Introdução
A estrada que leva os trabalhadores de Tóquio aos seus escritórios de manhã levou outrora o cadáver de um xogum até ao seu santuário — e o asfalto ainda segue o mesmo caminho. A Rota Nacional 122 Do Japão, que se estende desde o bairro de Chiyoda, no centro de Tóquio, para norte através das prefeituras de Saitama e Gunma até à cidade sagrada de montanha de Nikkō, é uma das estradas mais densas em camadas históricas do Japão. É uma via que nunca deixou de fazer aquilo para que foi construída: mover pessoas entre a capital e as montanhas, por motivos tanto sagrados como mundanos.
A maior parte dos viajantes cruza-se com a Rota 122 sem saber o seu nome. Atravessam-na perto do Palácio Imperial, ou ficam parados no trânsito ao longo dela em Kawaguchi, ou atravessam em alta velocidade os seus túneis nas montanhas de Gunma sem perceber que estão a seguir um corredor que antecede em séculos a cidade à sua volta. A estrada começou como uma via feudal — uma das cinco grandes estradas do xogunato Tokugawa — e a sua encarnação moderna, designada em 1953, limitou-se a asfaltar o que já existia.
O que torna a Rota 122 digna de atenção não é um monumento isolado, mas a acumulação de séculos numa única linha desenhada no mapa. Marcos de pedra do período Edo estão ao alcance do braço de lojas de conveniência. Um santuário onde os leões guardiões foram substituídos por carpas de pedra vigia um cruzamento por onde passam 40,000 veículos por dia. A estrada liga o núcleo urbano denso de Tóquio a um dos lugares espirituais mais venerados do Japão, e faz isso com a indiferença casual de uma infraestrutura que cumpre a sua função há quatrocentos anos.
Percorra-a de ponta a ponta — cerca de 180 quilómetros — e atravessará todo o espectro da geografia japonesa: os cânions de vidro e aço do centro de Tóquio, a expansão suburbana plana de Saitama e as passagens montanhosas cobertas de floresta em Gunma, onde a estrada se enfia por túneis escavados em rocha vulcânica. No extremo final espera Nikkō, com as suas avenidas de cedros e santuários dourados, um contraste tão deliberado com o ruído de Tóquio quanto qualquer coisa que os xoguns pudessem ter concebido.
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Mina de Cobre de Ashio e as Montanhas Marcadas
A maior mina de cobre do Japão funcionou durante 363 anos, de 1610 a 1973, e o que deixou para trás é mais honesto do que qualquer monumento. A aproximação pela Rota Nacional 122 Do Japão conta a história antes mesmo da chegada: encostas despidas por décadas de emissões de dióxido de enxofre, ainda visivelmente ralas e feridas apesar de meio século de reflorestação, em contraste nítido com os picos arborizados à sua volta. A própria mina é hoje um museu onde os visitantes entram em carrinhos de minério originais por túneis escavados na rocha bruta. À entrada, a temperatura desce até 15°C — o ar fica frio e cheira a ferro, o som das gotas ecoa nas paredes de pedra, e pode passar a mão pelos carris polidos como vidro por um século de carrinhos carregados. Foi aqui que ocorreu o primeiro grande desastre de poluição industrial do Japão: na década de 1880, o escoamento do cobre envenenou o rio Watarase e destruiu terras agrícolas por toda a planície de Kantō, acabando por forçar o desaparecimento de uma aldeia inteira, Yanaka, do mapa. Acima do museu, numa encosta sem sinalização a que se chega por uma íngreme pista de terra, repousam sob o musgo as fundações de pedra desabadas das habitações coletivas dos mineiros. Fragmentos de cerâmica ainda aparecem à superfície do solo. Sem placas, sem explicações. A montanha lembra-se do que os folhetos preferem resumir.
Desfiladeiro do Rio Watarase
A sul de Ashio, a Rota Nacional 122 Do Japão desce para o Watarase Keikoku — um vale fluvial íngreme onde a estrada se estreita, paredes de rocha se fecham dos dois lados, e o rugido baixo e constante da água sobre os pedregulhos substitui por completo o ruído do trânsito. No outono, em geral de meados de outubro a meados de novembro, o desfiladeiro é considerado um dos melhores lugares da região de Kantō para ver o kōyō, quando bordos e carvalhos tingem as encostas de carmesim e âmbar. Mas o desfiladeiro compensa em qualquer estação. A primavera traz cerejeiras em flor contra o granito cinzento. O verão torna a copa tão densa que a estrada parece subterrânea. A ferrovia Watarase Keikoku Railway, uma linha diesel de via única construída sobre a antiga rota do minério da mina, corre paralela à estrada — ouvir o motor ecoar nas paredes do vale antes de a composição surgir numa curva é um desses pequenos prazeres irrepetíveis que nenhuma fotografia consegue guardar. Pare em qualquer uma das pequenas bolsas à beira da estrada e repare bem: estátuas de jizō em pedra, à altura do joelho, cobertas com babetes feitos à mão e gorros de malha, surgem entre as ervas. Foram colocadas por moradores locais em memória dos mineiros e das vítimas das cheias. Tangerinas, copinhos de saqué e pequenos brinquedos acumulam-se aos seus pés, trocados com as estações por mãos que nunca verá.
O Trajeto Completo: de Tóquio à Avenida dos Cedros de Nikkō
A Rota Nacional 122 Do Japão entende-se melhor não como destino, mas como um argumento de 116 quilómetros a favor da ideia de que o verdadeiro drama do Japão vive entre os seus lugares famosos. Comece em Kita-ku, Tóquio, onde a estrada nasce entre blocos densos de apartamentos e o brilho das máquinas de venda automática — olhe para baixo perto do entroncamento de Akabane e verá marcadores de fronteira em granito gasto do Nikkō Kaidō do período Edo, encaixados nos cantos dos passeios à altura do joelho, com os kanji quase apagados. Ao entrar em Saitama, o céu abre-se sobre a planície de Kantō: arrozais, muros de fábricas, a ponte sobre o rio Tone, onde o vento karakaze do inverno — uma rajada seca vinda das montanhas do norte — pode empurrar um carro de lado. Depois chegam as montanhas. Passados Ashio e o desfiladeiro de Watarase, a estrada sobe por uma floresta de criptomérias e leva-o até à Avenida dos Cedros de Nikkō: cerca de 37 quilómetros de árvores plantadas no início do século XVII pelo daimyō Matsudaira Masatsuna para honrar Tokugawa Ieyasu. Alguns troncos têm mais de 3 metros de perímetro — mais largos do que um carro é comprido. Os cedros formam um túnel vivo, com a casca profundamente sulcada e castanho-avermelhada, fresca ao toque até em agosto, deixando pó fibroso nas pontas dos dedos. O som muda dentro da avenida: o canto dos pássaros amplifica-se, os seus passos na berma coberta de agulhas tornam-se quase silenciosos. Em alguns trechos, veem-se três filas paralelas de árvores — as filas exteriores foram plantadas primeiro como quebra-vento para a fila cerimonial interior. O espaçamento muda de forma subtil, vestígio de agrimensores do século XVII a trabalhar a olho sobre terreno irregular. Percorra-a devagar. Melhor ainda, pare o carro e caminhe.
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Em Sōka (草加), Saitama, procure os marcos rodoviários de pedra desgastados pelo tempo e os matsu-namiki sobreviventes — pinheiros originais do período Edo plantados para dar sombra às procissões dos daimyō. Estes troncos retorcidos e postes baixos de granito são o vestígio mais palpável da estrada cerimonial do xogunato.
Logística para visitantes
Como Chegar
A Rota 122 começa no bairro de Toshima, perto de Ikebukuro, e segue 158 km para nordeste até Nikkō. De carro, a partir do centro de Tóquio, siga pela Rota 122 através de Kita Ward e Kawaguchi até Saitama, depois pelas montanhas de Gunma — conte com 3–4 horas até Nikkō sem paragens. Para percorrer o trecho cénico do Vale de Watarase sem carro, apanhe a linha JR Ryōmō de Ueno até Kiryū (cerca de 2 horas) e depois faça transbordo para a Ferrovia Watarase Keikoku.
Horários de Funcionamento
A Rota 122 é uma estrada pública — sem horários, sem portões, sem bilhetes. As paragens principais ao longo dela têm os seus próprios horários: a Mina de Cobre de Ashio está aberta todos os dias, todo o ano, das 9:00 às 17:00 (última entrada às 16:15), e a área de descanso Michi-no-Eki Kurohone tem sanitários e estacionamento 24 horas, com a loja aberta das 9:00 às 17:00. Em 2026, o Museu de Arte Tomihiro fecha a 1 de dezembro para renovação — confirme antes de visitar.
Tempo Necessário
Uma viagem sem paragens de Ikebukuro até Nikkō leva 3–4 horas. O trecho da estrada musical perto do Lago Kusaki é um desvio de 15 minutos. Uma viagem de carro em condições, com a Mina de Cobre de Ashio, o Michi-no-Eki Kurohone e os miradouros do Lago Kusaki, ocupa um dia inteiro (8–10 horas). Com dois dias, pode acrescentar o comboio trolley Watarase Keikoku, que por si só exige meio dia.
Custos e Bilhetes
A própria estrada é gratuita — em parte por isso os camionistas gostam tanto dela. Em 2026, a Mina de Cobre de Ashio cobra ¥830 aos adultos e ¥410 às crianças; portadores de cartão de deficiência entram gratuitamente. O comboio trolley Watarase Keikoku acrescenta uma sobretaxa de ¥520 à tarifa ferroviária normal, ou então vale a pena comprar o passe de um dia por ¥1,880 se tenciona entrar e sair várias vezes.
Acessibilidade
A Mina de Cobre de Ashio exige uma caminhada de 300 metros em terreno irregular dentro do túnel depois de um trajeto de trolley com degraus — o acesso em cadeira de rodas é limitado, por isso convém telefonar antes para 0288-93-3240. O Michi-no-Eki Kurohone tem um lugar de estacionamento acessível e um sanitário acessível aberto 24 horas. Os carros trolley da Watarase Keikoku são ao ar livre, têm degraus e não dispõem de embarque para cadeiras de rodas.
Dicas para visitantes
Percorra a Estrada Musical
Entre o Michi-no-Eki Kurohone e o Lago Kusaki, sulcos no asfalto tocam "Usagi to Kame" (A Tartaruga e a Lebre) quando se conduz ao limite de velocidade indicado. Feche as janelas e resista à tentação de acelerar — se for depressa demais, a melodia deforma-se e vira um disparate.
Bebidas Matinais em Akabane
Perto da extremidade sul da rota, a galeria Ichi-ban-gai de Akabane tem bares de balcão abertos desde as 8h — não como truque para turistas, mas como tradição real entre trabalhadores do turno da noite e reformados. O Maruken Suisan serve oden e saqué barato por ¥200–500 por item; é o tipo de sítio onde ninguém pergunta porque está a beber antes do meio-dia.
Escolha Bem a Estação
O outono (outubro–novembro) transforma o Vale de Watarase num corredor de vermelho e dourado, e essa é a principal razão para percorrer esta rota de carro. O inverno traz perigo real: os trechos de montanha perto de Ashio ficam cobertos de gelo, o comboio trolley deixa de circular e a via rápida Tōhoku torna-se a escolha mais sensata.
Desvio para Provar os Senbei de Sōka
Em Sōka, Saitama — logo no início da rota para quem segue para norte — um trecho restaurado da Nikkō Kaidō original ainda conserva pinheiros da era Edo e marcos de pedra. A cidade produz bolachas de arroz (senbei) desde o período feudal. Compre-as frescas nas lojas à beira da estrada; são mais estaladiças e menos doces do que as versões embaladas vendidas nas estações de Tóquio.
Leve Uma Camada Extra para o Subsolo
O interior da Mina de Cobre de Ashio mantém-se fresco e húmido o ano inteiro, mesmo quando o calor de verão de Gunma atinge 35°C no exterior. Um casaco leve evita 90 minutos a tremer pelos túneis expositivos. Sapatos resistentes também fazem diferença — o trecho de 300 metros a pé é irregular e por vezes molhado.
Evite a Armadilha Turística de Nikkō
As lojas de recordações perto do Tōshō-gū, na extremidade norte da rota, inflacionam os preços sem cerimónia. Para comprar yuba (pele de tofu) — a comida emblemática de Nikkō — procure lojas em ruas um pouco afastadas da subida para o santuário, onde os locais realmente fazem compras, muitas vezes por metade do preço.
Onde comer
Não vá embora sem provar
Kumar Dhaba
favorito localPedir: O caril de frango com manteiga e o naan da casa são excecionais — é aqui que os locais fazem fila por comida reconfortante do norte da Índia, não por um caril para turistas.
Uma autêntica joia de bairro onde o dono conhece os clientes habituais pelo nome. 117 avaliações com nota 4.7 significam que este sítio faz algo de verdadeiro, sem jogar pelo seguro para agradar a visitantes.
Kushikatsu Tanaka nishisugamo
favorito localPedir: A travessa mista de kushikatsu — espetadas estaladiças de porco, camarão e legumes, mergulhadas em molho ácido. É comida reconfortante de Tóquio na sua forma mais honesta.
Uma cadeia bem feita, como deve ser: 663 avaliações, sempre cheia, e o tipo de sítio onde os salarymen descomprimem depois do trabalho. Acessível, sem pose, pura satisfação.
てんびん
favorito localPedir: O menu de almoço sazonal e o peixe grelhado — este é o tipo de lugar onde a ementa muda consoante o que está fresco, não consoante o que dá mais lucro.
197 avaliações, sólida nota 4.4, e já é um clássico do bairro há tempo suficiente para merecer total confiança dos locais. Sem teatrinhos de Instagram, só cozinha japonesa tradicional muito bem feita.
西巣鴨 YaoyaBal
favorito localPedir: Os legumes da época, grelhados ou nas sugestões do dia — o nome "Yaoya" significa verdureiro, por isso os produtos frescos são a estrela da casa.
Um espaço pequeno e íntimo no segundo andar onde os moradores se juntam para beber e comer comida honesta. O horário limitado mostra que não tenta ser tudo para todos — é exatamente o que o bairro precisa.
Dicas gastronômicas
- check Os restaurantes de Tóquio perto da Rota Nacional 122 Do Japão concentram-se em bairros residenciais como Nishisugamo e Takinogawa — é aí que os locais realmente comem, não em zonas turísticas.
- check Muitos estabelecimentos pequenos fecham à segunda-feira ou têm horário noturno reduzido; confirme sempre antes de ir.
- check Os locais de B-kyu Gurume (gastronomia B) oferecem a melhor relação qualidade-preço: excelente qualidade a preços informais, sem necessidade de reserva.
- check O dinheiro continua a mandar nos restaurantes de bairro; leve ienes e não conte com pagamento por cartão.
Dados de restaurantes fornecidos pelo Google
Contexto Histórico
A Estrada que se Recusou a Mudar
As estradas morrem o tempo todo. São desviadas, redirecionadas, enterradas sob centros comerciais. A Rota 122 sobreviveu porque o seu propósito — ligar a sede do poder à sede do sagrado — nunca se tornou obsoleto. Quando Tokugawa Ieyasu ordenou melhorias na estrada em 1601, o corredor que ligava Edo às montanhas do norte já era muito percorrido. Quando o seu neto Iemitsu formalizou o sistema sankin-kōtai em 1635, obrigando os senhores feudais a marchar para Edo em anos alternados com toda a sua casa, esta estrada tornou-se uma das artérias mais movimentadas do Japão. E, quando o automóvel chegou três séculos mais tarde, os engenheiros simplesmente alargaram o que já existia.
A rota segue — e por vezes sobrepõe-se a — duas estradas distintas do período Edo: a Nikkō Kaidō, a principal via cerimonial, e a Nikkō Onari Kaidō, uma rota paralela reservada exclusivamente às peregrinações pessoais do xogum. Essa distinção perdeu-se sob o asfalto, mas a função permanece. As pessoas continuam a viajar por este corredor para chegar aos santuários de Nikkō. Apenas o fazem a 80 quilómetros por hora em vez de a pé.
A Obsessão de Iemitsu e a Estrada que Ela Construiu
Tokugawa Iemitsu, o terceiro xogum, era consumido pela memória do seu avô Ieyasu. Quando Ieyasu morreu em 1616, os seus restos mortais foram inicialmente sepultados em Kunōzan, em Shizuoka. Mas Iemitsu — que venerava o avô desde a infância e, ao que se diz, chorava ao simples ouvir o seu nome — organizou a transferência do espírito de Ieyasu para o recém-construído Tōshō-gū em Nikkō, em 1617. O seu pai Hidetada supervisionou a construção, mas foi Iemitsu quem, ao tornar-se xogum, transformou o modesto santuário no complexo extravagante coberto de folha de ouro que sobrevive hoje.
Para Iemitsu, a estrada para Nikkō não era infraestrutura. Era devoção tornada física. Ele investiu recursos na manutenção da via, determinando que os cedros ao longo da aproximação fossem preservados — uma ordem que criou a famosa Avenida dos Cedros de Nikkō, hoje Património Mundial da UNESCO e mais longa do que uma meia maratona. O sistema sankin-kōtai que instituiu em 1635 garantiu que a estrada nunca caísse em desleixo: centenas de procissões de daimyō, algumas com mais de mil vassalos, marchavam por ela todos os anos.
O ponto de viragem chegou com a própria morte de Iemitsu em 1651. Foi enterrado em Nikkō ao lado do avô, consolidando o estatuto da estrada como corredor dos mortos tanto quanto dos vivos. Depois disso, nenhum xogum podia negligenciar a via sem parecer negligenciar a própria dinastia fundadora. A sobrevivência da estrada deixou de ser uma questão de engenharia. Tornou-se teologia política.
O Que Mudou: Asfalto Sobre Raízes de Cedro
A estrada física está irreconhecível. Viadutos elevados agora levam o trânsito sobre trechos que antes serpenteavam entre estações de posta onde os viajantes dormiam em tatamis e comiam macarrão soba. Os postos de controle — onde funcionários do período Edo inspecionavam os viajantes à procura de armas contrabandeadas e mulheres em fuga — desapareceram, substituídos por semáforos. Na prefeitura de Gunma, túneis perfuram montanhas que os viajantes do período Edo precisavam transpor a pé. Em alguns pontos, a largura da estrada triplicou, e a superfície passou de terra batida para concreto e depois asfalto. A maior parte dos ichirizuka, os marcos de milha de terra colocados a cada 3,9 quilômetros, foi arrasada para alargar a via. Os poucos que restam ficam em ilhas de trânsito, ignorados por toda a gente.
O Que Permaneceu: A Linha no Mapa
E, no entanto, a própria rota — a linha real que ela traça pela paisagem japonesa — quase não mudou. A Rota 122 ainda começa em Chiyoda, perto do Palácio Imperial que substituiu o Castelo de Edo, e ainda termina em Nikkō, onde o santuário de Ieyasu continua a receber milhões de visitantes por ano. O corredor atravessa os mesmos vales fluviais, as mesmas passagens de montanha, as mesmas planícies ao norte de Tóquio. Os peregrinos ainda a percorrem, embora hoje cheguem de carro e autocarro de excursão em vez de a pé. Até a dupla identidade da estrada persiste: continua a ser ao mesmo tempo uma artéria de deslocação diária para os subúrbios de Saitama e um corredor espiritual para um dos locais mais sagrados do Japão. Quatro séculos mudaram tudo na estrada, exceto a razão da sua existência.
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Perguntas frequentes
Vale a pena visitar a Rota Nacional 122 do Japão? add
Sim, mas pense nela como um corredor, não como um destino — o valor está nas paragens ao longo dos seus cerca de 158 km entre Tóquio e Nikkō. O museu da Mina de Cobre de Ashio permite entrar num carrinho de minério original por túneis da era Meiji, o desfiladeiro de Watarase fica vermelho em outubro, e um troço de estrada perto de Kiryu literalmente toca música quando se passa por cima dele ao limite de velocidade. Pode saltar as planícies urbanas de Saitama, a menos que goste de salões de pachinko e paisagem industrial.
Quanto tempo é preciso para percorrer de carro a Rota Nacional 122 do Japão de Tóquio a Nikko? add
A viagem direta demora 3–4 horas sem paragens, mas um dia inteiro (8–10 horas) é o mínimo realista se quiser realmente ver alguma coisa. Só a Mina de Cobre de Ashio exige 90 minutos, o troço de estrada musical perto do lago Kusaki leva 15–30 minutos, e o trolley da Watarase Keikoku Railway ocupa meio dia se fizer ida e volta. Com dois dias, pode demorar-se no desfiladeiro e chegar a Nikkō sem pressa.
Como chego à Rota 122 a partir do centro de Tóquio? add
A Rota Nacional 122 Do Japão começa no bairro de Toshima, perto de Ikebukuro, por isso já estará nela se conduzir para norte a partir do centro de Tóquio. De carro, siga na direção nordeste por Kita Ward até Kawaguchi, em Saitama. Se não tiver carro, a Watarase Keikoku Railway a partir da estação de Kiryu (acessível desde Ueno pela linha JR Ryomo em cerca de 2 horas) corre paralela ao troço montanhoso mais cénico — que é a única parte pela qual vale a pena fazer um desvio.
Qual é a melhor época para visitar a Rota 122 e o vale de Watarase? add
De meados de outubro a meados de novembro, quando a folhagem de outono enche o desfiladeiro de Watarase de carmesim e dourado — este é um dos melhores corredores de kōyō da região de Kantō. A primavera (abril–maio) traz cerejeiras em flor e o início da época do comboio trolley. Evite dezembro a março nas secções de montanha: neve e gelo cobrem a estrada acima de Ashio, o comboio trolley não circula, e o forte vento karakaze vindo das montanhas pode literalmente empurrar o seu carro de lado na ponte sobre o rio Tone.
É possível visitar gratuitamente a Rota Nacional 122 do Japão? add
A própria estrada é uma via pública sem portagens, e o troço de estrada musical perto de Kurohone não custa nada — basta conduzir ao limite de velocidade com as janelas fechadas e ouvir "Usagi to Kame" tocar através dos pneus. O museu da Mina de Cobre de Ashio cobra ¥830 aos adultos (¥410 às crianças), e o trolley da Watarase Keikoku Railway acrescenta uma sobretaxa de ¥520 à tarifa normal. A área de descanso Michi-no-Eki Kurohone é gratuita, com casas de banho e estacionamento 24 horas.
O que não devo perder na Rota 122 entre Tóquio e Nikko? add
A Mina de Cobre de Ashio é o grande destaque — a temperatura desce 10–15°C à boca do túnel, o ar cheira a ferro e água mineral, e pode tocar nos carris dos carrinhos de minério, alisados como vidro por um século de uso. Não ignore as encostas despidas na aproximação a Ashio: as emissões de dióxido de enxofre deixaram estas montanhas sem cobertura há mais de cem anos e, mesmo após décadas de reflorestação, continuam com aspeto marcado contra a floresta em redor. A estrada musical perto do lago Kusaki é uma verdadeira curiosidade, e a Avenida dos Cedros de Nikkō no fim da rota — criptomérias com 400 anos formando um túnel de catedral com cerca de 37 km de extensão — é daquelas coisas que o fazem encostar e ficar apenas a olhar.
Existe uma estrada musical na Rota 122, no Japão? add
Sim — entre Michi-no-Eki Kurohone e o lago Kusaki, na prefeitura de Gunma, ranhuras cortadas no asfalto tocam a canção infantil "Usagi to Kame" (A Tartaruga e a Lebre) quando se conduz ao limite de velocidade indicado. Mantenha as janelas fechadas para ouvir com mais nitidez. Se for depressa demais, a melodia transforma-se num zumbido irreconhecível, o que pode ser um incentivo à segurança ou uma ferramenta de crítica musical, depende do ponto de vista.
Qual é a história da Rota 122 e do Nikko Kaido? add
A Rota 122 segue o traçado do Nikkō Kaidō e do Nikkō Onari Kaidō, estradas do período Edo construídas para ligar a capital do xogum ao mausoléu de Tokugawa Ieyasu em Nikkō. A via foi formalizada por volta de 1636 como parte do sistema Gokaidō, e a política de sankin-kōtai de 1635 — que obrigava os senhores feudais a marchar para Edo de dois em dois anos — garantiu a sua manutenção com padrões quase militares. A estrada moderna foi designada em 1953, cobrindo a maior parte do percurso original, embora ainda sobrevivam fragmentos: marcos de pedra em Kita Ward, Tóquio, a avenida restaurada de pinheiros em Sōka, e a aproximação ladeada de cedros a Nikkō.
Fontes
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verified
Rota Nacional 122 Do Japão — Wikipédia (inglês)
Visão geral da rota, pontos terminais, traçado geral e extensão
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verified
国道122号 — Wikipédia (japonês)
Informações detalhadas sobre a rota, trecho de estrada musical, áreas de descanso ao longo do percurso
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verified
Mina de Cobre de Ashio — Visit Nikko Oficial
Horários do museu da Mina de Cobre de Ashio, acesso e detalhes da experiência de visita
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verified
Mina de Cobre de Ashio — Tesouros Locais do Japão da JNTO
Contexto histórico e informações para visitantes da mina
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verified
Mina de Cobre de Ashio — Jalan.net
Preços atuais dos bilhetes, horários e detalhes de acessibilidade
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verified
Ferrovia Watarase Keikoku — GOOD LUCK TRIP
Horário do comboio trolley, preços e informações de reserva
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verified
Ferrovia Watarase Keikoku — Visit Tochigi
Detalhes de funcionamento sazonal e acesso a partir de Tóquio
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verified
Museu de Arte Tomihiro — Oficial da Cidade de Midori
Horários do museu, preços dos bilhetes e aviso de encerramento para renovação em 2026
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verified
Michi-no-Eki Kurohone Yamabiko — Diretório Oficial Kanto Michi-no-Eki
Instalações da área de descanso, capacidade de estacionamento, horários do restaurante
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verified
Estrada Musical (Linha da Melodia) — Gunlabo
Localização e descrição do trecho de estrada musical na Rota 122
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verified
Arquivos Oficiais da Cidade de Kuki — História da Nikkō Kaidō
Marcos de milha ichirizuka, datas de construção da estrada do período Edo, referências ao mapa das Cinco Estradas
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verified
Japan Experience — Nikkō Kaidō e Sankin-Kōtai
Melhorias viárias de Tokugawa (1601), criação do sistema sankin-kōtai (1635)
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verified
Itinerário Nikko Ashio — Visit Nikko Oficial
Acesso de autocarro da Estação de Nikko à Mina de Cobre de Ashio, tempos de viagem
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verified
Wiki AARoads — Rota Nacional 122 Do Japão
Histórico da designação da rota e detalhes do traçado
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verified
Ameblo — Oku no Futomichi 1689 (blog de caminhada pela Nikkō Kaidō)
Lendas ao longo da rota, incluindo a história da raposa-guia de Aizu, o campo de execução de Hōroku Jizō e as estátuas de jizō à beira da estrada
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