Introdução
Máquinas de venda iluminadas brilham em cada quarteirão de Tóquio, zumbindo baixinho ao lado de portões de santuários com 400 anos — e ninguém acha isso estranho. A capital do Japão é uma cidade de 14 milhões de pessoas onde uma casa de ramen estrelada pelo Michelin tem seis lugares, onde o silêncio é a norma em trens lotados na hora do rush e onde a travessia de pedestres mais movimentada do mundo se esvazia completamente a cada noventa segundos antes de voltar a encher.
Tóquio resiste a qualquer resumo porque não é uma cidade só. São dezenas de vilas fundidas, cada uma com seu próprio ritmo e suas próprias lealdades. As ruelas estreitas de Shimokitazawa, cheias de lojas vintage e porões com música ao vivo, compartilham o mesmo metrô com os discretos balcões de sushi de Ginza, onde uma única refeição omakase custa mais do que uma passagem aérea de ida e volta. Os moradores se identificam pelo bairro do jeito que outras pessoas se identificam pela profissão — pergunte onde alguém mora e você aprenderá mais do que perguntando o que faz.
A comida por si só já justifica a viagem. Tóquio reúne mais estrelas Michelin do que Paris e Nova York juntas, e ainda assim o coração culinário da cidade pulsa no gyudon de ¥500 às 3 da manhã, no sanduíche de ovo da loja de conveniência que não deveria ser tão bom e na barraca esfumaçada de yakitori enfiada sob os trilhos do trem. Menus de almoço em restaurantes de primeira linha custam entre ¥1,500 e ¥3,000 — uma fração do preço do jantar — o que torna a excelência estranhamente democrática.
O que pega os visitantes de surpresa não é o néon nem a tecnologia. É o silêncio. Templos surgem em bolsões de floresta densa a minutos de arranha-céus. Um kissaten em Ginza torra café desde 1948, com música clássica pairando sobre cortinas de veludo, enquanto lá fora uma instalação da teamLab dissolve a fronteira entre o seu corpo e uma cascata digital. Tóquio não pede que você escolha entre velho e novo. Ela simplesmente sustenta os dois, sem pedir desculpas, e espera que você acompanhe.
Lugares para visitar
Os lugares mais interessantes de Tóquio
Palácio Akasaka
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Tokyo Sky Tree
A construção da Tokyo Skytree começou em 2008 e foi concluída em 29 de fevereiro de 2012.
Torre De Tóquio
Q: Quais são os melhores horários para visitar a Tokyo Tower? - A: Os melhores horários para visitar são no início da manhã ou no final da noite para evitar mul
Santuário Meiji
Q: Quais são os melhores horários para visitar o Santuário Meiji?
Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu
O Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu (富士箱根伊豆国立公園, Fuji-Hakone-Izu Kokuritsu Kōen) é um dos tesouros naturais e culturais mais icónicos do Japão, combinando…
Parque Hibiya
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Kaminarimon
Ao longo dos séculos, Sensō-ji enfrentou inúmeras adversidades, incluindo incêndios, terremotos e as devastações da Segunda Guerra Mundial.
Museu De Arte Fotográfica De Tóquio
O Museu de Arte Fotográfica de Tóquio (TOP Museum) é a principal instituição do Japão dedicada exclusivamente à fotografia e imagens em movimento.
Estátua Do Gundam Unicorn
A Estátua Gundam Unicorn RX-0 1:1 em Odaiba, Tóquio, é um testemunho do espírito inovador do Japão e do seu profundo amor pela cultura anime.
Parque Nacional Chichibu Tama Kai
Data: 14/06/2025
Centro Nacional De Arte De Tóquio
Inaugurado em 2007, o NACT ocupa uma posição única no cenário cultural do Japão, distinguindo-se dos modelos tradicionais de museus. É conhecido pela ausência…
Jardins Hamarikyu
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Cronologia histórica
De castelo nos pântanos à maior metrópole do mundo
Cinco séculos de fogo, reinvenção e movimento implacável para a frente
Um castelo surge dos pântanos
O guerreiro-poeta Ōta Dōkan constrói uma fortaleza modesta sobre uma escarpa com vista para a Baía de Tóquio, onde o Planalto de Musashino desce até planícies de maré. Ele escolhe o local por suas defesas naturais — rios em três lados, o mar às costas. O castelo se chama Edo, algo como "porta do estuário". Dōkan será assassinado por seu próprio senhor em menos de trinta anos, mas seu castelo sobreviverá a todas as dinastias que vierem depois.
Ieyasu entra numa cidade-pântano
Depois que Toyotomi Hideyoshi destrói o clã Hōjō em Odawara, ele envia seu rival mais perigoso para governar as terras pantanosas e distantes de Kantō — um presente envenenado, ou assim imagina. Tokugawa Ieyasu entra em Edo em 1 de agosto e encontra algo como cem casas agrupadas em torno de um castelo negligenciado. Ele começa imediatamente a drenar pântanos, desviar rios e aterrar a baía. Em uma geração, a cidade alagadiça se tornará a sede do governo do Japão.
O xogunato cria raízes
Três anos após sua vitória decisiva em Sekigahara, Tokugawa Ieyasu recebe do imperador em Kyoto o título de xogum e volta a Edo para governar. Ele determina que cada senhor feudal do Japão mantenha uma residência na cidade e passe anos alternados ali — o sistema sankin-kōtai. A exigência enche Edo de famílias samurais, criados, mercadores e artesãos. Em 1636, cinco anéis concêntricos de fossos fazem do Castelo de Edo a maior fortificação da Terra.
O Grande Incêndio de Meireki
Em 18 de janeiro, um incêndio começa perto de Hongō, e o vento de inverno faz o resto. Durante três dias, as chamas atravessam a cidade de madeira densamente povoada, matando cerca de 100,000 pessoas e destruindo setenta por cento de Edo — inclusive a magnífica torre de cinco andares do castelo. O xogunato decide que reconstruir a torre seria uma vaidade obscena em meio a tanto sofrimento. Ela nunca é refeita. O desastre força um redesenho urbano radical: abrem-se aceiros, populações são transferidas para o outro lado do rio Sumida, e Edo ganha seu apelido amargo — "Flores de Edo", porque aqui os incêndios florescem como cerejeiras.
A maior cidade da Terra
Na virada do século XVIII, a população de Edo chega a um milhão — ultrapassando Londres, Paris e Istambul. As terras baixas do shitamachi fervilham com energia comercial: teatros de kabuki atraem multidões enormes, gravadores de xilogravura produzem romances e estampas campeões de vendas, e os bairros de prazer de Yoshiwara criam toda uma economia paralela de arte, moda e entretenimento. É a era dourada de Genroku, e Edo é o lugar onde a cultura popular japonesa está sendo inventada.
Hokusai: o olhar inquieto de Edo
Katsushika Hokusai nasce no distrito de Sumida e passará os próximos 89 anos desenhando obsessivamente a cidade e o mundo ao seu redor — mudando de casa mais de 90 vezes sem jamais deixar Edo. Suas Trinta e seis vistas do Monte Fuji, criadas quando já passava dos setenta, irão mais longe do que ele próprio, chegando a Paris e ajudando a incendiar o japonismo que remodela a arte ocidental. Dizem que, no leito de morte, suspirou que, se o céu lhe concedesse só mais cinco anos, ele poderia virar um pintor de verdade.
Navios negros na baía
Em 8 de julho, quatro navios de guerra americanos sob o comando do comodoro Matthew Perry entram no porto de Uraga soltando colunas de fumaça negra de carvão. Nada no arsenal do xogunato consegue enfrentá-los. Perry entrega uma carta do presidente Fillmore exigindo acesso comercial e vai embora prometendo voltar para buscar a resposta. Edo entra em pânico. Em março seguinte, o Japão assina a Convenção de Kanagawa, abrindo à força dois séculos e meio de isolamento. A ordem Tokugawa, já desgastada, começa sua ruptura final.
Edo morre, Tóquio nasce
Em abril, o último xogum Tokugawa entrega o Castelo de Edo sem luta — uma transferência negociada e sem sangue entre Saigō Takamori e Katsu Kaishū que poupa a cidade da destruição. Em 3 de setembro, o imperador renomeia Edo como Tóquio — "Capital Oriental" — e, em outubro, o imperador Meiji, com quinze anos, chega de Kyoto para instalar-se no castelo. A cidade dos samurais começa sua metamorfose violenta em capital moderna de um Estado-nação.
Sōseki: o romancista mais afiado de Tóquio
Natsume Sōseki nasce em Ushigome (hoje Shinjuku) e cresce vendo Edo virar Tóquio numa velocidade desnorteante. Seus romances — Kokoro, Botchan, Eu Sou um Gato — dissecam o custo psicológico da modernização acelerada do Japão com uma ironia que ainda corta. Ele se torna tão identificado com a cultura literária de Tóquio que seu rosto estampa a nota de mil ienes por décadas. Sua casa em Shinjuku, onde promovia lendários salões de quinta-feira, hoje é um museu memorial.
Soa o apito da primeira ferrovia do Japão
Em 14 de outubro, uma locomotiva a vapor construída com engenharia britânica parte da estação de Shimbashi rumo a Yokohama — 29 quilômetros de trilhos que anunciam ao mundo as ambições industriais do Japão. No mesmo ano, o distrito de Ginza pega fogo, e o governo o reconstrói como um boulevard de edifícios de tijolo em estilo ocidental e iluminação a gás, a primeira tentativa de Tóquio de se parecer com Londres. A velha cidade de madeira está sendo pavimentada a uma velocidade espantosa.
Kurosawa: o imperador do cinema
Akira Kurosawa nasce em Shinagawa, na zona sul de Tóquio, numa família de raízes samurais. Crescerá vendo filmes mudos nos novos palácios de cinema da cidade e acabará remodelando o cinema a partir dos estúdios Toho, em Setagaya. Os Sete Samurais, Rashōmon, Ikiru — todos feitos dentro do sistema de estúdios de Tóquio. George Lucas, Coppola e Leone rastreariam suas dívidas até este homem e à indústria cinematográfica do pós-guerra desta cidade.
A terra se abre na hora do almoço
Às 11:58 AM de 1 de setembro, um terremoto de magnitude 7.9 atinge a região enquanto fogões de carvão para o almoço queimam pela cidade. O tremor em si já é devastador, mas os incêndios que vêm depois são apocalípticos — incluindo um único vórtice de ar superaquecido no depósito de roupas do Rikugun que incinera 38,000 refugiados em minutos. Entre 105,000 e 142,000 pessoas morrem. Metade de Tóquio é destruída. No caos que se segue, a violência de multidões mata cerca de 6,000 moradores coreanos, um horror que a cidade levará décadas para reconhecer plenamente.
Abre o primeiro metrô da Ásia
Em 30 de dezembro, Tóquio inaugura a linha de metrô Asakusa-Ueno, com 2.2 quilômetros — a primeira ferrovia subterrânea da Ásia. Passageiros fazem fila por horas para experimentar a novidade. A linha é a semente do que se tornará uma das redes de transporte mais complexas e pontuais já construídas, carregando por fim mais de oito milhões de passageiros por dia em treze linhas. Tóquio está aprendendo a se mover por baixo da terra.
Jovens oficiais tomam a capital
Antes do amanhecer de 26 de fevereiro, 1,400 soldados liderados por oficiais ultranacionalistas de baixa patente ocupam o centro de Tóquio — a residência do primeiro-ministro, a sede da polícia, o Ministério do Exército. Eles assassinam o ministro das Finanças e outras duas autoridades de alto escalão; o primeiro-ministro sobrevive escondido em um armário de depósito. Durante quatro dias, os soldados controlam o distrito governamental. O imperador Hirohito ordena pessoalmente a repressão. O golpe fracassa, mas entrega aos militares o controle efetivo da política japonesa. Nove anos depois, esse controle reduzirá a cidade a cinzas.
Uma cidade reduzida a cinzas
Na noite de 9 para 10 de março, 279 bombardeiros B-29 lançam 1,700 toneladas de napalm sobre os bairros de madeira densamente povoados do leste de Tóquio. A tempestade de fogo mata entre 80,000 e 100,000 pessoas em uma única noite — o ataque aéreo mais mortal da história humana, superando até os bombardeios atômicos que ocorreriam cinco meses depois. O rio Sumida se enche de mortos. Em agosto, mais da metade da área urbana de Tóquio havia sido destruída. A população colapsa de sete milhões para três milhões e meio.
Ocupação e reinvenção
O general Douglas MacArthur governa o Japão a partir do edifício Dai-Ichi Life Insurance, diretamente do outro lado do fosso do Palácio Imperial — o simbolismo não é nada sutil. Sob direção americana, uma nova constituição renuncia à guerra, as mulheres conquistam o voto, a propriedade feudal da terra é abolida e os zaibatsu industriais são desmantelados. A Metrópole de Tóquio é formalmente estabelecida como entidade administrativa, unindo a antiga cidade e seus subúrbios. Dos escombros, um Japão radicalmente diferente começa a tomar forma.
Sakamoto: o som de uma nova Tóquio
Ryuichi Sakamoto nasce em Nakano e cresce numa Tóquio que corre de cabeça para o futuro. Como cofundador da Yellow Magic Orchestra, ajuda a abrir caminho para a música eletrônica a partir dos estúdios da cidade. Sua trilha vencedora do Oscar para O Último Imperador prova que Tóquio pode produzir compositores de estatura global. Ele se torna o embaixador sonoro de uma cidade em reinvenção constante — instrumentos tradicionais filtrados por sintetizadores, silêncio tão importante quanto o som.
As Olimpíadas anunciam o retorno do Japão
Em 10 de outubro, Tóquio recebe os primeiros Jogos Olímpicos da Ásia — e os usa como megafone para anunciar a ressurreição do Japão no pós-guerra. A cidade constrói num ritmo febril: o trem-bala Tōkaidō Shinkansen entra em operação nove dias antes da cerimônia de abertura, cortando a viagem entre Tóquio e Osaka de seis horas para quatro. O Yoyogi National Gymnasium, de Tange Kenzō, com seu teto suspenso por cabos, vira ícone arquitetônico instantâneo. O sistema de vias expressas se espalha pela cidade. A Tóquio de 1964 não está apenas recebendo o mundo — está provando que pertence à mesa.
A bolha atinge o auge e estoura
Em 29 de dezembro, o índice Nikkei 225 atinge 38,957 — um número que não voltará a ver por mais de trinta anos. No auge da bolha, o terreno sob o Palácio Imperial vale, em teoria, mais do que todos os imóveis da Califórnia juntos. Então o Banco do Japão eleva os juros e a febre quebra. Os valores imobiliários desabam sessenta por cento. Tóquio entra em sua "Década Perdida" — uma ressaca longa e murcha que remodela a psicologia japonesa com tanta força quanto qualquer terremoto.
Gás nervoso no rush da manhã
Em 20 de março, membros da seita Aum Shinrikyō perfuram sacos plásticos com sarin líquido em cinco linhas do metrô de Tóquio durante o deslocamento matinal. O agente nervoso mata treze pessoas, deixa mil com ferimentos permanentes e leva cinco mil aos hospitais. O ataque mira a estação Kasumigaseki — o coração do distrito governamental — e destrói a ideia de que a ordem e a civilidade de Tóquio a tornam imune ao irracional. O líder da seita, Shōkō Asahara, é preso dois meses depois e executado em 2018.
O Grande Terremoto de Tōhoku
Às 2:46 PM de 11 de março, o terremoto mais poderoso da história registrada do Japão — magnitude 9.1 — sacode o fundo do mar a 370 quilômetros a nordeste da capital. Os arranha-céus de Tóquio balançam por minutos assustadores. O tsunami que vem em seguida devasta a costa do Pacífico e desencadeia os colapsos nucleares de Fukushima. Tóquio se esvazia de estrangeiros, enfrenta apagões programados e mergulha num silêncio estranho. A cidade em si sofre relativamente poucos danos físicos, mas o abalo psicológico — o lembrete de que o solo sob a maior metrópole do mundo nunca está realmente quieto — permanece por anos.
A Skytree perfura as nuvens
A Tokyo Skytree abre no distrito de Sumida com 634 metros — a torre mais alta do mundo, e um trocadilho numérico deliberado: 6-3-4 pode ser lido como "Mu-sa-shi", o nome da antiga província onde Edo nasceu. Do deck de observação, você vê toda a vasta planície que Tokugawa Ieyasu inspecionou pela primeira vez a cavalo quatro séculos atrás. A torre é ao mesmo tempo antena de transmissão e declaração de intenção: Tóquio continua subindo.
Fantasmas olímpicos em estádios vazios
Adiadas por um ano inteiro por causa da pandemia de COVID-19, as Olimpíadas de Tóquio 2020 finalmente se abrem em 23 de julho de 2021 — em estádios sem espectadores. É um eco surreal de 1964, quando os Jogos anunciaram o alegre retorno do Japão ao palco mundial. Desta vez, o novo Estádio Nacional de Kengo Kuma ocupa o mesmo terreno do original demolido de Tange, mas os assentos estão vazios e as ruas do lado de fora, silenciosas. O Japão vence um recorde de 27 medalhas de ouro. O triunfo é real; a celebração fica adiada.
Azabudai Hills coroa a linha do horizonte
Em novembro, a Mori JP Tower, em Azabudai Hills, abre com 330 metros — o edifício mais alto do Japão, peça central de um dos projetos de reurbanização mais ambiciosos de Tóquio. O complexo ocupa um terreno onde por décadas existiram vielas estreitas e prédios baixos envelhecidos à sombra da Torre de Tóquio. A Mori Building leva mais de trinta anos para negociar com todos os proprietários. O resultado é um bairro vertical: residências, escritórios, um teamLab Borderless transferido e uma escola empilhados rumo ao céu. O hábito de Tóquio de se reinventar continua.
Dicas para visitantes
Tenha um cartão Suica
Carregue um cartão IC Suica ou Pasmo em qualquer máquina da estação — ele funciona em todos os trens, ônibus e na maioria das lojas de conveniência, tornando o uso de dinheiro quase desnecessário no dia a dia do transporte.
Use os caixas da 7-Eleven
Os caixas eletrônicos Seven Bank da 7-Eleven aceitam praticamente todos os cartões estrangeiros e têm menus em inglês — são muito mais confiáveis do que os caixas de bancos comuns, que muitas vezes recusam cartões internacionais por completo.
Coma ramen cedo
As melhores casas de ramen abrem às 11am e esgotam por volta das 2pm — chegue na abertura, em um dia de semana, para comer sem fila, exatamente como os locais mais sérios fazem.
Nunca dê gorjeta
Dar gorjeta não faz parte do costume no Japão e pode causar confusão real ou até ofensa — a taxa de serviço já está incluída, e dinheiro deixado a mais pode ser devolvido discretamente.
Entre no Golden Gai
O Golden Gai, em Shinjuku, tem mais de 200 microbares com 5–10 lugares cada; basta entrar em qualquer um com a porta aberta e um ar receptivo — a maioria cobra uma pequena taxa de entrada de ¥500–¥1,000.
Visite no outono
Outubro e novembro oferecem o melhor clima de Tóquio — temperaturas agradáveis, folhagem de outono espetacular e muito menos gente do que no auge das cerejeiras em flor, no fim de março e início de abril.
Tsukiji antes das 9am
O Mercado Externo de Tsukiji está no seu melhor entre 7–9am nos dias úteis — ostras frescas, sashimi de atum e tamagoyaki quente comidos em pé, antes de a multidão chegar e as barracas começarem a fechar.
Fique atento nos bares de Roppongi
A vida noturna de Roppongi é divertida, mas já houve relatos de adulteração de bebidas visando turistas em alguns bares — fique em lugares confiáveis e nunca aceite bebidas de estranhos.
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Perguntas frequentes
Vale a pena visitar Tóquio? add
Sem dúvida — Tóquio é uma das cidades mais recompensadoras do planeta, combinando uma rede de transportes de precisão extraordinária com mais restaurantes estrelados pelo Michelin do que qualquer outra cidade. A distância entre expectativa e realidade desaparece rápido: só as lojas de conveniência já manteriam a maioria dos turistas bem alimentada e entretida por dias. Poucas cidades conseguem ser ao mesmo tempo antigas e implacavelmente contemporâneas.
Quantos dias preciso em Tóquio? add
Cinco a sete dias é o ponto ideal para uma primeira visita — tempo suficiente para conhecer os principais bairros (Asakusa, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Akihabara, Ueno) sem correria. Três dias são possíveis, mas deixam a sensação de que você só viu a superfície. Uma semana revela os prazeres mais tranquilos da cidade: as ruas comerciais shotengai, os passeios à beira do rio, os kissaten escondidos.
Como ir do Aeroporto de Narita até o centro de Tóquio? add
O Narita Express (N'EX) chega a Shinjuku em cerca de 60 minutos por ¥3,070 — quem tem JR Pass viaja grátis. O Keisei Skyliner é mais rápido até Ueno (41 minutos, ¥2,570) se você vai ficar no leste de Tóquio. Viajantes com orçamento apertado podem pegar o Keisei Limited Express por ¥1,330 em cerca de 80 minutos. Evite táxis nesse trajeto — eles custam ¥20,000–¥30,000.
Como ir do Aeroporto de Haneda para Tóquio? add
Haneda fica muito mais perto da cidade do que Narita. A linha Keikyu chega a Shinagawa em 13 minutos por ¥310–620; o Tokyo Monorail chega a Hamamatsucho (com ligação para a linha Yamanote) em cerca de 18 minutos por ¥500. Táxis saindo de Haneda custam ¥6,000–¥12,000 e são uma opção razoável se você estiver com bagagem pesada.
Tóquio é segura para turistas? add
Tóquio é uma das grandes cidades mais seguras do mundo — crimes violentos contra turistas são extremamente raros, e carteiras esquecidas costumam ser devolvidas. As principais exceções são Kabukicho, em Shinjuku, onde aliciadores insistentes levam turistas para hostess bars superfaturados, e Roppongi, onde foram relatados casos isolados de adulteração de bebidas em alguns bares. Fora isso, ambas as áreas são seguras para caminhar.
Quanto custa Tóquio por dia? add
Tóquio é mais acessível do que sua fama sugere. Viajantes econômicos que comem em casas de ramen, redes de gyudon e lojas de conveniência conseguem gastar ¥3,000–¥5,000 por dia só com comida. Um orçamento diário realista de nível médio, incluindo refeições, transporte e algumas entradas, fica entre ¥10,000–¥20,000 (cerca de $65–$130 USD). As principais atrações vão de gratuitas (recinto do templo Senso-ji, Jardins Orientais do Palácio Imperial) a ¥3,100 pelo deck superior da Tokyo Skytree.
Preciso falar japonês para visitar Tóquio? add
Não — a sinalização em inglês é excelente em todas as estações de trem, aeroportos e principais pontos turísticos. O modo de câmera do Google Translate lida bem com cardápios e placas mesmo offline (baixe antes o pacote de idioma japonês). A maioria dos funcionários de lojas de conveniência e restaurantes em áreas turísticas consegue se virar com inglês básico; o aplicativo cobre as lacunas em todo o resto.
Qual é a melhor época do ano para visitar Tóquio? add
O outono (outubro–novembro) oferece a melhor combinação de temperaturas agradáveis, menos multidões do que a primavera e um koyo espetacular. A época das cerejeiras em flor (fim de março até início de abril) mostra Tóquio no seu momento mais bonito, mas também no mais cheio, com forte alta nos preços de hospedagem. Evite junho a agosto, a menos que você esteja preparado para calor intenso, umidade alta e tufões ocasionais.
É necessário usar dinheiro em espécie em Tóquio? add
Sim — dinheiro em espécie ainda é essencial. Muitos restaurantes tradicionais, lojas menores, santuários e máquinas de venda funcionam só com dinheiro. Leve sempre ¥10,000–¥20,000, e saque nos caixas eletrônicos Seven Bank da 7-Eleven, que aceitam cartões internacionais com confiabilidade. Cartões de crédito são aceitos na maioria dos hotéis e redes de restaurantes; a diferença está diminuindo, mas o Japão ainda é uma sociedade centrada no dinheiro vivo fora dos grandes varejistas.
Fontes
- verified Tokyo Metro — Mapas e passes oficiais — Mapas do metrô, informações tarifárias e opções de passes turísticos, incluindo o Tokyo Subway Ticket de 24/48/72 horas
- verified Go Tokyo — Turismo oficial de Tóquio — Portal oficial de turismo da cidade; usado para listas de atrações, guias de bairros e informações sobre eventos sazonais
- verified Aeroporto de Narita — Guia de acesso — Opções oficiais de trem, ônibus e táxi, além de tarifas do Aeroporto Internacional de Narita até o centro de Tóquio
- verified Aeroporto de Haneda — Guia de acesso — Opções de transporte a partir do Aeroporto Internacional de Tóquio (Haneda), incluindo a linha Keikyu, o Monotrilho e tarifas de ônibus
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