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Uma torre de Wren que sobreviveu tanto ao Grande Incêndio de 1666 como ao Blitz ergue-se hoje sobre uma ruína coberta de hera, transformada em jardim público secreto, na milha quadrada de Londres.
Foto: Elisa.rolle · CC BY-SA 3.0
O jardim mais tranquilo de Londres cresce dentro de uma igreja que foi bombardeada, incendiada e abandonada — duas vezes. St Dunstan-In-The-East, escondida entre o Tamisa e a Tower of London, na City of London, em Londres, Reino Unido, é o que acontece quando uma cidade decide deixar a natureza terminar o que a Luftwaffe começou. A sua nave sem teto, entrelaçada de hera e hera-da-Virgínia, oferece algo que nenhum edifício intacto consegue dar: o céu onde antes havia um teto e o som de uma fonte onde antes ecoavam sermões.
Vai encontrá-la numa ruela estreita que sai da Lower Thames Street, fácil de perder se não estiver atento. A entrada é modesta — um portão num muro de pedra —, mas basta atravessá-lo para o ruído da cidade desaparecer. Arcos góticos enquadram o céu aberto. Árvores já maduras erguem-se através do que foi em tempos o chão da igreja. Uma pequena fonte murmura no centro da antiga nave, rodeada de bancos onde trabalhadores de escritório almoçam entre ruínas anteriores à Magna Carta.
O que sobreviveu é seletivo e estranho. A torre de Christopher Wren, concluída em 1701, mantém-se intacta acima dos destroços, com a sua flecha de pedra de Portland a erguer-se 56 metros — mais ou menos a altura da coluna do Monument to the Great Fire, a menos de 400 metros dali. As paredes da nave ainda se conservam em toda a sua altura em alguns trechos, e o rendilhado das janelas agora emoldura folhas em vez de vidro. As marcas de queimadura das bombas incendiárias de 1941 ainda são visíveis na parede norte, embora a maioria dos visitantes as confunda com simples desgaste do tempo.
A City of London Corporation abriu o local como jardim público em 1971, e a entrada é gratuita todos os dias. Atrai fotógrafos, casais, leitores e, de vez em quando, uma equipa de filmagem. Mas recompensa acima de tudo quem chega sem pressa — quem aceita sentar-se num banco, olhar para cima através das molduras vazias das janelas e sentir o silêncio particular de um lugar que foi destruído e refeito tantas vezes que acabou por se tornar melhor do que era antes.
Atravesse a entrada em arco e a cidade desaparece. A nave sem teto — reconstruída em estilo Revival Gótico por David Laing e William Tite entre 1817 e 1821, depois rasgada por bombas incendiárias alemãs em 1941 — agora acolhe um relvado, árvores maduras e uma pequena fonte central onde antes ficava o altar. A hera tomou conta das paredes com uma autoridade lenta e total, entrelaçando-se pela traceria vazia das janelas e suavizando a pedra Portland marcada pelo fogo até parecer quase esculpida de propósito. As paredes espessas afundam o jardim abaixo do nível da rua, abafando o ruído do trânsito até só se ouvir o canto dos pássaros, o vento nas folhas e a água. O ar aqui é mais fresco e húmido do que no passeio lá fora, mesmo em julho.
Os detalhes recompensam a paciência. Uma figueira plantada em 1937 para a coroação de Jorge VI ainda cresce aqui — sobreviveu às bombas. Uma bica de escoamento da água da chuva marcada com 1971 assinala o ano em que a City of London Corporation deixou de tentar reconstruir e simplesmente permitiu que a natureza terminasse o trabalho. No outono, quando a hera rareia e os trabalhadores dos escritórios ficam no interior, pode estar sozinho dentro destas paredes e sentir o peso inteiro de nove séculos a pousar-lhe suavemente nos ombros.
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História
St Dunstan-in-the-East é um registo do talento de Londres para a catástrofe e da sua recusa obstinada em deixar as coisas em paz. A igreja original data de cerca de 1100 — construção da era normanda, apesar das persistentes afirmações de origem saxónica que provavelmente confundem a vida do santo do século X com as fundações reais do edifício. Durante mais de 500 anos serviu uma paróquia encaixada entre o rio e o coração comercial da City, acumulando acrescentos, reparações e dívidas pelo caminho. Uma nova nave lateral sul foi erguida em 1391. Na década de 1630, as reparações custaram £2,400 — uma soma que na época compraria uma casa substancial em Londres.
Depois veio o incêndio. Depois vieram as bombas. Depois, inesperadamente, as flores.
O ponto de viragem
Quando o Grande Incêndio de 1666 atravessou a City, St Dunstan-in-the-East ficou devastada mas não destruída por completo. Parte das paredes medievais sobreviveu, e a paróquia precisava de uma torre. Christopher Wren — já absorvido pela reconstrução da St Paul's Cathedral e de mais de 50 outras igrejas da City — aceitou a encomenda. O que produziu entre 1695 e 1701 não se parecia com quase nada do resto do seu portefólio: uma torre gótica, não uma cúpula clássica.
Wren modelou o projeto a partir da St Nicholas Cathedral em Newcastle, usando arcobotantes para sustentar uma lanterna octogonal e a agulha. Para um homem tão associado ao Barroco inglês, foi um gesto deliberado de simpatia arquitetónica — adequar-se à estrutura medieval sobrevivente em vez de impor o seu estilo preferido. Os arcobotantes não eram decorativos. Distribuíam o peso da torre para o exterior, dando à estrutura uma flexibilidade que se revelaria salvadora 240 anos depois.
Na noite de 10 de janeiro de 1941, bombas incendiárias atingiram a igreja durante um dos mais pesados ataques do Blitz sobre a City. O teto desabou. O interior ardeu. Mas a torre de Wren aguentou. A mesma lógica estrutural que permitia aos arcobotantes absorver cargas laterais de vento também absorveu as ondas de choque das detonações de alto explosivo. A torre oscilou e assentou em vez de se despedaçar. Continua hoje exatamente como Wren a deixou — a única parte de St Dunstan que sobreviveu a todos os desastres que Londres lhe lançou.
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Sem dúvida — é um dos lugares mais atmosféricos de Londres, e entrar não custa nada. As ruínas sem teto de uma igreja bombardeada no Blitz de 1941 foram retomadas por hera trepadora, árvores maduras e uma fonte suave, tudo enquadrado por arcos góticos e pela torre de 1701 de Christopher Wren. Fica apenas a cinco minutos a pé da Tower of London, por isso combinar as duas visitas é muito fácil.
Sim, a entrada é totalmente gratuita — sem bilhetes, sem reserva, sem fila. O local é um jardim público mantido pela City of London Corporation. Ignore quaisquer sites de terceiros que vendam "bilhetes"; esses são para visitas guiadas a pé que por acaso passam por aqui, não para aceder ao jardim em si.
A maioria dos visitantes passa 15 a 20 minutos a percorrer e a fotografar as ruínas. Se quiser sentar-se num banco, desenhar ou ler com atenção as placas históricas, reserve 30 a 45 minutos. É um local pequeno — a área de implantação de uma única igreja medieval — mas os detalhes recompensam um olhar demorado.
As estações de metro mais próximas são Monument e Tower Hill, ambas nas linhas District e Circle, cada uma a cerca de cinco minutos a pé. A estação ferroviária de Fenchurch Street fica ainda mais perto. O jardim está escondido em St Dunstan's Hill, entre Eastcheap e Lower Thames Street — é fácil passar por ele sem dar conta, se não estiver atento à entrada.
De manhã cedo num dia útil ou a qualquer hora durante o fim de semana terá a experiência mais tranquila — o distrito financeiro da City of London esvazia-se quando os escritórios fecham. À hora de almoço dos dias úteis, o jardim enche-se de trabalhadores a comer sandes entre os arcos. No outono e no inverno, quando a hera rareia e o esqueleto de pedra aparece, as ruínas ganham uma qualidade gótica e genuinamente melancólica que a vegetação do verão suaviza.
Olhe para o relógio da torre — o ano 1953 está inscrito nos cantos, assinalando o restauro pós-guerra da torre de Wren. Nas paredes norte e sul, pode ver marcas de queimadura deixadas pelas bombas incendiárias de 1941, embora a maioria das pessoas as confunda com desgaste normal. Procure também a Figueira da Coroação, plantada em 1937 para a coroação de Jorge VI, que de algum modo sobreviveu ao Blitz e ainda cresce dentro das ruínas.
O jardim está aberto todos os dias das 8:00 às 19:00 ou até ao anoitecer, consoante o que acontecer primeiro. Fecha no Dia de Natal, Boxing Day e Dia de Ano Novo. Não há casas de banho no local, por isso use as instalações dos cafés próximos ou da estação de London Bridge antes de chegar.
Sir Christopher Wren — o mesmo arquiteto da St Paul's Cathedral — desenhou a torre e a agulha entre 1695 e 1701, depois de o Grande Incêndio de 1666 ter devastado a igreja medieval. O seu projeto usou arcobotantes para sustentar a agulha, uma decisão estrutural que provavelmente salvou a torre quando o Blitz destruiu a nave 240 anos depois. O resto da igreja que hoje vê em ruínas foi reconstruído em 1817–1821 pelos arquitetos David Laing e William Tite.
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