Índia Atualizado Apr 2026
O primeiro gole do Chenin Blanc da Sula sabe de outra maneira quando se percebe que a vinha fica a pouco menos de duas horas de Mumbai, mas parece estar noutro continente. Nashik, Índia, surpreende pela sua personalidade dividida: um dos doze Jyotirlingas atrai milhões de peregrinos descalços, enquanto, a dez quilómetros dali, sommeliers rodam copos sob a luz perfeita da tarde. O ar em volta de Ramkund traz cheiro a fumo de lenha, incenso e o leve enxofre da água sagrada do rio; quinze minutos de carro para oeste, cheira a uvas maduras e pó vermelho de laterite.
Foto: Pranjal Mulane / Pexels
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É aqui que o Godavari começa a sua viagem até à Baía de Bengala e onde, segundo a tradição, o Senhor Ram passou o seu exílio na floresta. Panchavati ainda ecoa essa história. Mas as mesmas colinas hoje produzem Cabernet e Sauvignon Blanc. O contraste nunca deixa de parecer estranho e maravilhoso. Numa manhã vê-se a cinza a descer a corrente no ghat de banho; na manhã seguinte, prova-se um Riesling de 2023 que custa mais por garrafa do que muitos moradores ganham numa semana.
Nashik recusa ser uma coisa só. É ao mesmo tempo a capital do vinho da Índia e uma cidade anfitriã do Kumbh a cada doze anos. Os moradores discutem com paixão qual misal é o verdadeiro original, enquanto os sommeliers debatem o envelhecimento em barrica. A cidade parece viva precisamente porque estas contradições estão tão perto umas das outras que se pode passar de uma para a outra a pé em vinte minutos.
Venha pelos templos, se quiser. Fique pela forma como o lugar muda em silêncio aquilo que pensa que uma cidade indiana de peregrinação pode ser.
Não todos os monumentos, apenas aqueles por onde nós próprios o levaríamos a passar.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Antes de partir
Do exílio da Ramayana à Capital do Vinho da Índia
Arqueólogos encontraram ferramentas e lascas que provam que havia gente a viver aqui, junto ao Godavari, no início da Idade da Pedra. O rio dava-lhes água, caça e, mais tarde, o basalto negro que esculpiriam em grutas. Muito antes de qualquer templo ou vinha, esta curva do rio já era casa.
Segundo a Ramayana, o Senhor Ram, Sita e Lakshman viveram no bosque de Panchavati, na margem esquerda do Godavari. Quando Surpanakha, irmã de Ravana, tentou seduzir Ram, Lakshman cortou-lhe o nariz. O lugar recebeu o nome de nasika, palavra sânscrita para nariz. Cinco antigos banyans ainda dão nome ao bairro.
No século II a.C., Nashik já se tinha tornado o maior mercado do país. Ficava na rota comercial que ligava Tagara e Pratishthana ao porto de Bharuch. A seda de Nashik era tão valorizada que a palavra nasich apareceu mais tarde em inventários medievais europeus para designar tecido de brocado dourado. O cheiro dos tanques de tintura e o bater dos teares enchiam as ruas.
O governante shaka Nahapana mandou abrir grutas budistas na colina de Trirashmi. O seu genro Ushavadata acrescentou outras. Os monges receberam celas escavadas na rocha, cisternas e inscrições que prometiam apoio. As grutas ainda cheiram a pedra antiga e excrementos de morcego; os seus interiores frescos já ecoaram cânticos em pali.
O rei satavahana Gautamiputra Satakarni derrotou Nahapana algures no distrito de Nashik. Mandou recunhar mais de dez mil moedas de prata dos shakas, encontradas mais tarde em Jogal Tembhi. A inscrição da vitória gravada nas grutas gaba-se de ter destruído shakas, yavanas e pahlavas num único golpe decisivo.
O rei abhira Ishvarasena deixou uma inscrição na Gruta IX registando oferendas a monges budistas e iniciou um novo calendário mais tarde conhecido como era Kalachuri-Chedi. O investimento financiou medicamentos gratuitos para mendicantes doentes. Nos 67 anos seguintes, dez reis abhira governaram a partir de Nashik.
O santo varkari Nivruttinath, irmão mais velho de Dnyaneshwar, viveu e ensinou perto de Trimbakeshwar durante o período yadava. A devoção da família moldou a tradição bhakti que ainda hoje atrai centenas de milhares de pessoas ao Godavari todos os anos. As suas pegadas continuam visíveis na rocha sagrada.
O sereno templo de Shiva em Panchavati foi construído sem o habitual touro Nandi diante do enorme lingam. Os devotos ainda comentam essa ausência invulgar. A luz cai pelo mandapa aberto sobre a pedra negra alisada por séculos de toque.
As forças mughals capturaram a cidade aos Nizam Shahis e chamaram-lhe Gulshanabad — Jardim das Rosas. O imperador Akbar mais tarde descreveu as suas vinhas e o açafrão no Ain-i-Akbari. O novo nome nunca pegou entre os moradores, que continuaram discretamente a chamar-lhe Nashik.
Depois de décadas de luta, os marathas recuperaram formalmente a cidade e restauraram o seu nome antigo. O patrocínio dos peshwas veio logo a seguir. O Templo Kalaram em pedra negra, ainda hoje um dos marcos de Panchavati, ergueu-se neste período, com o ídolo de Ram talhado num único bloco de basalto.
No mesmo ano em que os peshwas finalmente obtiveram controlo formal, os britânicos capturaram Nashik e integraram-na na Presidência de Bombaim. Em poucas décadas construíram um município, uma biblioteca e uma linha de elétrico. A antiga ordem maratha deu lugar aos livros de contas coloniais e às tabuletas em inglês.
Uma das primeiras bibliotecas públicas do estado abriu portas em Nashik. Sob as mesmas luzes, estudiosos e revolucionários liam tanto textos clássicos como panfletos clandestinos. O cheiro a papel velho e tinta ainda cola à ideia de Nashik como um lugar que pensa.
As chuvas de monção fizeram o rio crescer até rasgar a cidade, destruindo casas e templos. Os moradores ainda falam da noite em que o Godavari retomou aquilo que tinha dado. A marca da inundação continua visível em vários edifícios antigos de Panchavati.
Vinayak Damodar Savarkar nasceu na aldeia de Bhagur, nos arredores de Nashik. Ainda adolescente, fundou na cidade a Sociedade Abhinav Bharat, fazendo jovens jurarem-se à revolução armada. Mais tarde, os britânicos enviá-lo-iam para a Cadeia Celular com duas penas de prisão perpétua.
Em 21 de junho de 1909, o revolucionário Anant Kanhere entrou num teatro de Nashik e matou a tiro o coletor britânico A.M.T. Jackson. Seguiu-se o Caso da Conspiração de Nashik. Kanhere foi enforcado aos dezanove anos; Savarkar foi implicado e enviado para as Andamão.
O Dr. B.R. Ambedkar lançou em Nashik o movimento pela entrada no Templo Kalaram, exigindo que os dalits pudessem entrar. Durante cinco anos, milhares marcharam e protestaram sentados. A campanha tornou-se um símbolo nacional na luta contra a intocabilidade.
O homem nascido em Trimbak, perto de Nashik, em 1870, que deu à Índia a sua primeira longa-metragem, Raja Harishchandra, em 1913, morreu em silêncio. Hoje existe um memorial perto das grutas de Pandavleni, onde ele chegou a filmar cenas com luz natural.
O estado de Bombaim foi dividido e Nashik passou a integrar o novo estado linguístico de Maharashtra. Os pomares e vinhas que sempre rodearam a cidade ganharam de repente apoio estatal. Em duas décadas, Nashik tornar-se-ia a indiscutível capital da uva na Índia.
Rajeev Samant transformou 30 acres de terra árida, a 180 km de Mumbai, na primeira adega moderna da Índia. O Chenin Blanc e o Sauvignon Blanc adaptaram-se ao solo negro e às noites frescas. Hoje a propriedade estende-se por 1,800 acres e Nashik é conhecida em todo o mundo como a Capital do Vinho da Índia.
Mais de vinte milhões de peregrinos banharam-se em Ramkund e Trimbakeshwar durante o Kumbh de 2015. As gotas de amrit que se diz terem caído aqui durante o Samudra Manthan voltaram a atrair os fiéis. O rio corria negro de gente desde o amanhecer até soar a última concha ao anoitecer.
Cineasta · 1870–1944
Nascido em Nashik
Em 1913, Dadasaheb Phalke exibiu Raja Harishchandra numa tenda em Bombaim e mudou a Índia para sempre. O filho de um estudioso de sânscrito, vindo de Nashik, tinha pintado cenários de palco antes de aprender cinema sozinho em Londres. Provavelmente sorriria ao ver os enormes recortes de estrelas de cinema que ainda alinham as estradas de Nashik durante a época dos festivais.
Combatente da liberdade e ideólogo · 1883–1966
Nascido na aldeia de Bhagur, distrito de Nashik
Aos 23 anos, Savarkar fundou a Sociedade Abhinav Bharat numa casa de Nashik que ainda existe. Duas décadas depois, regressou da Cadeia Celular recebido como herói na mesma estação ferroviária. A Nashik de hoje, com os seus wine bars e templos silenciosos, deixaria perplexo o homem que um dia declarou que este solo produzia guerreiros.
Poeta e dramaturgo marata · 1912–1999
Nasceu e viveu em Nashik
Kusumagraj escreveu Vishakha em 1942, num pequeno quarto em Nashik, enquanto o movimento pela independência ardia lá fora. A coletânea de poemas tornou-se um grito de mobilização. Passou o resto da vida aqui, recusando-se a partir mesmo quando Bombaim oferecia mais. Os moradores ainda discutem qual das suas peças captou melhor a alma teimosa da cidade.
Revolucionário · 1891–1910
Realizou o assassinato em Nashik
Em 21 de junho de 1909, o jovem de 18 anos entrou num teatro de Nashik e matou a tiro o coletor britânico Jackson. Agiu dentro da rede que Savarkar aqui construiu. A forca chegou dez meses depois. Nashik ainda fala em voz baixa daquela noite em que um rapaz da terra fez o império sangrar.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
A cidade, tal como realmente é.
Sim, se quiser provar por que Nashik produz metade do vinho da Índia enquanto está no exato bosque de Panchavati onde a Ramayana diz que Lakshman cortou o nariz de Surpanakha. O contraste entre o caos antigo da peregrinação em Ramkund e os sundowners tranquilos entre as vinhas na Soma é marcante. Três dias permitem ver os dois lados sem ficar exausto.
Três dias funcionam para a maioria das pessoas. Um para os templos de Panchavati e os doces da Velha Nashik, um para as adegas, e um para as grutas de Pandavleni mais Trimbakeshwar. Acrescente um quarto se planeia fazer a caminhada até ao Forte Ramshej ou assistir ao Festival ICH de setembro em Surgana.
De outubro a março, as temperaturas são agradáveis tanto para visitar templos como para fazer tours pelas vinhas. Evite o calor de abril a junho e os fins de semana na Sula entre dezembro e março, quando chegam as multidões de Mumbai. O Festival ICH de Nashik decorre de 19 a 21 de setembro, com apresentações gratuitas de dança tribal.
Nashik é geralmente segura tanto para viajantes a solo como para famílias. Aplicam-se as precauções habituais nos ghats movimentados de Ramkund e durante os anos de Kumbh Mela. As mulheres devem vestir-se de forma conservadora perto dos templos. O caráter religioso da peregrinação mantém, na verdade, a pequena criminalidade em níveis baixos.
Um casal pode comer e beber bem por ₹3500-5000 por dia, incluindo uma visita a uma adega. O misal pav custa ₹60-120, a entrada na Sula durante a semana com prova fica em ₹700-900 após resgate, e os thalis custam ₹200-350. O alojamento na Gangapur Road oferece melhor relação qualidade-preço do que os hotéis junto às vinhas.
Visite uma vez, mas evite os fins de semana. O Chenin Blanc e o Tropical Rosé são boas escolhas, o restaurante Rasa serve pratos indo-italianos decentes, e a vista do pôr do sol justifica a viagem. Para uma experiência mais tranquila e com melhores vistas para a barragem, escolha antes a Soma Vineyards.
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