio de congressos.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Comece pela cúpula turquesa do Bazar de Chorsu: no piso térreo, talhantes cortam carne de cavalo; em cima, vendedores de especiarias empilham açafrão em pirâmides. Por trás do mercado, as ruas estreitam-se até à largura dos ombros; a madrassa Kukeldash, do século XVI, esconde-se por trás de estendais. O pão non chega às 7 da manhã; às 8, as chaikhanas já servem chá verde em tigelas em forma de pera. As orações de sexta-feira transbordam da mesquita Hazrati Imam, cujas colunas de sândalo vieram da China no lombo de camelos há quatro séculos.
A Praça Amir Temur está rodeada por um hotel de 17 andares em forma de ferro de waffles, o Hotel Uzbekistan, onde o bar do 17.º piso vende cervejas a $4 e um panorama do antigo pódio de Lenine, agora coroado por Timur a cavalo. Os bulevares têm 80 metros de largura porque os urbanistas queriam espaço para dois tanques passarem. As estações de metro também servem de bunker; a descida de escada rolante dura dois minutos, tempo suficiente para uma caligrafia no telemóvel. As avenidas têm 40 metros de largura, feitas para desfiles que nunca chegaram. Entre no metro: cada estação custa uma ficha, fotografar é permitido desde 2018, e o mármore continua frio da montanha de onde foi extraído.
O microdistrito 14 é onde os taxistas vão comer laghman às 2 da manhã, noodles puxados à mão, brilhantes de gordura de borrego, com vinagre preto ao lado. Aqui as somsas são triangulares, com a gordura da cauda do borrego a derreter na massa. Os blocos de apartamentos erguem-se como dominós bege, mas nos pátios escondem-se tandoors acesos desde os anos 1970. Ouve-se menos russo; mais uzbeque. Os preços caem para metade quando se pede na língua local.
Avós coreanas vendem kimchi ao lado de favos de mel uzbeques no mercado matinal sem nome. Stalin deportou os pais delas para aqui em 1937; agora mexem salada fermentada de cenoura com as mesmas colheres. O cheiro é de alho e vinagre, forte o bastante para acordar fantasmas soviéticos. Os melhores manti, bolinhos de abóbora ao vapor do tamanho de bolas de ténis, são servidos num café de cave sem letreiro. A linha de metro termina aqui; depois a cidade dilui-se em campos de algodão.
É a alcunha local para os meio quilómetro de néon da Rua Navoi. Pintores de retratos instalam-se sob os ulmeiros; adolescentes passam de patins ao lado de carrinhos de pipocas. Ao cair da tarde aparecem grelhadores de shashlik; o fumo sobe até aos mosaicos dos anos 1970 do antigo Museu Lenine. Uma cerveja custa 8,000 som se ficar de pé; 15,000 se se sentar. Músicos de rua tocam rock soviético em guitarras gastas, enquanto as moedas tilintam em chapéus de pele da era soviética.
De entreposto da Rota da Seda a montra soviética
Tribos pastoris escavam cabanas em forma de cave no chão do vale de Chirchiq. Fundem cobre, criam ovelhas e abrem canais de irrigação a partir da água que desce das montanhas. O forte de colina em Shashtepa guardará esta curva do rio durante três séculos.
Mercadores a caminho do leste, vindos de Samarcanda, montam tendas onde a estrada das caravanas cruza o Chirchiq. Chamam-lhe Dzhadzh, depois Chach. O solo é escuro, a água é doce. Passará um milénio até alguém lhe chamar Tashkent, a “Cidade de Pedra”.
Cavaleiros omíadas entram pelos portões ao amanhecer. Queimam os ídolos sogdianos na praça central e constroem uma mesquita com os mesmos tijolos de adobe. O chamamento à oração substitui o tilintar dos sinos das caravanas. O islão chegou à orla da estepe.
Nas suas tabelas astronómicas, o polímata escreve “Tashkent” pela primeira vez. O mercado daqui vende lápis-lazúli de Badakhshan, papel de Samarcanda e escravos da estepe. As caravanas descansam à sombra dos plátanos antes do avanço de 400-kilometer até Kashgar.
Os cavaleiros de Genghis Khan cercam as muralhas de barro. Empurram cativos à frente deles como escudos humanos. Quando a cidade cai, matam tudo o que vive e destroem os canais de irrigação. O oásis volta a ser deserto. Tashkent precisará de um século para respirar de novo.
Os artesãos de Timur levantam uma mesquita de sexta-feira sobre as ruínas da antiga cidadela. Doze troncos de choupo sustentam o teto; o mihrab aponta para Meca através de 2,500 quilômetros de estepe. Yunus Khan rezará aqui antes de partir para encontrar o seu neto Babur.
O último governante gengiscida de Tashkent é enterrado sob uma pedra simples. Falava persa na corte, turco no bazar e mongol com os cavalos. A sua morte deixa o oásis aberto aos uzbeques shaybânidas que descem do Dasht-i-Kipchak.
Abdullah Khan empilha 2 million tijolos num portal turquesa junto à nascente de Chorsu. Estudantes memorizam versos do Alcorão em celas não mais largas do que um tapete. Do minarete, o muezim observa o bazar: tintureiros de seda a norte, vendedores de melão a sul.
Depois de décadas de guerra civil, os quatro bairros unem-se sob Yunus-Khoja. Ele cunha moedas de cobre com o seu nome e constrói a fortaleza de Urda. As caravanas rumo à China pagam proteção aos portões. Tashkent é pequena, mas é deles.
Os 1,900 atiradores do coronel Chernyayev escalam de noite as muralhas de barro. A guarnição de Kokand foge em pânico; a cidade velha arde durante três dias. Em dois anos, Tashkent torna-se capital do Turquestão russo. Os sinos ortodoxos substituem a chamada do muezim.
O grão-duque Nicolau Constantinovich constrói um palácio art nouveau junto ao canal. Foi banido de São Petersburgo por roubar os diamantes da mãe. Em Tashkent planta castanheiros e introduz a eletricidade. Os habitantes chamam-lhe o “príncipe louco”.
Os governadores russos exigem que os homens muçulmanos cavem trincheiras na frente persa. Em resposta, 100,000 uzbeques levantam-se por todo o vale. Incendeiam repartições fiscais e cortam fios de telégrafo. A revolta demora seis meses a ser esmagada. As sementes do nacionalismo ficam lançadas.
Soldados russos e ferroviários proclamam o Soviete de Tashkent. Excluem os muçulmanos do voto. Guardas Vermelhos patrulham o bairro europeu; os portões da cidade velha fecham ao anoitecer. O Turquestão torna-se a primeira república da Ásia Central sob a mão de Moscovo.
Os etnógrafos de Stalin enviam o manuscrito do século VII de Ufa para Tashkent. As páginas de pele de vitelo, escritas no prazo de 30 anos após a morte do Profeta, viajam numa caixa de aço sob guarda armada. Sobreviverão ao sismo dentro de um cofre de betão.
Tashkent duplica de um dia para o outro. Fábricas de Leninegrado são remontadas junto ao canal; 200,000 refugiados enchem as mahallas. À noite, o céu brilha com os fornos siderúrgicos. A cidade alimenta a frente com motores de avião e carne enlatada.
Às 5:23 da manhã, o chão ondula durante oito segundos. Casas de adobe desfazem-se; blocos soviéticos partem-se ao meio. Morrem 78 pessoas, 300,000 ficam sem casa. Arquitetos de Leninegrado chegam em poucas semanas. Reconstruirão em betão armado e mosaico luminoso.
O primeiro-ministro indiano assina um tratado de paz com o Paquistão e depois cai morto na sua villa da Rua Pushkin. Oficialmente, um ataque cardíaco; as teorias da conspiração correm soltas. O corpo segue para casa num transporte militar soviético. Tashkent torna-se uma nota de rodapé da Guerra Fria.
A estação Kosmonavtlar brilha com mosaicos azuis de Yuri Gagarin. Durante 40 anos, fotografar é proibido: os túneis servem também de abrigos nucleares. Os comboios passam a cada 90 segundos; a tarifa custa cinco copeques. É o primeiro metro da Ásia Central.
Uma estátua equestre de Tamerlão substitui Lenine na praça central. O bronze foi fundido em Moscovo; o pedestal é de granito local. Os cartazes proclamam “Força na unidade”. A história é reescrita: o conquistador mongol torna-se herói uzbeque.
Guindastes pairam sobre o complexo do século XVI. A madrassa Barak-Khan está envolta em andaimes; o novo Centro Cultural Islâmico ergue-se por trás. Os turistas fotografam o Alcorão de Uthman através de vidro à prova de bala. A cidade está a reconstruir o seu coração sagrado.
As pessoas que moldaram a cidade — e foram moldadas por ela.
O “Terror de Tashkent” ganhou três camisolas verdes da Volta a França, sprintando como se ainda estivesse a fugir do trânsito de Chorsu. Hoje treina juniores nos mesmos bulevares onde antes corria mais depressa do que os carros.
Competiu em oito Jogos Olímpicos, primeiro pela União Soviética, depois pelo Uzbekistan, treinando no mesmo ginásio dos anos 1970 perto do metro Pushkin. Ainda salta lá às terças-feiras, aos 51 anos, enquanto as crianças fazem fila para selfies.
Liderou ataques de guerrilha contra Alexandre, o Grande, a partir da estepe que hoje corresponde aos subúrbios do norte de Tashkent. As suas táticas de ataque e fuga ainda são estudadas na Universidade das Forças Armadas Uzbeques, na Rua Gafur Gulyam.
Os seus versos de voz baixa valeram-lhe o Prémio Stalin sob um regime e um funeral de Estado sob outro. O apartamento dela, com vista para a Praça da Independência, é um pequeno museu onde alunas recitam os seus poemas de amor todos os 8 de março.
Deduziu como os enxames de galáxias distorcem a radiação cósmica de fundo, trabalho que começou no antigo planetário astronómico de Tashkent, hoje um clube de ciência para crianças. Quando as imagens do Chandra da NASA provaram que tinha razão, o observatório local deu uma festa de plov em sua honra.
Exilado para Tashkent após o desastre de 1986, passava as noites a caminhar pelas mesmas avenidas silenciosas construídas por outro primo Romanov enviado para longe. Os engenheiros do Politécnico de Tashkent ainda discutem se o manuscrito das suas memórias estará guardado num cofre da família.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Um pátio de caldeirões do tamanho de um armazém perto da Torre de TV, a servir fornadas de 2,000 pratos de plov de Tashkent: arroz, borrego, grão-de-bico e óleo de semente de algodão mexidos com uma pá. Peça a cobertura de salsicha de cavalo “kazi”; chega fatiada como pepperoni, mas sabe a feno fumado.
Pães redondos marcados com carimbo, cozidos contra paredes verticais de barro a 400 °C durante 90 segundos: elásticos, fumados e ainda a 3,000 UZS em qualquer banca de Chorsu. Rasgue, não corte; o centro marcado fica reservado para os convidados.
Pastéis em forma de bola de futebol recheados com espinafres, aneto e bolinhas salgadas de qurut, vendidos em fornos feitos de bidões de óleo à saída das estações de metro. A massa estala como torresmos, apesar de ser totalmente vegetariana.
Um restaurante em antigo caravançarai atrás de Khast Imam, onde a gordura da cauda do borrego marinado pinga sobre as brasas e vai regando a carne. Peça um espeto de entrecosto e outro só de gordura; parece excesso, sabe a bacon da Ásia Central.
Bebida salgada de iogurte, mexida com água gelada e vertida de cima do ombro para tigelas nas casas de chá choyxana. Ácida o bastante para limpar o paladar entre kebabs; custa menos do que o pão.
Blocos macios com pistáchios, cortados com uma plaina de carpinteiro e vendidos ao peso. Peça “kaymakli”, com uma camada de nata espessa no meio, e coma-a a caminhar antes de o açúcar cristalizar.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
Fotografar é legal desde 2018. Compre uma ficha única de 1,500 UZS, vá até Kosmonavtlar às 09:00, quando os mosaicos estão vazios e a luz está perfeita.
O Besh Qozon serve a partir de panelas do tamanho de caldeirões; a crosta de arroz (kazmok) desaparece a meio da tarde. Chegue até às 12:30 ou perde-a.
Os cartões funcionam nos hotéis, em mais lado nenhum. Levante dinheiro no aeroporto antes de sair da alfândega; o primeiro multibanco costuma estar vazio.
O balcão de táxis do aeroporto cobra 40,000 UZS; um Yandex Go para o mesmo hotel fica em 25,000. Compre um SIM no quiosque das chegadas e reserve antes de sair do terminal.
Julho chega aos 36°C; os passeios ficam abrasadores até ao anoitecer. Planeie as caminhadas maiores para as 19:00–21:00, quando as fontes se ligam e a cidade volta a respirar.
A cidade, tal como realmente é.
Uma mulher atravessa o pátio banhado de sol de um local histórico em Tashkent, Uzbekistan, destacando o intricado trabalho em tijolo e os padrões dos azulejos.
AXP Photography on Pexels
As históricas cúpulas turquesa de Tashkent, Uzbekistan, elevam-se sobre uma praça movimentada cheia de estruturas temporárias e moradores locais durante um pôr do sol dourado.
Talha Kılıç on Pexels
A impressionante Mesquita Minor, em mármore branco, em Tashkent, Uzbekistan, mostra a arquitetura islâmica tradicional com a sua cúpula azul icónica e intricado trabalho de azulejo.
AXP Photography on Pexels
A Mesquita Minor em Tashkent, Uzbekistan, é um impressionante exemplo de arquitetura islâmica moderna, com intrincado trabalho em azulejo azul e uma entrada grandiosa e acolhedora.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
O impressionante complexo Hast Imam em Tashkent, Uzbekistan, mostra arquitetura islâmica detalhada e amplos pátios sob um céu luminoso e soalheiro.
Zohrab Hajiyev on Pexels
A impressionante fachada de mármore branco da Mesquita Minor ergue-se como um marco importante em Tashkent, Uzbekistan, rodeada por jardins cuidados e uma fonte central.
AXP Photography on Pexels
O icónico Museu Amir Timur em Tashkent, Uzbekistan, exibe a impressionante arquitetura da Ásia Central com a sua cúpula turquesa característica e elegante fonte.
AXP Photography on Pexels
A marcante cúpula azul do Memorial às Vítimas da Repressão ergue-se como um importante marco arquitetónico em Tashkent, Uzbekistan.
Asrorbek O‘ktamjonov on Pexels
O histórico Hotel Uzbekistan ergue-se como um exemplo marcante da arquitetura da era soviética no coração de Tashkent.
Nicole Ashley Rahayu Densmoor on Pexels
O Hotel Uzbekistan é um exemplo marcante da arquitetura modernista soviética, conhecido pela sua distinta fachada curva e padrões geométricos em betão no coração de Tashkent.
AXP Photography on Pexels
O Hotel Uzbekistan é um exemplo marcante da arquitetura modernista soviética, conhecido pela sua forma curva singular e intrincada fachada em betão no coração de Tashkent.
AXP Photography on Pexels
Vale bem dois dias completos. O metro é uma galeria de arte soviética no subsolo, o bazar de Chorsu começa ao amanhecer com caldeirões de arroz de 3 toneladas, e os comboios de alta velocidade deixam Samarcanda a menos de duas horas se lhe apetecerem cúpulas turquesa.
Dois para a cidade: um para Khast Imam, Chorsu e o circuito brutalista do metro; outro para a Praça Amir Temur, a ópera e uma noite num bar no 17.º andar. Acrescente um terceiro se for fazer uma excursão de um dia às Montanhas de Chimgan.
Sim. O comboio Afrosiyob parte às 08:00 e regressa às 20:00; os pacotes guiados incluem bilhetes para o Registan e uma pausa de almoço de 2 horas. Estará de volta a Tashkent às 22:00.
O centro fica calmo depois das 23:00, mas é seguro; há postos de polícia de poucos em poucos quarteirões. Fique nas avenidas iluminadas e evite os pátios soviéticos sem luz. Crimes violentos contra turistas são raros; o verdadeiro risco é o furto por carteira no meio das multidões de Chorsu.
Viagem de metro por 12 cêntimos, somsa de tandoor por 8 cêntimos, almoço completo de plov por $2. Uma refeição uzbeque de três pratos com chá fica por $6-8. Até o hammam mais sofisticado fica nos $27, ainda metade da conta de uma esplanada de cerveja em Praga.
Os hotéis fazem isso automaticamente no check-in; guarde o cartão de migração que lhe devolverem. Há controlos pontuais da polícia nos comboios de longa distância; leve uma cópia do passaporte e ficará bem.
Pronto para reservar?
O Aeroporto Internacional Islam Karimov Tashkent (TAS) fica 6 km a sul; o Terminal 2 trata todos os voos internacionais, e o Terminal 3 (2-min a pé) cobre os voos domésticos. Os comboios de alta velocidade Afrosiyob chegam a Samarcanda em 2 h a partir da Estação Ferroviária de Tashkent; a autoestrada M39 liga a cidade à fronteira com o Cazaquistão.
O Metro de Tashkent tem três linhas: Chilonzor (azul), Uzbekistan (vermelha) e Yunusobod (verde), 29 estações, tarifa fixa de 1,500 UZS com cartão bancário contactless. Autocarros e marshrutkas cobrem a cidade por 2,000 UZS; as viagens em Yandex Go custam em média 15,000 UZS para atravessar o centro. Não há sistema de bicicletas partilhadas; o ciclismo limita-se ao aluguer em parques.
A primavera (mar–mai) anda entre 14–27 °C, com plátanos em flor; o outono (set–out) desce suavemente de 29 °C para 20 °C, ambos secos. Julho chega aos 36 °C com chuva quase nula; janeiro congela entre 4 °C e –3 °C. Venha em abril–maio ou setembro–outubro para evitar os verões de forno e o smog de inverno.
O uzbeque (escrita latina) é oficial, mas o russo ainda resolve a vida, sobretudo com quem tem mais de 35 anos. O sum (UZS) manda em tudo, 12,500 por dólar em 2026, por isso leve maços de notas; os cartões funcionam em hotéis de categoria superior e supermercados de cadeia, em mais lado nenhum.
0 lugares, um único percurso a pé contínuo. Grátis com a sua primeira cidade.
