O cheiro de plăcinte acabadas de fazer sobe de uma padaria no subsolo da Strada Tighina e mistura-se com diesel e flor de tília. Da rua, você nunca imaginaria que Chișinău, capital da Moldova com seiscentos mil habitantes, esconde duas cidades subterrâneas do vinho, com túneis mais extensos do que os sistemas de metro de alguns países.
CO cheiro de plăcinte acabadas de fazer sobe de uma padaria no subsolo da Strada Tighina e mistura-se com diesel e flor de tília. Da rua, você nunca imaginaria que Chișinău, capital da Moldova com seiscentos mil habitantes, esconde duas cidades subterrâneas do vinho, com túneis mais extensos do que os sistemas de metro de alguns países.
Entre 1940 e 1991, esta cidade foi arrasada e reconstruída tantas vezes que o concreto parece uma camada geológica nativa. Dá para ler as décadas numa caminhada de cinco minutos: uma catedral neoclássica dos anos 1830 esvaziada por Stalin, um bloco habitacional dos anos 1970 empilhado como um monte de dominós e um circo soviético cujo teto ainda aguentava o peso de ursos treinados.
O que salva Chișinău da beleza de cartão-postal é a recusa em representar para turista ver. Os moradores dão a você o último leu para a passagem da marshrutka e, em seguida, passam vinte minutos a discutir qual café aberto 24 horas serve a compota de ginja perfeita. Quando o sol desce atrás do Dendrarium, os parques enchem-se de casais a dançar ao som de acordeão saído do alto-falante de um telemóvel. Ninguém cobra entrada. Ninguém precisa.
O que torna este lugar digno de se abrandar o passo.
Os 120 km de túneis de calcário de Cricova guardam 1.3 million garrafas a uma temperatura constante de 12 °C; carrinhos elétricos passam por ruas chamadas 'Cabernet' e 'Pinot'. Mileștii Mici, 14 km ao sul, detém o recorde do Guinness com two million garrafas. As visitas começam com uma descida que parece entrada para o covil de um vilão de Bond.
Chișinău nunca se deu ao trabalho de lixar as suas arestas soviéticas: a torre residencial Romanița eleva-se em 16 andares de concreto escalonado, o Circo de Estado impõe-se como um OVNI pousado, e Lenine ainda ergue um braço na Piată Marii Adunări Naționale. Sem barricadas, sem loja de lembranças. Basta chegar perto e tocar.
O Parque Ștefan cel Mare é a sala de estar ao ar livre da cidade: tabuleiros de xadrez estalam sob as tílias e a fonte de 1928 continua a lançar água. Siga o cheiro de milho grelhado para oeste até ao lago Valea Morilor, onde o pôr do sol transforma a água em cobre e a cidade se esquece da pressa.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Tudo se espalha a partir dos dois pulmões verdes gémeos do Parque da Catedral e do Bulevar Ștefan cel Mare. Jogadores de xadrez nas calçadas batem torres ao lado de um arco do triunfo mais antigo do que a unificação da Itália, enquanto os cafés da Strada Vlaicu Pârcălab se derramam pelo passeio até às 2 da manhã. No domingo de manhã, os dez sinos de bronze da torre abafam o trânsito e o cheiro de nozes quentes vem dos vendedores que já sabem o seu pedido.
Construído para os estúdios de televisão dos anos 1980, este planalto a leste do centro é um curso intensivo de brutalismo soviético tardio: os 16 lados da torre Romanița, o circo fechado com a sua concha de concreto em balanço e blocos de painéis tão uniformes que os taxistas se orientam contando varandas. Ao nível da rua, pequenos pátios escondem latadas onde pensionistas vendem vinho espremido em casa em garrafas plásticas de Pepsi.
Arborizado, de edifícios baixos e costurado por linhas de trólei. O Dendrarium fica aqui, mas os moradores preferem o mercado de fim de semana da Strada Cuza Vodă: compota de ginja em frascos reutilizados de Fanta, favos de mel ainda a escorrer e a melhor brânză de leite de ovelha vendida ao peso em balanças de mão. À noite, o ar cheira a mămăligă grelhada saída de churrasqueiras de quintal.
Do outro lado do rio Bâc, as lajes de apartamentos dão lugar a casas térreas cujos portões se abrem para hortas. Cães de rua dormem à sombra de fábricas abandonadas que agora cedem espaço a cervejarias artesanais e ginásios de escalada. É aqui que estudantes alugam quartos por €80 por mês e onde o melhor café de terceira vaga da cidade, o IR Coffee, torra grãos enquanto um guaxinim-mascote observa do balcão.
Ossatura industrial e jardins suburbanos. A estrada do vinho de Mileștii Mici começa aqui, mas primeiro você passa por sucateiros cheios de ônibus soviéticos empilhados e pelo cheiro de endro que sai de cantinas familiares. Ao entardecer, a ponte pedonal à beira do rio oferece o céu mais amplo sobre a capital, perfeito para ver andorinhões a mergulhar entre torres residenciais.
De aldeia monástica a vitrine soviética e capital apaixonada por vinho
Os príncipes Ilie e Ștefan da Moldávia concedem a aldeia de 'Cheseni' ao boiardo Oancea. O nome provavelmente vem de 'chisla nouă' — nascente nova — por causa das fontes de água doce que tornavam este vale do rio Bâc atraente para colonos. Algumas dezenas de famílias, um terreno monástico e florestas até à beira da povoação. Nada fazia pensar que isto um dia seria uma capital.
O boiardo Vasile Măzărache constrói uma igreja de pedra sobre os escombros de uma fortaleza incendiada pelos otomanos. Muros espessos, janelas minúsculas, uma única cúpula: arquitetura que admite sem rodeios que a região continua a ser um campo de batalha. Sobrevive até hoje como o edifício mais antigo de Chișinău, enfiado entre blocos de apartamentos dos anos 1950 como um desafio silencioso.
O Tratado de Bucareste entrega o leste da Moldávia ao czar. Chișinău, com 7,000 habitantes, transforma-se de repente numa cidade de fronteira do Império Russo. Patrulhas cossacas substituem os xerifes moldavos, e São Petersburgo ordena uma catedral, um palácio do governador, ruas retas: geometria imperial imposta a uma malha de caminhos de gado.
O imperador Alexandre I assina o decreto: Chișinău passa a ser a capital do Oblast da Bessarábia. Vem logo o primeiro orçamento municipal, com dinheiro para calçamento, um hospital e um parque onde antes pastavam ovelhas. Da noite para o dia, funcionários provinciais precisam de escritórios, construtores precisam de tijolos e todos os senhorios duplicam a renda.
Alexander Pushkin instala-se numa casa amarela na rua principal, banido por escrever poemas de que o czar não gosta. Três anos de jogos de cartas, caves de vinho e material recolhido para 'Os Ciganos'. Chama Chișinău de 'cidade pequena e feia', mas enche o diário de pores do sol bessarábios e canções populares moldavas.
A cúpula neoclássica de Avraam Melnikov domina o horizonte, catorze metros acima de tudo à volta. No interior, os frescos brilham com lápis-lazúli e folha de ouro enviados de Moscou. A torre sineira veio depois; cada repique ouvia-se por todo o vale do Bâc, anunciando tanto as matinas como a autoridade imperial.
Luca Zaushkevich desenha um arco de calcário para celebrar a vitória russa de 1812 sobre os otomanos. Com doze metros de altura, fica onde o Parque da Catedral encontra a via principal. Todo viajante que chega passa sob anjos esculpidos e canhões turcos capturados. Um lembrete de que aqui as fronteiras são traçadas por exércitos, não por rios.
A primeira locomotiva chega fumegando de Ungheni, ligada a Iași e à rede europeia. Silos de grão erguem-se ao lado dos trilhos; mercadores já não precisam de carroças de bois para alcançar Odessa. A população duplica em dez anos, à medida que artesãos judeus, jardineiros búlgaros e cervejeiros alemães descem das carruagens.
Uma calúnia de sangue publicada no jornal desencadeia dois dias de violência de multidões. 49 judeus mortos, 1,500 casas saqueadas, polícia a assistir. O episódio impulsiona a emigração judaica para a Palestina e inspira o poema épico 'Na Cidade da Matança', de Hayim Nahman Bialik. O nome de Chișinău passa a servir de atalho para a indiferença imperial.
O Sfatul Țării vota 86-3 pela união com a Roménia. O tricolor romeno substitui a águia czarista nos edifícios públicos, e as placas de rua ganham de repente sinais diacríticos. Chișinău torna-se sede de condado da noite para o dia, com burocratas a aprender a papelada de Bucareste enquanto proprietários russófonos fazem as malas para Odessa.
A estátua equestre de bronze de Alexandru Plămădeală chega ao Parque Central. Estêvão segura um bastão encimado por uma cruz, com os olhos voltados para oeste — para invasores passados, fronteiras futuras. Inaugurado no Dia Nacional da Roménia, o monumento transforma um príncipe medieval em propaganda moderna: unidade, independência, desafio.
Um ultimato de Molotov: deixar o Exército Vermelho entrar ou enfrentar guerra. Administradores romenos fogem de comboio; agentes da NKVD requisitam o melhor hotel. Em poucas semanas, os nomes das ruas passam para o russo, livrarias enviam volumes romenos para fábricas de papel, e a catedral vira um 'museu do ateísmo'.
Depois de três anos de bombardeios, os alemães em retirada incendeiam o depósito ferroviário; a artilharia soviética arrasa quarteirões inteiros. Mais de setenta por cento das habitações desapareceram, e o bairro judeu reduziu-se a chaminés. Os sobreviventes vivem em porões, cozinhando sobre tijolos resgatados dos próprios quartos.
Mineiros terminam de escavar 120 km de galerias de calcário sob a aldeia de Cricova. A 12 °C constantes, o espumante da Moldova repousa em pupitres de remuage, amadurecendo pelos três anos exigidos. Diz-se que Stalin guardava aqui parte da sua coleção privada; os visitantes percorrem de carro elétrico avenidas chamadas Cabernet e Fetească.
Projeto de Shchusev: seis colunas coríntias e um baixo-relevo com foice e martelo. Na noite de estreia, apresentam 'Boris Godunov' — ironia fina numa cidade que troca de governantes sem parar. A acústica é tão precisa que um sussurro chega à última fila; os moradores dizem que até os fantasmas cantam em quatro línguas.
Um tremor de 7.2, com epicentro a 200 km, racha a cúpula da catedral e derruba a torre da água. Os moradores correm para o Parque Stefan cel Mare de pijama, apertando violinos e álbuns de fotografia contra o peito. As réplicas aceleram os planos soviéticos para blocos pré-fabricados: concreto é mais fácil de reparar do que o barroco.
750,000 pessoas — mais do que a população da cidade — formam uma cadeia humana de Chișinău até à fronteira romena. Gritam 'Limba noastră' e exigem que a escrita latina se torne oficial. A varanda do Politburo observa em silêncio; seis meses depois, o Soviete Supremo vota a restauração do romeno como língua do Estado.
O parlamento vota entre aplausos e rádios transistorizados a tocar a Nona de Beethoven. A estátua de Lenine é retirada do pedestal por um guindaste soviético excedente; alguém pinta 'Yesterday' no plinto vazio. Os preços ainda estão em rublos, mas as bandeiras esgotam antes do meio-dia.
Uma ex-economista do Banco Mundial, criada numa aldeia sem água canalizada, torna-se a primeira chefe de Estado mulher da Moldova. Instala o gabinete de transição num palácio da era soviética onde antes os corredores estavam cheios de arquivos da KGB. No discurso de vitória, promete integração europeia e uma linha de metrô — duas batalhas que continuam difíceis.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Uma fatia dourada de polenta de milho, coberta com queijo salgado de ovelha que derrete ao tocar e uma colherada de smântână tão espessa que uma colher fica de pé. Peça na La Plăcinte por 65 MDL; eles assam a farinha de milho em potes individuais de barro.
Pastéis folhados, abertos à mão, recheados com abóbora, repolho ou queijo TVOROG, enrolados como um caracol e tostados em forno a lenha. Pegue um ainda quente na padaria subterrânea da Strada Șciusev por 20 MDL; peça a versão de abóbora polvilhada com açúcar.
Um caldo claro de frango, carregado de endro e alho-poró, servido com massa cortada à mão e um toque de limão; o remédio moldavo para a manhã de segunda-feira. A La Taifas serve-o numa tigela de cerâmica grande o bastante para nadar dentro (90 MDL), com uma pasta de chili da casa ao lado.
Trouxinhas de arroz e carne de porco enroladas em folhas tenras de videira, cozidas lentamente em molho de tomate perfumado com folha de louro. Especial de fim de semana no Pegas Restaurant: oito unidades chegam sob uma nuvem de migalhas de polenta; acompanhe com uma taça de Fetească Neagră de Ștefan Vodă.
Um bar minúsculo atrás da Ópera Nacional onde os moradores decantam vinhos laranja naturais em jarras e conhecem a história de cada vinha. Uma prova de três doses de 100 ml custa 150 MDL; peça o Rara Neagra de 2019. Lembra amora líquida com fumaça.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
Ônibus, táxis e a maior parte dos cafés só aceitam leus moldavos em dinheiro. Saque notas pequenas no caixa eletrônico do aeroporto antes de sair da área de recolha de bagagem.
As visitas a Cricova e Mileștii Mici esgotam depressa; reserve online com pelo menos 48 h de antecedência e leve um casaco: os túneis mantêm-se a 12 °C o ano inteiro.
Os avisos da polícia destacam dois bairros não identificados depois de escurecer; pergunte no hotel quais quarteirões convém evitar. O centro, em si, é tranquilo.
Do aeroporto, o trólei 30 ou o micro-ônibus 33 custa 6 MDL e chega ao centro, na Stefan cel Mare Blvd, em 25 min. Não vale a pena gastar com táxis caros.
Ombros e joelhos devem estar cobertos; mulheres devem levar um lenço para cobrir a cabeça ao visitar a Catedral da Natividade dos anos 1830.
Se os moradores estiverem na fila diante de uma banca de plăcinte, com saquinhos de papel engordurados na mão, entre na fila também: as tortas são mais frescas e mais baratas do que nos restaurantes com serviço de mesa.
A cidade, tal como realmente é.
Adepto após adepto reúne-se numa praça pública de Chișinău, Moldova, para ver uma partida de futebol ao vivo num ecrã gigante ao ar livre sob o céu noturno.
Furkan Akkurt
Um mural de mosaico marcante cobre a fachada de um edifício moderno de vidro em Chișinău, Moldova, misturando arte histórica e arquitetura contemporânea.
Furkan Akkurt
Uma vista panorâmica elevada dos telhados residenciais e da folhagem intensa de outono em Chișinău, Moldova, captada sob um céu claro e luminoso.
MOs810
Uma vista de Chișinău, Moldova.
Pelin Oleg
Uma fotografia espontânea em preto e branco mostra um grupo de homens reunidos em torno de barris de vinho de madeira numa rua de Chișinău, Moldova.
Ion Chibzii from Chisinau, Republic of Moldova
Uma vista de Chișinău, Moldova.
RȘPT Zdarova Natasha
Uma vista histórica em preto e branco de uma grande estrutura de recreio de madeira erguida numa praça vazia e poeirenta em Chișinău, Moldova.
Willy Pragher
Uma vista de Chișinău, Moldova.
NASA Astronauts White balanced, lightened by Joe Mabel
Um dia claro e luminoso em Chișinău, Moldova, mostra um trólei a circular pelas ruas da cidade ao lado de passeios modernos e áreas verdes urbanas.
Furkan Akkurt
O Monumento aos Heróis do Komsomol Leninista ergue-se como um marco histórico importante em Chișinău, Moldova.
Furkan Akkurt
A Universidade Técnica da Moldova em Chișinău é um importante marco educacional, reconhecido pela sua distinta fachada azul e pelo estilo arquitetônico moderno.
Furkan Akkurt
Sim, se você gosta de cidades pós-soviéticas em estado bruto, com caves de vinho de nível mundial debaixo delas. Num momento você caminha por avenidas brutalistas; no seguinte, está a beber espumante de 30 anos a 80 m de profundidade.
Dois dias inteiros bastam para ver os parques, as catedrais, os mercados e fazer uma excursão de meio dia a uma adega. Acrescente um terceiro se quiser tempo para um bate-volta até ao mosteiro rupestre de Orheiul Vechi.
O trólei 30 ou o micro-ônibus 33 passam a cada 15 min, custam 6 MDL e deixam você ao lado do Parque Ștefan cel Mare em 25 min. De táxi, são 160 MDL (€8) se preferir chegar em menos de 20 min.
Crimes violentos são raros; o problema mais comum são furtos em ônibus lotados. Fique em ruas iluminadas depois da meia-noite e evite os dois bairros que a polícia assinala; pergunte aos moradores quais são os nomes atuais.
Uma plăcintă de queijo com café custa 60 MDL (€3). Um jantar com vinho numa taverna de preço médio sai por 250–350 MDL (€12–18) por pessoa. Uvas vendidas na rua no outono custam 20 MDL o quilo.
Do fim de maio a setembro, com dias entre 22–28 °C e concertos ao ar livre. Setembro junta festas da colheita e menos turistas; leve um impermeável leve para as tempestades da tarde.
Pronto para reservar?
Voe para o Aeroporto Internacional de Chișinău (RMO), 13 km a sudeste; Viena (VIE), Istambul (IST) e Varsóvia (WAW) têm ligações diárias. A Romanian Railways ainda opera o noturno 'Prietenia' a partir de Bucareste Norte (Gara de Nord) três vezes por semana. Por estrada, siga pela M1/E581 desde Iași ou pela M5/E87 desde Odessa. As filas na fronteira podem acrescentar duas horas.
Não existe metrô; a cidade move-se de ônibus, trólei e micro-ônibus marshrutka. As viagens simples custam 6 MDL (€0.30), pagos em dinheiro ao motorista; os ônibus mais novos aceitam cartões contactless. O YandexGo funciona para deslocações, mas o centro pode ser percorrido a pé em 20 minutos de ponta a ponta. As ciclovias ainda são experimentais. Para pedalar com calma, fique no caminho à beira do lago em Valea Morilor.
Clima continental húmido: o inverno desce até -4 °C, o verão sobe até 28 °C. A chuva atinge o pico em junho–julho (65 mm, tempestades à tarde). Vá entre maio e setembro para aproveitar esplanadas e concertos ao ar livre; maio traz lilases, setembro traz festas da colheita nas vinhas. As tarifas dos hotéis caem 20 % entre novembro e março.
Romeno (chamado moldavo) e russo dividem a rua; o inglês funciona de forma irregular fora dos hotéis. O leu (MDL) é a única moeda legal. Os caixas eletrônicos distribuem notas de 100, úteis para as passagens de ônibus de 6 MDL. Guarde os endereços tanto em alfabeto latino como em cirílico para mostrar aos taxistas.
0 lugares, um único percurso a pé contínuo. Grátis com a sua primeira cidade.
