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O 'Salotto' de Milão abriu em 1867; o seu arquiteto, Giuseppe Mengoni, caiu da cúpula de vidro dois dias antes da inauguração pelo rei.
Foto: Paolobon140 · CC BY-SA 4.0
O rei que lhe dá nome nunca a viu concluída. Vittorio Emanuele II morreu a 9 de janeiro de 1878, semanas antes de o arco triunfal ser inaugurado — e o arquiteto que a construiu para ele, Giuseppe Mengoni, já estava no túmulo, depois de ter caído do próprio andaime a 30 de dezembro de 1877. Hoje, a Galleria Vittorio Emanuele Ii vibra sob vidro e ferro no coração de Milão, Itália, ligando o Duomo de Milão ao La Scala com 196 metros de mármore, mosaico e comércio de luxo. Venha pela galeria comercial ativa mais antiga da Itália; fique porque cada azulejo sob os seus pés parece discutir a quem pertence a Itália.
Entre numa manhã de inverno e a luz faz algo quase injusto. Derrama-se pela cúpula central — 37.5 metros de largura, mais ampla do que a nave da maioria das catedrais — e pousa sobre o mármore creme já polido por 158 anos de solas de couro. As máquinas de espresso sibilam no Caffè Biffi, o primeiro lugar em Milão a instalar iluminação elétrica em 1882. Saltos ecoam. Há sempre alguém a rodar o pé direito sobre um mosaico de touro no chão.
Os milaneses chamam-lhe il salotto — a sala de visitas — e dizem-no como posse, não como marketing. A Galleria foi concebida como um monumento à unificação italiana, uma catedral cívica que ligava a fé (o Duomo de Milão) à cultura (La Scala) sob um único teto da era industrial. O facto de se ter tornado o centro comercial ativo mais antigo da Itália não foi uma perda de dignidade. Era esse o objetivo. Mengoni desenhou um templo para a vida pública burguesa e foi exatamente isso que obteve.
O touro no chão não é um amuleto. Marca a antiga queixa de Milão contra Turim, primeira capital da Itália unificada sob a Casa de Saboia, e o ritual de rodar o calcanhar, para o qual os turistas hoje fazem fila, começou como uma troça pública à coroa. A maioria dos visitantes vai embora sem nunca saber que participou num insulto com 150 anos.
Fique exatamente no centro do cruzamento e incline a cabeça para trás. A cúpula mede 37,5 metros de diâmetro — mais larga do que dois autocarros londrinos estacionados frente a frente — com nervuras de ferro a partir de um único óculo e painéis de vidro da Saint-Gobain que transformam o nevoeiro de inverno numa luz de lanterna. Giuseppe Mengoni construiu-a sem uma única barra de tirante visível, um truque estrutural que deixou os engenheiros vitorianos ligeiramente furiosos.
Olhe para baixo antes de sair. Quatro emblemas urbanos rodeiam o brasão de Saboia em mosaico — a loba de Roma, o lírio de Florença, o touro de Turim, a cruz vermelha de Milão — colocados em 1867 e totalmente refeitos em 1967, depois de as bombas Aliadas terem deixado o original em ruínas. A acústica é dura, o mármore devolve o som, o tilintar do expresso domina tudo. Mark Twain queria viver aqui. Vai perceber porquê em cerca de noventa segundos.
No brasão de Turim, entre as patas traseiras do touro, encontra uma cavidade gasta na pedra. Não é desgaste metafórico — é uma depressão real, funda o bastante para a sentir através de uma sola fina. Coloque aí o calcanhar direito, dê três voltas no sentido dos ponteiros do relógio e a tradição milanesa promete sorte para o ano. No sentido contrário, ao que consta, atrai o oposto.
O ritual é tão persistente que o mosaico foi restaurado em 2007 e depois discretamente restaurado de novo, enquanto a fila continua a desgastá-lo. Vá cedo — antes das nove, antes de a multidão do Duomo di Milano transbordar para aqui — e terá o touro só para si. Os locais fazem-no com embaraço, depois confirmam se ninguém está a ver. Toda a gente está a ver. Toda a gente também é a próxima da fila.
História
Em 1860, Milão lançou um concurso. Dezoito arquitetos apresentaram projetos para transformar o emaranhado de ruas entre a catedral e a casa de ópera em algo digno do novo reino de Itália. Giuseppe Mengoni — engenheiro formado em Bolonha, veterano do Risorgimento vindo de uma pequena cidade da Romanha — venceu à terceira tentativa, em setembro de 1863, derrotando o rival florentino Niccolò Matas no meio do que os registos descrevem como uma feroz controvérsia. Arquitetos milaneses atacaram o seu projeto por o considerarem pomposo. Passou os catorze anos seguintes a provar que estavam errados, e morreu a provar que tinham razão.
A construção decorreu entre 1865 e 1877, financiada pela City of Milan Improvement Co. Ltd, registada em Inglaterra, até esta falir e o comune ser obrigado a assumir o projeto. Mengoni construiu em escala maior do que a Galerie d'Orléans parisiense, usou arcos de ferro forjado sem tirantes visíveis e uniu dois braços abobadados em vidro numa cruz latina. A inauguração parcial aconteceu em 15 de setembro de 1867. O grande arco triunfal voltado para a Piazza del Duomo levou mais uma década — e matou-o.
O ponto de viragem
A versão popular da história é arrumadinha. O rei Vittorio Emanuele II inaugurou a Galleria em glória, com um arco triunfal a coroar a obra do seu arquiteto. Olhe melhor e as datas desmoronam-se. A abertura parcial aconteceu em setembro de 1867, dez anos antes de Mengoni concluir fosse o que fosse. O rei que lhe dá nome morreu em 9 de janeiro de 1878. Nunca pôs os pés dentro da arcada concluída. Nem o seu arquiteto.
No fim da tarde de 30 de dezembro de 1877, Mengoni subiu aos andaimes que envolviam o arco triunfal inacabado voltado para o Duomo — precisamente a parte que os críticos tinham arrasado como uma "mistura acentuada de estilos e monumentalidade excessiva". Tinha 48 anos. A falência do empreiteiro inglês deixara-o a lutar pessoalmente para salvar a receção do arco antes da abertura real prevista para o ano novo. Caiu da cornija. O corpo tombou sobre o pavimento lá em baixo. Fontes italianas de história local ainda chamam ao caso la misteriosa tragedia — acidente ou suicídio, os estudiosos não chegam a acordo.
Ao passar hoje sob o arco do Duomo, está a cruzar o ponto onde o corpo de Mengoni caiu, dois dias antes de a obra da sua vida ser coroada. Acima de si está a secção da arcada que ele morreu sem conseguir defender dos críticos. Onze dias depois, morreu também o rei que ela honra, sem nunca a ter visto iluminada.
Pedir: A pizza especial Gatti, conhecida pela massa crocante e pelos ingredientes de primeira linha.
É um verdadeiro tesouro discreto escondido no último piso da Galleria; é preciso ir até à entrada do museu Leonardo3 e apanhar o elevador, mas a privacidade e a qualidade fazem dele um segredo local que vale a pena descobrir.
Pedir: O club sandwich de alta qualidade ou a omelete com queijo e fiambre, para um pequeno-almoço refinado e calmo.
Escondido numa rua lateral, oferece o refúgio de que se precisa das multidões do Duomo, com um serviço genuinamente caloroso e um ambiente descontraído perfeito para uma manhã tranquila.
Pedir: O linguine com amêijoas ou a carne de vaca com trufa — ambos são pratos de destaque e combinam lindamente com a carta de vinhos escolhida a dedo.
Instalado sob uma deslumbrante cúpula de vidro, este é o lugar certo para um jantar elegante e memorável, onde o ambiente parece tão cuidadosamente composto como o menu.
Pedir: O Camparino Spritz da casa; é a experiência de aperitivo milanês por excelência.
Não é apenas um bar, mas um pedaço de história; o interior ornamentado e a tradição do aperitivo fazem dele uma paragem obrigatória para quem quer absorver o verdadeiro espírito de Milão.
Dados de restaurantes fornecidos pelo Google
Sim — é grátis, está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fica entre o Duomo de Milão e o Teatro alla Scala, por isso vai acabar por atravessá-la de qualquer maneira. Construída entre 1865 e 1877 por Giuseppe Mengoni, é a galeria comercial ativa mais antiga de Itália e o modelo que todas as galerias europeias posteriores copiaram. Vá pela cúpula de ferro e vidro, fique pelo piso em mosaico e pelo ritual de girar sobre o touro.
Quinze a vinte minutos para a atravessar a pé, 30–45 se parar para fotografias e para girar no mosaico do touro. Acrescente 60–90 minutos para o passeio Highline no terraço, por cima da cobertura de vidro. Um café no Camparino ou na Marchesi soma mais meia hora.
Apanhe a linha M3 do metro (amarela) diretamente até Duomo — cerca de 13 minutos, €1–2. A entrada sul abre diretamente para a Piazza del Duomo; a extremidade norte leva à Piazza della Scala via Montenapoleone (M3). Os elétricos 1, 2, 12, 14, 16, 27 e os autocarros 50, 57, 60, 65, 96 também param nas proximidades. Não vá de carro: a ZTL da Cerchia dei Bastioni é controlada por câmaras.
De manhã cedo, entre as 7h e as 9h, antes de as lojas abrirem e de as multidões do Duomo chegarem — o octógono fica quase vazio e a luz sob a cúpula está no seu melhor. Evite as horas de almoço ao fim de semana, as Semanas da Moda (fevereiro e setembro) e a confusão da árvore de Natal em dezembro. O nevoeiro de inverno faz o interior parecer uma lanterna à noite.
Sim. A arcada em si é uma rua pública coberta, gratuita e aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só o passeio Highline no terraço é pago — desde €15 para uma visita autónoma com hora marcada, €20 flexível, €25 para uma visita guiada de duas horas que inclui a Sala degli Orologi e o terraço sobre o arco triunfal.
O mosaico do touro no octógono central — calcanhar sobre os testículos do touro de Turim, três voltas no sentido dos ponteiros do relógio para dar sorte. Também vale a pena olhar para cima para ver as lunetas dos quatro continentes que a maioria dos turistas não nota, e encontrar os quatro emblemas urbanos no chão (touro de Turim, lírio de Florença, loba de Roma, cruz vermelha de Milão) — uma cronologia condensada do Risorgimento. Se quiser exagerar um pouco, o terraço Highline coloca-o ao nível dos olhos da Madonnina.
A tradição diz que três rotações de calcanhar no sentido dos ponteiros do relógio sobre a virilha do touro de Turim trazem sorte, fertilidade ou um regresso garantido a Milão. A origem real é de troça: após a unificação, os milaneses ressentiam-se da primazia de Turim como capital sabauda e esfregavam o calcanhar no seu touro heráldico por despeito cívico. O mosaico desgasta-se constantemente e o Comune substitui os genitais do touro numa rotação quase permanente.
Sim, de dia e de noite — com forte policiamento, presença constante dos Carabinieri e CCTV — mas é também o principal ponto de carteiristas de Milão, a par do Duomo. Esteja atento ao golpe da pulseira de amizade na entrada da Piazza Duomo, às falsas petições em pranchetas e ao truque da rosa na mão. Mantenha os sacos fechados e à frente do corpo no meio da multidão do octógono.
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