Itália Atualizado May 2026
A primeira coisa que te atinge em Turim é o cheiro de chocolate e pedra fria. Enquanto o resto da Itália encena a dolce vita sob a luz cegante do Mediterrâneo, esta cidade do norte guarda seus segredos, envolta no ar dos Alpes e em uma confiança aristocrática silenciosa que parece quase francesa, mas permanece resolutamente piemontesa.
Foto: Nikolai Kolosov no / Pexels
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Reis já governaram a partir daqui. A Casa de Saboia transformou Turim na improvável capital de uma Itália recém-nascida em 1861, deixando para trás uma grade majestosa de praças barrocas, palácios reais e ruas geométricas que ainda parecem ter sido projetadas por alguém com um compasso muito caro. No entanto, o lugar nunca entregou totalmente seus segredos. Caminhe cinco minutos a partir da grandiosidade da Piazza Castello e encontrará minúsculos bares de espresso onde os habitantes locais ainda bebem seu café em pé, em três goles rápidos.
As contradições são deliciosas. Um dos maiores museus egípcios do mundo fica a um curto passeio da capela que outrora guardava o Santo Sudário de Turim. A Mole Antonelliana, uma agulha de tijolos de 167 metros originalmente destinada a ser uma sinagoga, abriga agora o edifício de alvenaria autoportante mais alto da Europa e um museu do cinema que parece um passeio dentro do sonho febril de alguém sobre filmes. E em todo lugar, o fantasma do gianduja paira — aquele casamento perfeito de avelã e cacau nascido aqui porque os bloqueios de Napoleão tornaram o chocolate autêntico impossível.
Turim não implora para ser amada. Ela simplesmente espera, elegante e ligeiramente distante, até que um dia você perceba que a cidade reescreveu silenciosamente a forma como você vê o resto da Itália.
Não todos os monumentos, apenas aqueles por onde nós próprios o levaríamos a passar.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Antes de partir
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De reduto celta a primeira capital da Itália
Os Taurini, um obstinado povo celto-ligure, recusaram-se a juntar-se a Aníbal contra Roma. Ele deu ao seu assentamento três dias antes de arrasá-lo. A fumaça pairou sobre o Vale do Pó durante semanas. O local ressurgiria, mas a memória daquela primeira destruição registada nunca desapareceu totalmente.
O Imperador Augusto traçou uma grelha perfeita de 72 blocos urbanos e nomeou-a Augusta Taurinorum. As ruas retas por onde ainda caminha hoje foram desenhadas naquela altura. Muralhas maciças de pedra e as torres gémeas do Palatino ergueram-se no portão oriental. Roma tinha reivindicado a sua chave alpina.
Enquanto o Império Ocidental desmoronava, a cidade ganhou um bispo precoce. A igreja preencheu lentamente o vácuo deixado pelas legiões ausentes. O incenso substituiu o incenso do sacrifício. Quando os últimos funcionários romanos desapareceram, os bispos já geria a vida quotidiana.
Guerreiros de barbas longas vindos do norte tomaram a cidade e transformaram-na num dos seus ducados mais meridionais. Reforçaram as antigas muralhas romanas em vez de as derrubar. Durante dois séculos, os duques longobardos governaram a partir de um palácio cujas fundações ainda jazem sob a Piazza Castello.
A cavalaria pesada franca trovejou pelas passagens alpinas e tomou Turim. O ducado longobardo desapareceu da noite para o dia. Os administradores de Carlos Magno introduziram novas leis e impostos pagos em denários de prata. A cidade mudou de mãos, mas manteve as suas muralhas.
A Condessa Adelaide de Turim casou-se com Odo, Conde de Saboia. Esse único casamento ligou o destino da cidade a uma dinastia montanhosa que acabaria por governar a Itália. Os Saboia eram menores na altura. Ninguém imaginava que um dia dormiriam em Versalhes.
Após décadas de semi-independência e lutas urbanas, Turim submeteu-se formalmente à Casa de Saboia. A cidade trocou a autonomia por proteção contra vizinhos maiores. A decisão moldou os seis séculos seguintes.
O Duque Amadeu VIII estabeleceu a universidade através de uma bula papal. Os estudantes debatiam em latim sob os mesmos céus cinza-ardósia que vê hoje. A instituição sobreviveu a ocupações francesas, encerramentos napoleónicos e duas guerras mundiais. Ainda hoje forma engenheiros que projetam Fiats.
O Duomo renascentista de San Giovanni Battista ergueu-se no local de três igrejas anteriores. A sua sóbria fachada de tijolo esconde a Capela do Santo Sudário em mármore negro. O edifício testemunharia reis, revoluções e um incêndio suspeito em 1997.
As tropas de Francisco I marcharam para dentro e ficaram durante vinte e seis anos. Transformaram Turim numa capital provincial francesa. Quando Emanuele Filiberto finalmente os expulsou, jurou que a cidade nunca mais seria tão vulnerável. A sua resposta foi o Barroco.
O Duque Emanuele Filiberto, chamado Cabeça de Ferro, transferiu a sua corte para Turim. O que tinha sido uma modesta vila alpina tornou-se o centro nervoso do poder de Saboia. Palácios surgiram quase da noite para o dia. O cheiro a gesso fresco e cal húmida preencheu as ruas durante décadas.
O monge-matemático Guarino Guarini terminou a sua cúpula de mármore negro que parece flutuar sem tocar nas paredes. A luz cai através de janelas ocultas em padrões geométricos complexos. Até os céticos admitem que o espaço parece estranho. Peregrinos ainda se ajoelham onde o Sudário outrora esteve.
Forças francesas cercaram a cidade durante 117 dias. A 7 de setembro, o Príncipe Eugénio de Saboia e as suas tropas imperiais romperam as linhas dos sitiantes. A vitória salvou a dinastia de Saboia e deu à cidade o seu mito definidor de resiliência. As balas de canhão ainda estão encravadas em algumas fachadas.
Vítor Amadeu II cumpriu uma promessa feita durante o cerco e começou a construir na colina que domina Turim. A basílica branca de Juvarra ainda domina a linha do horizonte. No seu interior jazem os túmulos de quase todos os governantes de Saboia. Em dias límpidos, consegue ver tanto os Alpes como a cidade que outrora governaram.
O Ducado de Saboia adquiriu a ilha da Sardenha e elevou-se a reino. Turim tornou-se uma capital real com toda a cerimónia que esse título exigia. As praças barrocas da cidade eram palcos perfeitos para procissões e desfiles militares.
O futuro primeiro Rei da Itália nasceu dentro do Palazzo Carignano. O rapaz que usaria a coroa de uma nação unificada cresceu cercado pelo Barroco piemontês e por ideias revolucionárias francesas. A história começa, por vezes, em quartos comuns de palácios.
Camillo Benso, Conde de Cavour, começou a conspirar nos salões de Turim. A cidade tornou-se o coração intelectual da unificação italiana. Enquanto outros estados italianos hesitavam, Turim imprimia jornais, treinava soldados e acolhia exilados. O Risorgimento cheirava a fumo de charutos e tinta de impressora.
Depois de os camisas vermelhas de Garibaldi terminarem o seu trabalho, Turim acolheu o primeiro parlamento da Itália no Palazzo Carignano. Durante quatro anos frenéticos, a cidade tentou governar uma península que mal compreendia. O dialeto do Piemonte misturava-se com o napolitano e o siciliano nos cafés. Depois, a capital mudou-se para o sul.
Alessandro Antonelli começou o que deveria ser uma sinagoga. O edifício continuou a crescer mais do que qualquer pessoa pretendia. Quando terminou em 1889, tinha 167 metros de altura, a estrutura de alvenaria mais alta da Europa. Hoje, o seu elevador ainda transporta visitantes acima dos telhados como se fosse uma nave espacial vitoriana.
Um grupo de aristocratas e engenheiros criou a Fabbrica Italiana Automobili Torino. O primeiro carro saiu dois anos depois. Numa geração, Turim transformou-se de capital barroca na Detroit italiana. Os apitos da fábrica ditaram o ritmo da vida quotidiana de milhares de pessoas.
A 4 de maio, o avião que transportava toda a equipa de futebol do Grande Torino chocou contra a colina da basílica num nevoeiro espesso. Todos os trinta e um a bordo morreram. A cidade perdeu a sua alma desportiva naquela tarde. O memorial em Superga ainda atrai peregrinos silenciosos todos os anos.
As chamas devastaram a capela de Guarini na noite de 11 de abril. O bombeiro Mario Trematore quebrou três camadas de vidro à prova de bala com uma marreta e resgatou o Sudário. A restauração demorou anos. Alguns ainda se perguntam se o incêndio foi inteiramente acidental.
A cidade gastou milhares de milhões a reinventar-se para os Jogos. Surgiram novas linhas de metro, colinas foram remodeladas e o mundo notou subitamente as elegantes arcadas de Turim e o cenário alpino. As Olimpíadas não mudaram apenas a infraestrutura; mudaram a forma como a cidade se via a si mesma.
O Pala Olimpico acolheu a noite mais brilhante da Europa. Durante uma semana, a antiga cidade industrial vestiu lantejoulas sem ironia. O evento provou que Turim ainda conseguia surpreender quem pensava que a conhecia. Alguns habitantes locais ainda falam da noite em que a cidade ofuscou Paris e Londres.
Primeiro Rei da Itália · 1820–1878
Nascido em Turim
Nascido dentro do Palazzo Carignano, cresceu cercado pela rígida etiqueta da corte da Casa de Saboia. Anos depois, tornou-se a figura central da unificação italiana. Hoje, sua estátua ergue-se no meio da Piazza Castello, observando os turistas fotografarem o palácio onde sua vida começou.
Filósofo · 1844–1900
Viveu em Turim entre 1888 e 1889
Alugou quartos na Via Carlo Alberto 6 e escreveu Ecce Homo aqui enquanto sua mente se desfazia silenciosamente. As arcadas elegantes e a luz nítida do Piemonte pareceram adequar-se aos seus últimos meses produtivos. Pergunta-se o que ele pensaria das bandeiras de futebol que agora pendem dessas mesmas varandas.
Criminologista · 1835–1909
Viveu e trabalhou em Turim
Passou a maior parte de sua carreira medindo crânios de criminosos em Turim, convencido de que poderia ler a desviança na estrutura óssea. Seu próprio crânio ainda repousa em uma vitrine de museu a poucos passos de onde lecionava. A cidade que outrora abraçou suas teorias agora as trata, em grande parte, como um erro fascinante.
Arquiteto Barroco · 1678–1736
Projetou os principais edifícios de Turim
Convocado para Turim pelos Saboia, deu à cidade suas escadarias teatrais e a Basílica de Superga, no topo da colina. Morreu em Madri, mas a maior parte de seu gênio permanece aqui em pedra. Ao parar no topo da escadaria do Palazzo Madama que ele projetou, quase se pode ouvi-lo explicando as proporções com gestos teatrais.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
A cidade, tal como realmente é.
Sim, se gosta de camadas. Num dia está a contemplar o Santo Sudário de Turim, no outro está a comer vitello tonnato numa piola enquanto adeptos da Juventus discutem três mesas ao lado. A cidade parece vivida, em vez de polida para visitantes.
Três dias inteiros servem para os destaques absolutos. Quatro ou cinco permitem adicionar Superga, uma manhã lenta no Museu Egípcio e noites a vagar entre os bares do Quadrilatero Romano. Menos do que isso e apenas arranhará a superfície.
A opção mais barata é o shuttle da Flibco por 3,99 € online, levando 30 minutos diretamente para Porta Susa. O comboio custa 3,70 € e circula a cada 30 minutos. Os táxis rondam os 35–45 €, dependendo do trânsito.
O furto de carteiras acontece em locais movimentados como o mercado de Porta Palazzo e arredores das principais estações de comboios. A cidade adicionou zonas de vigilância reforçada em 2026, cobrindo San Salvario e partes do centro após o anoitecer. Precauções padrão são suficientes.
É visivelmente mais barata que Roma ou Milão. Uma refeição sólida numa piola com vinho custa entre 15 € e 25 €. O transporte público diário custa 3,70 €. Até os bilhetes para o Museu Egípcio e a Mole Antonelliana mantêm-se razoáveis. Pode comer e deslocar-se sem gastar fortunas.
O Sudário, o seu Museu Egípcio (segundo apenas ao do Cairo), os palácios barrocos da Casa de Saboia e o chocolate. Os locais dirão que é também a cidade que inventou o ritual do aperitivo e a gianduja.
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