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O túmulo de um santo atrai peregrinos constantes a esta mesquita do século XVIII no velho bairro portuário de Jacarta, onde oração, ar do mar e vida de kampung ainda se encontram todos os dias.
Foto: G.F.J. (Georg Friedrich Johannes) Bley (Fotograaf/photographer). · CC BY-SA 3.0
Uma barreira fiscal do porto e o túmulo de um santo não deveriam dar origem ao mesmo nome de lugar, mas é exatamente esse o enigma da Mesquita De Luar Batang, em Jacarta, Indonésia. Venha aqui por mais do que a oração: esta mesquita guarda um túmulo venerado, uma tradição viva de peregrinação e um dos choques mais nítidos de Jacarta entre história portuária, controlo colonial e relatos de milagres. O ar cheira a sal do mar e incenso, e a história sob os seus pés é cerca de dois séculos mais antiga do que a Indonésia moderna.
A maioria dos estudiosos data as origens da mesquita por volta de 1739, quando Habib Husein bin Abubakar Alaydrus, um pregador hadrami com seguidores em rápido crescimento, se tornou inseparável deste bairro ribeirinho. Os registos e a tradição comunitária concordam no essencial, mesmo quando os pormenores se tornam difusos: um pequeno espaço de oração cresceu junto ao seu túmulo até se tornar um dos locais religiosos mais visitados do Norte de Jacarta.
O que faz deste lugar algo que merece o seu tempo é a tensão que nunca tenta esconder. O nome do bairro, "Luar Batang", parece vir de uma barreira alfandegária da era da VOC no porto de Sunda Kelapa, mas a lenda diz que se refere a um caixão que não conseguia manter o corpo de Habib Husein dentro dele. O comércio deu primeiro nome ao chão. A fé reclamou-o depois.
Fique parado um minuto e a mesquita começa a confessar-se. Os peregrinos avançam em direção ao túmulo, as 24 colunas marcam as horas de um dia completo, e os minaretes reconstruídos elevam-se 57 metros, mais ou menos a altura de um prédio residencial de 19 andares. Este não é um património polido atrás de vidro. É um lugar ainda disputado, ainda usado para rezar, ainda vivo.
A surpresa dentro da Mesquita De Luar Batang é a intimidade que se sente ali. Fundada por volta de 1739, a sala é sustentada por 12 pilares originais de madeira, dispostos como uma pequena floresta de troncos, e a luz escapa entre eles em faixas estreitas, enquanto vozes baixas recitam o Alcorão sobre o zumbido das ventoinhas e das motas ao longe em Kampung Luar Batang.
Procure a antiga inscrição na porta que regista 20 Muharram 1152 AH, geralmente lido como 29 de abril de 1739. A maioria das pessoas passa por ela sem reparar. E esse é o ponto: esta mesquita não exibe a própria idade, deixa que a descubra por si mesmo.
O centro emocional do complexo é o túmulo de Habib Husein bin Abubakar Alaydrus, que morreu em 24 de junho de 1756 e ainda hoje é tratado aqui como se tivesse apenas passado para a sala ao lado. Peregrinos chegam de toda a Indonésia para rezar, fazer votos e aproximar-se do santuário; o ar traz água de rosas, incenso e aquele leve cheiro a sal e gasóleo que vem do porto de Sunda Kelapa, a poucos minutos dali.
Segundo a tradição, as orações feitas aqui são atendidas. Acredite nisso ou não. O que importa é a atmosfera que isso cria: gratidão, súplica, lágrimas, mãos pousadas sobre a cobertura de tecido e a sensação de que isto é menos um monumento do que um fio exposto na vida religiosa de Jacarta.
Venha a pé a partir do velho porto em vez de chegar de carro e perder a história inteira. O percurso desde Sunda Kelapa até à Jl. Luar Batang V é curto, mas leva-o por um dos bairros costeiros mais antigos de Jacarta, com barcos de pesca, fumo dos warung, muros rachados, crianças a cortar caminho pelas ruelas e, de repente, a mesquita branca a erguer-se no meio de tudo como uma promessa lembrada.
Esta é a ordem certa. Primeiro sente-se o cheiro do mar, depois ouve-se o chamamento para a oração, e só então se entende por que razão a mesquita importa: ela nunca esteve separada do porto, do kampung ou das pessoas que construíram um lugar sagrado ao lado do comércio, da lama, do tempo e do império.
História
A Mesquita De Luar Batang é, na verdade, a história de um homem e da cidade que nunca conseguiu absorvê-lo por completo. Habib Husein bin Abubakar Alaydrus chegou a Batávia, hoje Jacarta, na década de 1730, um jovem sayyid hadramita a pregar num porto administrado pela VOC, uma companhia comercial com soldados, prisões e uma profunda desconfiança de qualquer pessoa capaz de reunir uma multidão.
As fontes documentadas concordam que ele morreu em 24 June 1756, e a devoção local transformou o seu local de sepultura no coração do complexo da mesquita. A questão mais difícil é perceber por que motivo a sua memória perdurou com tanta força. Parte da resposta está na piedade. Parte está na política.
O ponto de viragem
Para Habib Husein, o risco era pessoal e imediato. Pregava aos moradores comuns da Batávia colonial, incluindo pessoas com pouca proteção sob o domínio da VOC, e um mestre religioso que inspirasse lealdade fora do poder oficial podia parecer perigoso muito depressa.
Segundo a tradição, as autoridades da VOC prenderam-no a ele e à sua família e mantiveram-nos em Glodok. Depois veio o ponto de viragem que tornou a sua reputação impossível de conter: relatos locais descrevem guardas da prisão a encontrá-lo a dormir na sua cela trancada enquanto fiéis, noutro lugar, o viam a conduzir orações à mesma hora. História de milagre, alegoria política, ou ambas, a mensagem era a mesma. O Estado podia prender o homem, mas não a autoridade que as pessoas acreditavam que ele tinha.
Depois da libertação, o seu prestígio só se aprofundou. Quando morreu em 1756, a devoção não terminou com o enterro; fixou-se neste local, até que mesquita, santuário e bairro se tornaram uma única memória partilhada.
Pedir: O café aqui é a sério — os moradores voltam pela qualidade das bebidas e pelo ambiente noturno que mantém este lugar animado até à meia-noite.
O KLCR é onde o bairro realmente se encontra, não um ponto para turistas. Com 67 avaliações e uma classificação perfeita de 5 estrelas, este é o tipo de café autêntico de Jacarta onde verá clientes habituais a saborear expressos às 23h.
Pedir: Pergunte aos moradores o que estão a beber — este é um tesouro do bairro onde o menu é secundário em relação ao ambiente e ao movimento da rua visto dos lugares junto ao passeio.
Um café local genuíno com uma classificação perfeita de 5 estrelas, o Hotang Gedong é o tipo de lugar que serve a comunidade do kampung da manhã até à noite, sem floreados, apenas café honesto e conversa.
Pedir: Os petiscos e lanches leves da Ibu Atun — este é um warung onde o caseiro importa mais do que a variedade do menu. Venha pelos jajanan (snacks indonésios) que os moradores conhecem de cor.
Gerido pela própria Ibu Atun, este warung é o verdadeiro pulso de Luar Batang — um lugar de bairro com classificação de 5 estrelas onde está a comer o que os moradores comem na pausa da tarde.
Pedir: O que precisar às 3 da manhã — esta é a única opção de 24 horas nesta faixa, por isso peça café, snacks ou uma refeição rápida sempre que a fome apertar.
Aberto 24 horas com uma classificação perfeita de 5 estrelas, o KBGG é a rede de segurança para quem fica acordado até tarde e para quem acorda cedo em Luar Batang, provando que a boa comida não dorme.
Dados de restaurantes fornecidos pelo Google
Sim, se procura um lugar com verdadeiro peso devocional em vez de uma paragem patrimonial polida. Esta mesquita em Penjaringan está ligada ao túmulo de Habib Husein bin Abubakar Alaydrus, por isso o atrativo está na cultura viva de peregrinação, na história do velho porto e no cheiro do ar do mar e do incenso na mesma respiração. Vá à espera de oração, promessas e vida de bairro, não de uma exposição de museu.
A maioria dos visitantes precisa de 45 a 90 minutos. Reserve 20 a 30 minutos se só quiser ver a sala de oração e a zona do túmulo, mas fique mais tempo se quiser absorver a aproximação pelo kampung, os 12 pilares de madeira e a orla portuária em torno de Sunda Kelapa. Juntando Kota Tua e o Museum Bahari, torna-se facilmente um programa de meio dia.
A rota mais fácil costuma ser a Transjakarta Route 12B até Halte Masjid Luar Batang, cujo nome já lhe diz que está perto. A partir de Kota Tua, a mesquita fica cerca de 1.5 kilometers a norte, mais ou menos o comprimento de 15 campos de futebol, por isso um ojek demora cerca de 5 a 10 minutos e a caminhada leva cerca de 20 minutos por ruelas apertadas de Penjaringan. A partir da Jakarta Kota Station, combine um trajeto curto com autocarro ou ojek porque não há nenhuma paragem de MRT ou KRL nas proximidades.
As manhãs de dias úteis são a melhor altura se quiser espaço para pensar e observar com calma. As noites de quinta-feira, as sextas-feiras, as noites de Ramadão e as grandes datas de peregrinação trazem multidões maiores, mais cânticos e um ambiente completamente diferente. Evite chegar exatamente nas horas de oração se não estiver lá para rezar, sobretudo ao meio-dia de sexta-feira.
Sim, a entrada é gratuita. É uma mesquita ativa, não um monumento com bilhete, embora normalmente exista uma caixa para donativos e valha a pena usá-la se veio observar, escutar e pedir emprestado um pouco de silêncio. Vista-se com modéstia, tire os sapatos e trate a zona do túmulo como uma sala sagrada, porque é isso mesmo que ela é.
Não deixe de ver o túmulo de Habib Husein, os 12 pilares de madeira na sala de oração e a antiga inscrição na porta que regista a data recordada de conclusão da mesquita em 1739. Pergunte aos responsáveis pelas secções originais preservadas, porque a renovação mudou grande parte do complexo e esses fragmentos mais antigos importam. A aproximação por Kampung Luar Batang também conta; a mesquita faz mais sentido depois de entrar com o cheiro do porto ainda preso à roupa.
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