Túnis chega primeiro pelo cheiro a gasóleo e cardamomo, depois pela visão de um minarete do século XIII emoldurado por uma linha de elétrico a zumbir. A única capital onde se pode tomar o pequeno-almoço com um brik de ovo a escorrer numa cafetaria aberta em 1885 e, vinte minutos depois, estar sobre fundações cartaginesas mais antigas que Roma. A capital da Tunísia não sussurra a sua história — acumula-a camada sobre camada até que o chão sob os nossos pés parece oco de histórias.
TTúnis chega primeiro pelo cheiro a gasóleo e cardamomo, depois pela visão de um minarete do século XIII emoldurado por uma linha de elétrico a zumbir. A única capital onde se pode tomar o pequeno-almoço com um brik de ovo a escorrer numa cafetaria aberta em 1885 e, vinte minutos depois, estar sobre fundações cartaginesas mais antigas que Roma. A capital da Tunísia não sussurra a sua história — acumula-a camada sobre camada até que o chão sob os nossos pés parece oco de histórias.
Dentro da medina, portas pintadas de azul abrem-se para pátios onde ourives ainda batem padrões desenhados por exilados andaluzes. Fora das muralhas, a Avenida Habib Bourguiba, construída pelos franceses, estende-se como uma boulevard parisiense largada no Norte de África: os seus cafés servem pequenos copos de café preto que custam menos do que o bilhete de metro usado para chegar até lá. A cidade mantém dois relógios — um para o chamado à oração que paira sobre os telhados, outro para os comboios suburbanos que partem a horas.
Este é um lugar onde o cuscuz é política séria (a UNESCO concedeu-lhe estatuto de Património em 2020) e onde o debate mais aceso é se o melhor fricassé é frito às 06h ou às 18h. O mar está sempre a vinte minutos, com sal no ar a misturar-se com o calor da harissa. Fique tempo suficiente e alguém lhe estenderá uma tigela de lablabi, rasgará o seu pão amanhecido, e explicará, entre colheradas, por que Túnis inventou o Mediterrâneo antes de alguém pensar em nomeá-lo.
O que torna este lugar digno de se abrandar o passo.
O Museu do Bardo alberga a maior coleção de mosaicos romanos do mundo — 3.000 m² — recolhidos de villas que outrora bordejavam a costa. Do mezanino, olha-se para o rosto de Medusa composto por 1,2 milhões de tesselas; as cores ainda parecem frescas 1.700 anos depois de o último artesão as ter colocado.
A Medina do século VII de Túnis não é um cenário turístico; é uma cidade viva com 110.000 habitantes. Ao amanhecer ouve-se o bater da massa para o msammen enquanto empilhadeiras se espremem por ruelas não mais largas do que um burro. Olhe para cima: cada porta é um exercício de geometria — pregos de ferro cravados em cedro em padrões de estrelas que antecedem o Islão.
Apanhe o elétrico TGM e em 12 km troca o diesel por ar marinho e pelos ossos da terceira maior cidade de Roma. Percorra as cisternas das Termas Antoninas — mais altas do que um prédio de quatro andares — e suba a Colina de Byrsa; o mesmo horizonte que Aníbal esquadrinhou em busca de velas romanas está hoje salpicado de iates brancos.
Não todos os monumentos, apenas aqueles por onde nós próprios o levaríamos a passar.
O Museu Nacional do Bardo, localizado no subúrbio de Le Bardo, a oeste do centro de Túnis, é uma instituição monumental que incorpora o rico legado cultural e…
Roma destruiu Cartago em 146 a.C. e reconstruiu-a sobre as mesmas ruínas. Hoje, os vestígios de ambas as cidades encontram-se espalhados por um subúrbio elegante de Tunes, lutando contra a erosão costeira.
A Mesquita Sidi Mahrez, aninhada na histórica Medina de Tunes, destaca-se como um distinto emblema da herança islâmica e arquitetónica da Tunísia.
Para exploração adicional, estão disponíveis visitas virtuais e recursos arquitetónicos através do Museum With No Frontiers e do Carthage Magazine.
A Mesquita Hammouda Pacha é um dos monumentos mais celebrados da Tunísia, reconhecida por sua beleza arquitetônica e significado cultural.
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A Mesquita El Jedid, também conhecida como Djamaa el Djedid, ergue-se como um notável emblema da rica herança islâmica e esplendor arquitetónico de La Marsa.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Um labirinto de 270 hectares com 700 monumentos classificados, 109 mesquitas e um rumor persistente de que é possível atravessar todo o bairro sem nunca pisar a mesma ruela duas vezes. Os souks especializam-se: o Souk Ech-Chaouachine ainda vende os gorros de feltro carmesim usados pelos funcionários otomanos; o Souk El Leffa cheira a lã cardada e índigo. Portas de madeira — cravadas de pregos de ferro em padrões geométricos — escondem pátios onde a luz cai exatamente como caía quando as portas foram talhadas em 1753.
Suba a colina pelas casas caiadas e a aldeia transforma-se subitamente num postal que já viu: persianas azuis, cúpulas cobalto, o Golfo de Túnis a cintilar 40 metros abaixo. O vendedor de bambalouni estaciona a sua frigideira no topo; um anel de massa, uma nuvem de açúcar, custa um dinar e sabe à boémia dos anos 1920. Fique para o pôr do sol, quando os cruzeiros partem e o chamado do muezim ecoa na muralha do mar como um efeito de estéreo.
Os urbanistas franceses traçaram linhas retas aqui em 1881, criando uma grelha de cafés, cinemas e o Théâtre Municipal onde os bilhetes ainda são impressos em francês e árabe. A Avenida Habib Bourguiba estende-se por 1,6 km desde a catedral até à torre do relógio; às 11h as cadeiras das esplanadas enchem-se de funcionários públicos a discutir sobre expresso e resultados de futebol. Trotinetes elétricas ziguezagueiam entre táxis Renault dos anos 1950, mas as calçadas com arcadas ainda evocam um pedaço de Marselha que se esqueceu de partir.
A vinte minutos de comboio TGM do centro, as ruínas ficam numa colina que os romanos aplanaram para apagar 700 anos de memória fenícia. As Termas Antoninas acolhiam 3.500 banhistas; hoje apenas subsiste o contorno do caldarium, suficientemente grande para estacionar um Boeing no interior. A vista para sul abrange a marina de recreio em La Goulette, onde os locais grelham dourada a meia-noite e debatem se a frota de Dido atracou aqui ou 300 metros mais a norte.
Os subúrbios do norte cheiram a sal marinho e a dinheiro novo: clubes de praia com espreguiçadeiras a €15, gelatarias abertas até às 02h e um mercado de peixe às sextas-feiras onde bifes de espadarte se vendem pelo preço de um café com leite em Paris. O amplo passeio marítimo enche-se de corredores ao anoitecer; para além dos hotéis, as dunas do parque nacional começam e camelos aparecem por vezes na estrada.
O bairro portuário parece mais siciliano do que tunisino: os pescadores remendando redes em dialeto italiano, o forte construído por Carlos V em 1535 a guardar a entrada do lago, e o melhor restaurante a servir esparguete com ouriços-do-mar apanhados de manhã. Apanhe o pequeno ferry que atravessa o canal; a travessia custa 0,5 dinares e oferece a melhor vista panorâmica da cidade — minarete, cúpula da catedral e guindastes de cruzeiros alinhados como num desenho infantil.
Três mil anos de mudanças de poder numa cidade que nunca esqueceu como derrubar os seus governantes
Mercadores de Tiro navegam até ao assentamento berbere de Tunet e constroem Cartago no promontório acima. Trazem os segredos do corante púrpura e o alfabeto que conquistará o Mediterrâneo. A nova cidade brilha com madeira de cedro importada do Líbano, visível a quilómetros ao longo da costa.
Cipião Emiliano incendeia a cidade durante dezassete dias seguidos. O chão fica tão quente que as botas dos soldados romanos derretem. Túnis, a pequena cidade berbere próxima, é destruída também. Espalha-se sal nos campos — mais lenda do que facto, mas a mensagem é clara: Cartago nunca mais ressurgirá.
Engenheiros romanos constroem as maiores termas fora da própria Roma. Só o caldarium poderia acomodar quatro mil senadores suados. As paredes voltadas para o mar têm três metros de espessura — largas o suficiente para carruagens circularem no topo. Hoje, as crianças usam as colunas caídas como trampolins para o Mediterrâneo.
O general muçulmano Hassan ibn al-Nu'man incendeia os últimos vestígios da Cartago romana. Escolhe Túnis pelo porto e pelas nascentes de água doce. As primeiras muralhas da Medina erguem-se em poucos meses, construídas com pedras recolhidas das ruínas romanas. Ainda é possível ver inscrições em latim nos blocos das fundações.
O minarete eleva-se 43 metros acima da Medina, construído com colunas romanas reutilizadas. Torna-se o coração intelectual do Norte de África — os sábios debatem astronomia enquanto os mercadores vendem açafrão e manuscritos no pátio inferior. A universidade antecede Oxford em três séculos.
O maior historiador árabe vê a luz numa casa perto de Bab Jedid. Crescerá para escrever a Muqaddimah, inventando a sociologia oito séculos antes de os europeus reivindicarem o crédito. O seu parque de infância são as ruelas da Medina onde os contadores de histórias competem com os muezins pela atenção.
O rei francês Luís IX acampa o seu exército de cruzados sob as muralhas hafsidas. A disenteria mata-o mais depressa do que os arqueiros tunisinos poderiam. O seu corpo em decomposição é fervido até restar apenas o esqueleto para transporte até Paris. O olival onde morreu ainda produz azeite de oliveiras milenárias.
Quatrocentos navios espanhóis ancoram no Golfo de Túnis. Carlos V desembarca 30.000 tropas que assaltam as muralhas da cidade. O sultão hafside foge descalço pelo portão de Bab Saadoun. Durante três anos, os soldados espanhóis bebem vinho na Mesquita de Zitouna antes de os otomanos regressarem.
O almirante Occhiali navega com a sua frota para o porto sob o manto da escuridão. Ao amanhecer, bandeiras otomanas tremulam em todas as torres. O primeiro quartel de janízaros da cidade é construído onde hoje se encontra a embaixada francesa. O café turco chega e nunca mais parte.
Oitenta mil muçulmanos espanhóis chegam apenas com música andaluza e conhecimentos de arquitetura. Reconstroem o bairro judaico com paredes caiadas e portas azuis — cores que sobrevivem em Sidi Bou Saïd até hoje. A sua música de alaúde torna-se a base do malouf tunisino moderno.
Cinquenta mil mortos em seis meses — metade da população da cidade. Os corpos são recolhidos de carroça ao amanhecer. Os ricos fogem para o campo; os pobres morrem onde estão. As ruelas estreitas da Medina transformam-se em valas comuns. A recuperação leva uma geração.
O exército do general Borgnis-Desbordes entra por Bab el Bhar. O Bey assina o Tratado de Bardo sob uma figueira no jardim do palácio. De um dia para o outro, placas de rua aparecem em francês. O primeiro café serve pastis a soldados que não conseguem pronunciar o vinho local.
O futuro presidente sobe para uma mesa de café na Avenue de France, hoje Avenida Habib Bourguiba. Três mil tunisinos ouvem-no exigir a independência em francês e árabe. A polícia colonial observa dos degraus da catedral mas não ousa prendê-lo — ainda.
20 de março — as bandeiras francesas descem dos edifícios governamentais. Bourguiba caminha da Grande Sinagoga até à Mesquita de Zitouna sem guarda-costas. As mulheres ulolam das varandas enquanto os colonos europeus fazem as malas. O último cruzador francês parte nessa noite.
Centenas de milhares inundam a Avenida Habib Bourguiba. A polícia dispara gás lacrimogéneo sob os plátanos plantados pelos franceses. Após 29 dias, Ben Ali foge para a Arábia Saudita. A mesma rua onde Bourguiba discursou torna-se o palco onde os ditadores caem.
Homens armados do Estado Islâmico matam 21 turistas dentro da maior coleção de mosaicos romanos do mundo. Marcas de bala estraçalham uma representação de Neptuno com 2.000 anos. Em poucos dias, tunisinos marcham com cartazes: 'Túnis é mais forte que o terrorismo.' O museu reabre com mais visitantes do que antes.
Um professor de direito constitucional vence a presidência com uma plataforma anticorrupção. O seu escritório de campanha fica por cima de uma churrasqueira no bairro de Lafayette. Os eleitores conhecem-no pelas aulas gratuitas que dava no café da universidade. Mais uma transição pacífica comprova que a revolução vingou.
As pessoas que moldaram a cidade — e foram moldadas por ela.
O menino que aprendeu a arte da guerra a observar elefantes a trovoejar pela mesma costa que verá de um café em Sidi Bou Saïd. Reconheceria o vento salgado; as muralhas da cidade, de modo nenhum.
Cresceu a falar francês na Ville Nouvelle, a sonhar em italiano e a roubar figos da Medina. Ainda hoje diz que a cidade cheira a jasmim e a óleo de motor — exatamente como se lembra.
Todas as noites percorria de ponta a ponta a Avenida Habib Bourguiba para sentir o pulso da cidade. Os locais ainda regulam os seus passeios pelo ritmo fantasma do seu andar compassado.
Cunhou a palavra 'Trindade' num estudo com vista para o mesmo Mediterrâneo que outrora transportou comerciantes fenícios. A sua lógica feroz ainda ressoa na acústica pétrea das ruínas da antiga basílica de Cartago.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
Os dinares tunisinos não podem ser adquiridos fora do país. Faça o câmbio no aeroporto antes de sair da zona de chegadas — as caixas automáticas são fiáveis e as taxas são justas.
Os táxis amarelos são obrigados a usar o taxímetro. Se o condutor se 'esquecer', saia e chame outro. Uma corrida para o centro custa 8 a 12 TND durante o dia.
Todas as famílias comem cuscuz depois das orações do meio-dia de sexta-feira. Apareça com apetite num pequeno café da Medina à sexta — a maioria serve um prato mesmo que a placa diga fechado.
Fotografe as portas da Medina entre as 17h e as 18h, quando a luz é dourada e as sombras esculpem os pregos de ferro. Comece no Souk Ech-Chaouachine e desça para sul.
O elétrico TGM de Tunis Marine até Sidi Bou Saïd custa menos de 1 TND e deixa-o dentro da aldeia — esqueça a fila dos táxis.
A cidade, tal como realmente é.
Este gráfico ilustra as temperaturas mensais médias, mínimas e máximas registadas no Governado de Túnis, Tunísia.
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A imponente fachada em pedra do edifício da Wilaya em Túnis, Tunísia, destaca-se como exemplo proeminente da arquitetura administrativa histórica da cidade.
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Este mapa destaca o Governado de Túnis, a região capital localizada na costa norte da Tunísia.
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Uma vista de Túnis, Tunísia.
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Este mapa destaca o Governado de Túnis, localizado na região nordeste da Tunísia.
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Uma vista de Túnis, Tunísia.
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Este gráfico ilustra a evolução demográfica de vários municípios do Governado de Túnis na Tunísia entre 1984 e 2004.
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Vista animada de uma rua de Túnis, Tunísia, mostrando a fachada arquitetónica de um edifício governamental local e uma agência dos correios.
Ashoola
Este gráfico de linhas ilustra o crescimento populacional histórico do Governado de Túnis na Tunísia, mostrando um aumento consistente ao longo de várias décadas.
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Este gráfico de linhas ilustra o crescimento demográfico constante do governado de Túnis na Tunísia entre 1984 e 2012.
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Este gráfico de barras apresenta a evolução demográfica das diferentes delegações do Governado de Túnis na Tunísia entre 1984 e 2004.
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Sim. Numa única manhã é possível percorrer um souk de 1.300 anos, contemplar ruínas cartaginesas e almoçar com vista para o Mediterrâneo. A cidade sobrepõe histórias fenícias, romanas, islâmicas e francesas de forma tão intensa que as ruelas parecem máquinas do tempo.
Planeie 3 a 4 dias: um para a Medina e o Museu do Bardo, outro para Cartago e Sidi Bou Saïd, um terceiro para excursões como Dougga ou El Jem. Acrescente uma noite extra se quiser aproveitar as praias de Hammamet.
De forma geral, sim. As zonas turísticas têm policiamento reforçado e a criminalidade violenta é rara. Os verdadeiros incómodos são os guias não oficiais na Medina e os taxímetros que "avariam". Um educado 'Non, merci' e insistir no taxímetro resolve 90% dos problemas.
Entre 25 e 40 dólares por dia se comer em cafés locais, usar transporte público e ficar em dars recuperadas. Refeições em restaurantes com vista para o mar em Sidi Bou Saïd ou La Marsa podem elevar o valor para 70 dólares.
Táxi branco com taxímetro: 8 a 12 TND e 20 a 30 minutos até à Avenida Habib Bourguiba. O autocarro Transtu (linhas 35/635) custa 1 TND mas para às 18h — adequado para chegadas diurnas, inútil para voos noturnos.
Pronto para reservar?
O Aeroporto Internacional de Túnis-Cartago (TUN) fica a 8 km a nordeste do centro; a passagem pela imigração pode demorar 25 a 35 minutos. De comboio: a Gare de Tunis (Praça de Barcelona) recebe comboios tipo TGV vindos de Gabès, além da linha suburbana TGM. De carro: a autoestrada A1 segue para sul até Sousse; a A3 segue para oeste até Béja.
O Metro Ligeiro tem seis linhas; a Linha 4 liga Tunis Marine ao elétrico costeiro TGM. O TGM percorre 19 km: Túnis → La Goulette → Cartago → Sidi Bou Saïd → La Marsa de 10 em 10 minutos (1,4 TND). Não há bicicletas partilhadas; os táxis coletivos (louages) partem da Gare Routière para Hammamet e Dougga.
Primavera (mar–mai): 20–28 °C, flores silvestres sobre pedras romanas. Verão: 30–40 °C, costa lotada. Outono (set–nov): 20–28 °C, luz límpida para mosaicos. Inverno: 10–16 °C, chuva em janeiro–fevereiro; hotéis a metade do preço. Venha em abril–maio ou no final de setembro–outubro; aproveita o mar morno sem as multidões dos cruzeiros.
O árabe é o idioma oficial; o francês é a língua de trabalho de menus, bilhetes e taxímetros. O inglês funciona nos museus, raramente nos souks. Moeda: dinar tunisino (TND) — ilegal importar/exportar; troque dinheiro à chegada. Caixas automáticas na zona de chegadas; leve notas pequenas para os táxis (corridas com taxímetro de 8 a 12 TND para o centro).
21 lugares, um único percurso a pé contínuo. Grátis com a sua primeira cidade.
21 lugares para descobrir
