Ephesus Ancient City

Selçuk, Turkey

Ephesus Ancient City

Outrora lar de 200.000 pessoas e um porto — agora a 5 km do mar. Ephesus abrange 8.000 anos, desde a Apasa hitita até o ícone da UNESCO.

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Meio dia (mais de 3 horas)
€40 adultos (+ €15 Casas em Terraço); Casa da Virgem Maria €13,50
A rua principal de mármore é irregular; acesso limitado para cadeiras de rodas no pavimento antigo
Primavera (abril–maio) ou Outono (set–out)

Introdução

A fachada de biblioteca mais famosa do mundo é, na verdade, uma lápide — e a cidade ao seu redor está morta há mais tempo do que esteve viva. A Ephesus Ancient City, nos arredores da pequena cidade de Selçuk, no oeste da Turkey, estende-se por um vale que já foi um porto movimentado e agora está a oito quilômetros do mar. Esse lento recuo da linha costeira é a verdadeira história aqui: uma cidade que continuou se reinventando por quase nove mil anos, perseguindo águas que não paravam de partir.

O que você percorre hoje é majoritariamente a construção da era romana de uma cidade que foi primeiramente replanejada por volta de 300 a.C., mas o solo abaixo contém camadas que remontam ao sétimo milênio a.C. Ferramentas neolíticas em Çukuriçi Höyük, registros hititas da Idade do Bronze chamando este lugar de Apasa, ambição colonial grega, ocupação persa, engenharia urbana macedônia, ostentação imperial romana, teologia cristã primitiva, destruição gótica, reinvenção bizantina, adaptação seljúcida e otomana — está tudo aqui, comprimido em alguns quilômetros quadrados de mármore, poeira e flores silvestres.

Ephesus já abrigou cerca de 200.000 pessoas, tornando-se uma das maiores cidades do Mediterrâneo romano — aproximadamente o tamanho da moderna Selçuk multiplicado por seis. Serviu como capital da província romana da Ásia, um imã de peregrinação para adoradores de Ártemis, o cenário de um dos concílios de igreja mais consequentes na história cristã e, eventualmente, um refluxo de assoreamento que os viajantes medievais mal mencionavam. A UNESCO a inscreveu em 2015.

Venha cedo pela manhã, se puder. A luz atinge a fachada da Biblioteca de Celso por volta das 8h de uma forma que faz a pedra brilhar em um ouro quente, e a rua de mármore da Via dos Curetas ainda mantém o frescor da noite sob seus pés. Ao meio-dia no verão, o local ferve acima de 40°C e os grupos de excursão se acumulam como legiões romanas. As ruínas recompensam a paciência e a disposição de olhar além do cartão-postal.

O Que Ver

Biblioteca de Celso

A fachada de dois andares para a qual você está olhando é um truque. Os arqueólogos austríacos Volker Michael Strocka e Friedmund Hueber a reconstruíram na década de 1970 a partir de milhares de fragmentos de mármore espalhados, mas os arquitetos romanos originais — trabalhando por volta de 117 d.C. — projetaram ilusões de ótica deliberadas na estrutura: as colunas externas são mais curtas que as internas, os plintos curvam-se suavemente para fora e toda a composição engana o seu olhar, fazendo-o ver algo mais grandioso do que a sua largura de 17 metros. Quatro nichos de estátuas abrigavam outrora personificações de Sophia, Episteme, Ennoia e Arete — Sabedoria, Conhecimento, Pensamento e Virtude. Os originais estão no Museu de Ephesus, em Viena. As cópias permanecem aqui, branqueadas pelo sol do Egeu.

Abaixo da sala de leitura, uma cripta selada ainda guarda o sarcófago de mármore de Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, o senador romano e governador da Ásia cujo filho encomendou a biblioteca em sua honra. Chegue na abertura às 8h ou após as 17h e você terá a fachada só para você — a luz do fim da tarde transforma o mármore do branco clínico para um mel quente, e a inscrição de dedicação grega acima da porta central torna-se legível sob as sombras rasantes. Durante o horário dos navios de cruzeiro, aproximadamente das 10h às 15h, a fila para fotos pode ter três grupos de profundidade.

Casas de Terraço

Pague o ingresso separado. Todos debatem se vale o custo extra, e a resposta é imediata assim que você entra: a temperatura cai dez graus, o ruído da multidão desaparece e você caminha sobre passarelas de vidro suspensas diretamente acima das salas de jantar privadas da elite romana do século II. Sete residências sobem a encosta em terraços — cada uma com aquecimento sob o piso por hipocausto, paredes revestidas de mármore e pisos de mosaico policromático retratando leões, golfinhos e labirintos geométricos. Os afrescos são o verdadeiro choque. Cenas de jardim, painéis mitológicos, uma Musa tocando uma lira — pigmentos que ainda mantêm vermelhos e azuis que parecem quase indecentes após o mármore branqueado do lado de fora.

Olhe mais de perto e as paredes respondem. Grafites gregos riscados por residentes ou visitantes, figuras de gladiadores gravadas no gesso, até mesmo um tabuleiro de jogo esculpido em um degrau de mármore. Estes não eram templos ou monumentos públicos — eram lares, e a intimidade é palpável. O teto moderno coberto mantém os interiores escuros e frescos, um choque sensorial após o calor escaldante da Rua Curetes. Reserve pelo menos 40 minutos aqui; a maioria dos tours guiados passa apressadamente em 15 minutos.

O Grande Teatro

Um semicírculo de 25.000 assentos esculpido na encosta oeste do Monte Pion — aproximadamente a capacidade do Madison Square Garden, aberto ao céu. Engenheiros romanos expandiram um teatro helenístico anterior no século I d.C., e a acústica ainda funciona: pare no centro da pedra da orquestra e bata palmas uma vez. O som retorna das galerias superiores, limpo e nítido. É aqui que, de acordo com Atos 19, uma multidão de prateiros gritou "Grande é Ártemis dos Efésios!" por duas horas seguidas após Paulo ameaçar seu comércio de fabricação de ídolos. A raiva era tanto econômica quanto religiosa.

Suba até a última fileira. É íngreme — 30 metros de elevação em pedra antiga — mas a vista é a melhor composição de Ephesus. A Rua do Porto, a avenida colonada de 500 metros que outrora possuía iluminação pública noturna (uma das poucas no mundo antigo), corre em linha reta do teatro em direção ao que costumava ser o porto. O porto sofreu assoreamento séculos atrás; agora é uma planície pantanosa cercada por juncos. Essa mudança — um grande boulevard terminando em uma zona úmida — conta toda a história de por que Ephesus morreu. Você não precisa de uma placa explicativa. Você pode ver isso.

Rua Curetes: Uma Caminhada por 2.000 Anos de Desgaste

Entre pelo Portão Magnesia superior e deixe a gravidade fazer o trabalho — a rua pavimentada de mármore desce constantemente passando pelo Odeon, o Templo de Adriano, os Banhos Scholastica e as latrinas públicas antes de levá-lo à Biblioteca de Celso. Mas vá devagar. A verdadeira história está sob seus pés. Sulcos de rodas de carroça cortam de 2 a 4 centímetros de profundidade nas lajes de mármore, desgastados até um polimento vítreo por séculos de comércio — você pode colocar o pé dentro de um e sentir a largura exata do eixo de uma carroça romana. No Templo de Adriano, a figura da chave que a maioria das pessoas chama de Medusa é, na verdade, Tyche, a deusa guardiã da cidade, com seu rosto emoldurado por folhas de acanto. Os painéis do friso em exibição são moldes; os originais vivem no museu de Selçuk.

Não pule as latrinas públicas perto dos Banhos Scholastica — fileiras de assentos de mármore sobre um canal de água, desgastados até ficarem suaves como cetim, ainda intactos. Sente-se. A pedra fria é surpreendentemente real. Mais adiante na Estrada de Mármore em direção ao porto, procure pela pequena laje de pavimentação esculpida: uma pegada esquerda, uma cabeça de mulher, um coração e moedas. Tradicionalmente chamada de um anúncio para o bordel, estudiosos agora pensam que pode ser uma oferta votiva. De qualquer forma, é um dos detalhes mais humanos de Ephesus, fácil de passar despercebido se você não souber olhar para baixo. Toda a descida leva 90 minutos se você realmente parar, 20 se você seguir uma bandeira de tour. Pare.

Procure isto

Na rua de mármore que leva à Biblioteca de Celso, olhe para as pedras de pavimentação perto do bloco do bordel — uma pegada esculpida, um perfil feminino, um coração e uma mão esquerda estão gravados no mármore, acreditando-se ser um antigo anúncio direcional apontando o caminho. A maioria dos visitantes passa direto por cima.

Logística para visitantes

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Como Chegar

De Selçuk, micro-ônibus dolmuş passam a cada 30 minutos do otogar para o portão inferior — 5 minutos, muito barato. De İzmir, pegue o trem da estação Basmane (que para no Aeroporto Adnan Menderes no caminho) diretamente para Selçuk. Passageiros de cruzeiros em Kuşadası podem pegar o dolmuş de meia hora para Selçuk, que os deixa perto do portão inferior — evite o táxi superfaturado.

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Horário de Funcionamento

A partir de 2026, Ephesus abre diariamente das 08:00 às 19:00 de abril a outubro, e das 08:00 às 17:00 de novembro a março. O local funciona o ano todo, sem dias de fechamento principais. Chegue exatamente às 08:00 — às 10h os ônibus de excursão de Kuşadası chegam e as ruas de mármore parecem estar na hora do rush.

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Tempo Necessário

Uma caminhada focada do portão superior ao inferior ao longo do caminho principal de 3 km leva cerca de 2 horas, mas você desejará de 3 a 4 horas para realmente absorver o que está vendo — especialmente se adicionar as Casas em Terraços. Combine Ephesus com a Basílica de São João, o Museu de Ephesus e a vila de Şirince e você terá um dia completo.

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Acessibilidade

Este é um local difícil para visitantes com mobilidade reduzida — as ruas de mármore polido são escorregadias, as inclinações são íngremes e não há elevadores ou rampas. O portão inferior oferece o acesso mais plano para a área da Biblioteca de Celso, que é a melhor opção para usuários de cadeira de rodas. Um banheiro acessível fica no estacionamento do portão inferior.

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Ingressos e Custos

A partir de 2026, o ingresso de entrada padrão custa €40 por pessoa (acima de 8 anos), o que inclui o Museu Digital Ephesus & Ártemis, queira você ou não. As Casas em Terraços custam mais €15 — pague, elas são a melhor parte. Um passe combinado que cobre Ephesus, Casas em Terraços, Basílica de São João, Castelo de Selçuk e o Museu de Ephesus custa cerca de €65 e realmente vale a pena.

Dicas para visitantes

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Entre por Cima

Comece pelo portão superior (Magnesia) e desça a colina — você percorrerá todo o local com a gravidade a seu favor, enquanto a maioria dos grupos de excursão faz o esforço de subir a partir do portão inferior. Você sairá perto de paradas de dolmuş e cafés na parte de baixo.

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A Proibição de Drones é Real

Drones são proibidos em todos os sítios arqueológicos da Turkey sem permissões explícitas do Ministério da Cultura e da aviação civil — voar um em Ephesus significa confisco e multa. Tripés tecnicamente também exigem permissão, embora o uso casual fora do horário de pico seja geralmente tolerado.

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Fuja do Calor

O local é mármore aberto com zero sombra — no verão, as temperaturas da superfície podem ser brutais às 11h. Chegue na abertura às 08:00 ou após as 15:00, traga 2 litros de água e use um chapéu; não há venda de comida ou bebida dentro do próprio local.

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Coma em Selçuk

O Mekan Efes no centro de Selçuk atrai tanto moradores locais quanto visitantes (médio, 4,8 estrelas no TripAdvisor). Para algo especial, suba 8 km colina acima até a vila de Şirince para degustações de vinho de frutas e jantares panorâmicos no Artemis Restaurant — vá no final da tarde para aproveitar a luz do pôr do sol.

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Evite Guias Falsos

"Guias" não licenciados ficam à espreita perto de ambos os portões oferecendo tours baratos — guias turcos licenciados portam um distintivo do Ministério da Cultura, então peça para vê-lo. Além disso, compre ingressos apenas no guichê oficial ou online; vendedores ambulantes perto da entrada às vezes vendem falsificações superfaturadas.

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As Casas em Terraços são Essenciais

A maioria dos visitantes pula as Casas em Terraços para economizar €15 e perde a melhor coisa de Ephesus — afrescos e mosaicos do século II d.C. que ainda estão sendo escavados sob um teto protetor pelo Instituto Arqueológico Austríaco. Estas eram as casas dos ricos de Ephesus; as cores nas paredes são surpreendentes.

Onde comer

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Não vá embora sem provar

Köfte (almôndegas grelhadas com especiarias) Çöp şiş (espetinhos de cordeiro ou frango marinados) Zeytinyağlılar (vegetais sazonais cozidos no azeite) Gözleme (pães achatados enrolados à mão e salgados) Kuzu tandır (cordeiro cozido lentamente) Peixes do Egeu: robalo e dourada grelhados Pide (pão achatado/pizza turca) Mezzes como şakşuka (vegetais fritos em molho de tomate temperado) Café da manhã de vilarejo (köy kahvaltısı) Vinhos de frutas de Şirince

Ri Minos Cafe Restaurant

café
Café da Manhã de Vilarejo Turco e Gözleme €€ star 5.0 (499)

Pedir: A mesa de café da manhã de vilarejo com gözleme fresco (pão achatado recheado e salgado) — a comida da Vovó é inesquecível.

Uma joia escondida nas colinas de Şirince com um fogão a lenha, o calor de um negócio familiar e vistas deslumbrantes do vale. É o lugar ideal para um café da manhã calmo e tranquilo que se estende por horas.

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Horário de funcionamento

Ri Minos Cafe Restaurant

Segunda 09:00 – 22:00, Terça
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Ayasuluk Şehir Lokantası

favorito local
Lokanta Turca (Restaurante de Comida Caseira) €€ star 4.9 (654)

Pedir: Musakka (carne moída com berinjela) ou a sopa de frango são destaques; o arroz doce é indispensável.

Um amado ponto de almoço local escondido em uma praça de mercado, servindo comida caseira turca para um público fiel. Você se sentirá como se estivesse comendo na cozinha de uma família, com receitas que mudam diariamente.

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Horário de funcionamento

Ayasuluk Şehir Lokantası

Segunda 07:00 – 15:30, Terça
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Eski Ev Restaurant (Antiga Casa)

favorito local
Grelhados Egeus e Turcos €€ star 4.8 (796)

Pedir: Costeletas de cordeiro — macias, suculentas e perfeitamente cozidas; o grelhado misto e o saksuka (vegetais fritos com especiarias) também são excelentes.

Jante sob pés de toranja em um pátio encantador que parece um jardim secreto. O atendimento atencioso e o vinho da casa tornam cada refeição uma celebração — é o tipo de lugar ao qual você voltará diariamente.

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Horário de funcionamento

Eski Ev Restaurant (Antiga Casa)

Segunda 09:00 – 23:00, Terça
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Münire Selçuk

café
Café e Doceria Turca €€ star 4.9 (170)

Pedir: Escolha entre os deliciosos doces caseiros — as criações do confeiteiro mudam diariamente, mas o baklava e os bolos especiais recebem elogios constantes. Combine com um café turco bem preparado.

Um refúgio aconchegante decorado com pôsteres de filmes turcos antigos, a Münire parece a sala de estar de um amigo. É o lugar perfeito para relaxar com um café e algo doce após um dia explorando ruínas.

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Horário de funcionamento

Münire Selçuk

Segunda 11:00 – 00:00, Terça
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info

Dicas gastronômicas

  • check Gorjetas: 10–15% é o padrão em restaurantes com serviço de mesa; sempre dê a gorjeta em dinheiro (Lira Turca) e entregue diretamente ao garçom — nunca adicione a gorjeta ao pagamento com cartão de crédito, pois muitas vezes ela não chega aos funcionários.
  • check Leve dinheiro vivo ao comer: muitos estabelecimentos familiares preferem, e notas pequenas são úteis para mercados e táxis.
  • check Visite o Mercado de Sábado de Selçuk (Cumartesi Pazarı) para encontrar produtos frescos, queijos e iguarias locais — um ótimo lugar para petiscar ou montar um piquenique.
  • check Alguns restaurantes locais (especialmente esnaf lokantası) servem apenas almoço, fechando no final da tarde — verifique os horários de funcionamento antes de sair.
  • check Experimente os vinhos locais de Şirince durante sua refeição; a vila fica a uma curta distância de carro de Selçuk e muitos restaurantes os servem.
Bairros gastronômicos: Cengiz Topel Caddesi (rua de restaurantes no centro de Selçuk) Vila de Şirince para cafés na encosta e degustação de vinhos

Dados de restaurantes fornecidos pelo Google

Contexto Histórico

Uma Cidade que Continuou se Movendo para Permanecer Viva

Ephesus não é uma cidade congelada no tempo. É uma cadeia de assentamentos que se deslocou para o oeste através do mesmo vale à medida que a linha costeira do Egeu recuava, século após século, sob camadas de sedimentos fluviais. O Rio Kaystros — atual Küçük Menderes — depositou tanto sedimento que o porto que outrora tornou Ephesus rica acabou por torná-la irrelevante. Cada grande reinvenção da cidade foi, na essência, uma luta contra a lama.

Os vestígios mais antigos datam do sétimo milênio a.C. no próximo Çukuriçi Höyük, de acordo com a síntese da UNESCO. No segundo milênio a.C., textos cuneiformes hititas registram o nome Apasa, provavelmente cognato de Ephesus, como a capital do reino de Arzawa. Colonos gregos chegaram por volta do décimo século a.C. Depois vieram persas, atenienses, espartanos, Alexandre, Roma, o cristianismo, godos, bizantinos, seljúcidas e otomanos — cada um reescrevendo a cidade sem apagar completamente o que veio antes.

O Rei que Inundou seu Próprio Povo para Criar uma Nova Cidade

Por volta de 300 a.C. — o ano exato permanece em disputa entre estudiosos — o rei sucessor macedônio Lisímaco enfrentou um problema. Ele controlava o oeste da Ásia Menor após a morte de Alexandre, o Grande, e Ephesus era uma de suas posses mais valiosas. Mas a antiga cidade perto do Templo de Ártemis estava perdendo seu porto para o assoreamento, gerando malária em pântanos estagnados e morrendo lentamente. Lisímaco decidiu não consertar a cidade. Ele decidiu mudá-la inteiramente, realocando-a para um novo local entre o Monte Pion e o Monte Coressus, onde as ruínas por onde os visitantes caminham hoje ainda permanecem.

Os habitantes se recusaram a ir. De acordo com o geógrafo Estrabão, Lisímaco resolveu isso bloqueando os canais de drenagem da cidade durante uma forte tempestade, inundando as ruas até que a população não tivesse escolha a não ser abandonar suas casas. Foi planejamento urbano por coerção — um rei literalmente afogando uma cidade para salvá-la. Ele traçou novos muros que se estendiam por seis quilômetros, impôs uma grade de ruas hippodâmica e tentou renomear o lugar como Arsinoe, em homenagem à sua esposa. Os efésios aceitaram o novo local, mas rejeitaram o novo nome.

O que Lisímaco colocou em jogo foi enorme. Se a realocação falhasse, ele perderia a receita de impostos e o porto estratégico de um dos nós mais ricos do Mediterrâneo oriental. Se funcionasse, ele ganharia uma cidade real defensável com um porto funcional, infraestrutura nova e uma população que devia sua sobrevivência à sua autoridade. Funcionou — por um tempo. Lisímaco morreu em batalha em 281 a.C., mas sua cidade sobreviveu a ele por séculos. As ruas de mármore, as casas em terraços, o grande teatro: tudo isso está no local que ele escolheu, construído sobre a drenagem que ele impôs. Cada fotografia turística de Ephesus é, de certa forma, uma fotografia de sua aposta.

A Noite em que um Ninguém Queimou uma Maravilha do Mundo

Em uma noite de 356 a.C. que a tradição posterior ligou ao nascimento de Alexandre, o Grande, um homem chamado Herostratus ateou fogo ao Templo de Ártemis em Ephesus — uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, financiada uma geração antes pelo Rei Creso da Lídia. Herostratus não tinha motivação política nem ressentimentos. Ele queria ser lembrado. As autoridades efésias o executaram e promulgaram um decreto proibindo qualquer pessoa de pronunciar seu nome, uma punição chamada damnatio memoriae. O plano falhou espetacularmente: os escritores antigos registraram o nome de qualquer maneira e, 2.400 anos depois, ainda o conhecemos. Os efésios reconstruíram o templo ainda mais grandioso do que antes, mas os godos o destruíram novamente em 262 d.C. e, hoje, apenas uma única coluna reconstruída marca o local.

A Economia dos Ourives e um Motim por Ártemis

Por volta de 57 d.C., a pregação do apóstolo Paulo em Ephesus desencadeou uma crise em toda a cidade, registrada em Atos 19. Um ourives chamado Demétrio, que fazia santuários em miniatura de Ártemis para peregrinos, reuniu seus colegas artesãos com um argumento direto: se as pessoas parassem de adorar Ártemis, parariam de comprar santuários de prata e o comércio entraria em colapso. A multidão avançou para o grande teatro — que acomodava cerca de 25.000 pessoas, aproximadamente a capacidade do Madison Square Garden — cantando "Grande é Ártemis dos Efésios" por duas horas. Um escrivão da cidade finalmente os acalmou ao alertar que Roma poderia punir Ephesus pela desordem. É uma cena onde religião, comércio e política imperial colidem em uma única tarde, e você pode estar nesse mesmo teatro hoje e sentir a acústica que carregava os gritos.

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Perguntas frequentes

Vale a pena visitar a Ephesus Ancient City? add

Com certeza — Ephesus é a cidade clássica mais bem preservada da costa oriental do Mediterrâneo e um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 2015. Somente a Biblioteca de Celso reconstruída já justifica a viagem, mas as Casas em Terraços, com seus afrescos e mosaicos intactos do século II, são o que a maioria dos visitantes mais recorda. Reserve pelo menos meio dia e combine com a Basílica de São João e a vila de Şirince para uma experiência completa.

Quanto tempo você precisa em Ephesus? add

Planeje de 3 a 4 horas para caminhar pelo local principal confortavelmente, do portão superior ao portão inferior, incluindo as Casas em Terraços. Se você estiver com pressa, 2 horas cobrem os pontos principais, mas você perderá as latrinas, o Odeon e a Igreja de Maria. Adicione mais 2 a 3 horas se quiser visitar o Museu de Ephesus em Selçuk, a Basílica de São João e a única coluna reerguida do Templo de Ártemis.

Como chego a Ephesus a partir de İzmir? add

A rota mais fácil é um trem da estação İzmir Basmane para Selçuk — cerca de 80 minutos, barato, e ele para no Aeroporto de İzmir Adnan Menderes no caminho, para que você possa embarcar lá sem entrar na cidade. De Selçuk, um micro-ônibus dolmuş passa a cada 30 minutos para o portão inferior de Ephesus (5 a 10 minutos). Alternativamente, os ônibus Kamil Koç partem da rodoviária de İzmir para Selçuk aproximadamente a cada 3 horas, levando cerca de 45 minutos.

Qual é a melhor época para visitar Ephesus? add

Abril-maio e setembro-outubro oferecem temperaturas amenas, flores silvestres nas encostas e muito menos multidões do que no verão. Em julho e agosto, as ruas de mármore refletem o calor de até 40°C com quase nenhuma sombra — chegue na abertura às 8h se precisar visitar nessa época. O inverno é tranquilo e melancólico, mas o local fecha às 17:00 e a chuva torna o mármore polido perigosamente escorregadio.

É possível visitar Ephesus de graça? add

Não — a partir de 2025/2026, o ingresso de entrada padrão custa €40 por pessoa para visitantes estrangeiros (acima de 8 anos), o que inclui o Museu Digital Ephesus & Ártemis. As Casas em Terraços exigem um ingresso adicional de €15, e um passe combinado que cobre Ephesus, Casas em Terraços, Basílica de São João, Castelo de Selçuk e o Museu de Ephesus custa cerca de €65. Não foram confirmados dias de entrada gratuita regular para visitantes estrangeiros.

O que eu não devo perder em Ephesus? add

Pague os €15 extras pelas Casas em Terraços — elas contêm afrescos policromados, pisos de mosaico e grafites riscados por residentes antigos, tudo sob um teto protetor fresco que é um alívio contra o mármore escaldante lá fora. No Grande Teatro, suba até o nível superior para ter uma visão reta pela Rua do Porto até onde o antigo porto ficava. E não passe direto pelas marcas de rodas de carroça na Rua dos Curetas sem se ajoelhar para passar a mão nelas — são sulcos lisos como vidro, desgastados por 2.000 anos de comércio.

O que é a Biblioteca de Celso em Ephesus? add

A Biblioteca de Celso é uma fachada romana de dois andares reconstruída na década de 1970 por arqueólogos austríacos usando principalmente pedras originais — é uma anastilose, não uma ruína intocada. O que a maioria dos visitantes não percebe é que o edifício serve também como um túmulo: Tiberius Julius Celsus Polemaeanus, um cônsul romano e governador da Ásia, está enterrado em uma cripta diretamente abaixo da sala de leitura, uma honra quase inaudita dentro das muralhas de uma cidade romana. A fachada usa um truque óptico inteligente — as colunas externas são mais curtas que as internas e a base curva para fora — fazendo-a parecer maior do que realmente é.

O Apóstolo Paulo visitou Ephesus? add

Sim — por volta de 57 d.C., Paulo passou cerca de dois anos em Ephesus e desencadeou um motim em toda a cidade descrito em Atos 19 do Novo Testamento. O ourives Demétrio, cuja oficina produzia santuários em miniatura de Ártemis, reuniu artesãos que temiam que a pregação de Paulo destruísse seu comércio, e uma multidão de milhares lotou o Grande Teatro de 25.000 assentos cantando 'Grande é Ártemis dos Efésios'. Você ainda pode ficar nesse mesmo teatro hoje e testar a acústica por conta própria.

Fontes

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