Os mastros batem contra o cordame ao amanhecer, gaivotas cortam uma faixa de luz cinzenta do estuário, e as casas de ardósia ao redor do Vieux Bassin parecem menos um cartão-postal e mais um cenário de teatro deixado para trás após os atores irem para casa. Então o cheiro chega até você: sal, diesel, manteiga, maçãs. Honfleur, França, é pequena o suficiente para ser atravessada a pé em minutos e complexa o suficiente para estar sempre mudando de ideia sobre o que é.
HOs mastros batem contra o cordame ao amanhecer, gaivotas cortam uma faixa de luz cinzenta do estuário, e as casas de ardósia ao redor do Vieux Bassin parecem menos um cartão-postal e mais um cenário de teatro deixado para trás após os atores irem para casa. Então o cheiro chega até você: sal, diesel, manteiga, maçãs. Honfleur, França, é pequena o suficiente para ser atravessada a pé em minutos e complexa o suficiente para estar sempre mudando de ideia sobre o que é.
A maioria dos visitantes vem pelo porto antigo, e com razão. A bacia é emoldurada por aquelas casas famosamente estreitas no Quai Sainte-Catherine, com suas fachadas refletidas em águas que outrora lidavam com um comércio sério, não apenas com fotografias de fim de semana. Mas Honfleur faz mais sentido quando você recua uma rua, onde a Rue du Dauphin e a Rue des Logettes expõem a lógica peculiar de parcelas da cidade: fachadas grandiosas no cais, vidas mais apertadas por trás delas.
Essa divisão percorre todo o lugar. Os carpinteiros navais construíram a Igreja de Sainte-Catherine em madeira, com um teto que lembra o casco de um navio invertido, enquanto Saint-Léonard responde em pedra e estilo Gótico Flamejante; o Museu Marítimo em Saint-Étienne atrai você para a pesca do bacalhau e a construção naval, enquanto o Museu Eugène Boudin e as galerias lembram que os pintores transformaram este porto de trabalho em uma ideia chamada Honfleur. A cidade tem cerca de 8.000 residentes e recebe milhões de visitantes por ano, então o horário é importante. O início da manhã e o final da tarde devolvem ao lugar sua essência original.
O que torna este lugar digno de se abrandar o passo.
O porto antigo de Honfleur parece quase composto demais ao meio-dia, mas volta a ser autêntico ao amanhecer e após o jantar, quando as casas de fachada de ardósia se refletem na água escura e as gaivotas fazem mais barulho que os grupos de turistas. O lugar funciona melhor quando os cartões-postais já foram embora.
Sainte-Catherine foi construída em madeira por carpinteiros navais locais após a Guerra dos Cem Anos, e você pode sentir isso nas nervuras do teto, que se elevam como um casco virado. O campanário isolado fica separado por uma razão prática: ninguém queria que um incêndio levasse a igreja inteira.
Eugene Boudin aprendeu sobre o clima aqui, Monet pintou aqui, e a cidade ainda mantém um pé nesse pós-vida artístico com cerca de cinquenta galerias e estúdios citados pelo escritório de turismo. Honfleur não é simplesmente pitoresca; ela ensinou os artistas a observar a mudança da luz sobre a água.
Vá além do porto e Honfleur se torna mais relaxada: o Jardin du Tripot esconde antigos vestígios de canais e tanques de tintureiros, enquanto o Mont-Joli abre a cidade em direção ao estuário do Sena e à curvatura da Pont de Normandie. É onde o lugar deixa de posar e começa a respirar.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Esta é a imagem que todos levam para casa: casas altas revestidas de ardósia, terraços de restaurantes, o estalar das cordas e a água do porto que captura cada mudança no céu normando. Venha cedo ou tarde; as multidões do meio-dia achatam o lugar, enquanto o amanhecer e o entardecer restauram a melancolia do porto de trabalho que fazia os pintores continuarem montando seus cavaletes aqui.
A praça ao redor da Igreja de Sainte-Catherine parece o coração de madeira de Honfleur. Bancas de mercado, fachadas de enxaimel rangentes e a torre do sino separada dão à área um ritmo de vida real, especialmente nas manhãs de sábado ou durante o pequeno mercado orgânico de quarta-feira.
A Rue Haute é onde Honfleur se torna mais interessante e menos obediente. Armadores costumavam viver aqui e, hoje, a rua sobrepõe restaurantes sérios como o La Fleur de Sel, galerias, docerias e as Maisons Satie em um bairro que recompensa o caminhar lento e o olhar atento para cima.
Este é o porto de trabalho, e ele tem o cheiro característico. Barcos vendem peixes, camarões cinzentos e capturas fritas dependendo do dia, e o clima é mais agudo, mais apressado, menos interessado em posar para ninguém; se você quer ver a Honfleur antes de ela se transformar em uma aquarela, comece aqui.
Na borda do centro antigo, Saint-Léonard traz pedra, linhas góticas e uma versão diferente da reconstrução de Honfleur após a Guerra dos Cem Anos. O Cours des Fossés adiciona uma moldura local mais prática, com o transbordamento do mercado e um espaço para respirar mais fácil do que na frente do porto.
A subida acima da cidade muda a escala de tudo. Capelas, antigas propriedades, ex-votos e o mirante de Mont-Joli retiram Honfleur de suas dimensões de cartão-postal e a colocam devidamente no estuário do Sena, com a Pont de Normandie ao lado como uma peça de pontuação moderna.
Ao norte do centro, o clima relaxa. O jardim público, o passeio pelo píer e o Jardin des Personnalités de 10 hectares trocam a densidade do porto por vento, grama e salas de jardim em formato de barco dedicadas a artistas, marinheiros e escritores ligados à cidade.
Butin é a Honfleur fora de serviço. Famílias se espalham na areia, a luz se abre em direção à água e, no verão, o bar de praia dá à área uma sensação relaxada de fim de semana local que quase não tem relação com as fachadas de madeira ou a lenda impressionista.
Do ancoradouro viking ao porto assombrado pela arte
A maioria dos estudiosos situa o primeiro assentamento duradouro de Honfleur no século IX, quando marinheiros escandinavos reconheceram o que o mapa ainda mostra num relance: esta curva do Sena poderia vigiar o tráfego fluvial e encarar o Canal da Mancha ao mesmo tempo. O lugar começou como uma escolha prática de lama, maré e abrigo. Essa lógica marítima rigorosa moldou tudo o que se seguiu.
Uma carta do Duque Richard III nomeia a cidade como Huneflet, a primeira menção escrita conhecida de Honfleur. A tinta torna um assentamento mais difícil de ignorar. Naquela época, a parada no estuário usada por marinheiros e comerciantes já havia se tornado um lugar que os governantes queriam contar, taxar e defender.
Em meados do século XII, Honfleur havia crescido para um porto de trabalho que ligava Rouen, a Normandia e a Inglaterra. O carregamento importava mais do que a beleza naquela época: lã, vinho, sal, madeira e o cheiro incessante de corda molhada. O futuro da cidade subiria e desceria com os navios.
Durante a Guerra dos Cem Anos, tropas inglesas capturaram Honfleur e transformaram a cidade do estuário em um prêmio militar. O controle deste porto significava pressão sobre a rota do Sena para Rouen e Paris. Um porto pequeno, uma consequência enorme.
Sob o comando de Carlos V, as defesas de Honfleur foram reforçadas para proteger o estuário contra ataques ingleses. Pedra, madeira, fosso, portão: a gramática habitual do medo medieval. Partes desse contorno marcial sobrevivem apenas em fragmentos agora, que é frequentemente como o perigo antigo permanece.
As forças inglesas tomaram Honfleur novamente em 1419, e esta ocupação durou décadas. A vida no porto reduziu-se à sobrevivência, obediência e à espera de que o equilíbrio da guerra mudasse. Os portos ouvem rumores antes de ouvirem a paz.
A vitória francesa na Normandia encerrou o domínio inglês em Honfleur e reabriu a possibilidade de reconstrução. A cidade emergiu danificada, mas não apagada. Essa distinção é importante, pois a reconstrução deu a Honfleur parte do caráter que os visitantes agora confundem com algo natural e sem esforço.
Após a guerra, os construtores navais locais ergueram a Igreja de Sainte-Catherine em madeira, não em pedra, usando métodos aprendidos em cascos e mastros. Por dentro, a nave dupla parece um navio virado, mantido imóvel em oração. Até a torre do sino separada admite um medo prático de incêndio.
O navegador Binot Paulmier de Gonneville partiu de Honfleur para uma viagem em direção ao Atlântico Sul e à costa do Brasil. O porto não era um lugar isolado naquela época; ele alimentava a ambição francesa em oceanos que o reino mal compreendia. Vento salgado, piche e especulação enchiam os cais.
O marinheiro Jean Denis navegou de Honfleur em direção a Terra Nova e à foz do Rio São Lourenço. Essas travessias ligaram um porto normando às pescarias de bacalhau, aos mapas e ao mundo atlântico francês em expansão. Uma cidade tão pequena aprendeu cedo o quão longe uma maré pode chegar.
Samuel de Champlain organizou a expedição que partiu de Honfleur e fundou Quebec em 1608. Esse vínculo é mais profundo do que o orgulho cívico: o porto estava no limiar da Nova França. No cais, o império começou como caixas, velas e uma data de partida.
Entre os séculos XVI e XVIII, o antigo porto adquiriu a forma que as pessoas conhecem de cor: casas estreitas revestidas de ardósia, cais apertados e água mantida como um espelho escuro. Os mercadores construíram para cima porque a terra era escassa e o dinheiro gostava da beira-mar. Bonito, sim. Mas construído primeiro para o trabalho.
Sob a monarquia centralizada de Colbert, as muralhas medievais de Honfleur começaram a perder seu propósito e foram parcialmente desmanteladas conforme a cidade se expandia. A defesa cedeu ao comércio. Quando um porto muda de pele, geralmente é possível seguir o dinheiro.
A Revolução Francesa remodelou a autoridade local, as propriedades da igreja e a vida cívica de portos como Honfleur. As velhas lealdades se quebraram. O mar permaneceu onde estava, mas os nomes acima das portas mudaram.
O bloqueio napoleônico prejudicou o comércio atlântico, e Honfleur enfrentou um inimigo mais lento: o assoreamento na entrada do porto. Enquanto Le Havre se desenvolvia como o principal rival de águas profundas da região, Honfleur encolheu de porto imperial para um teimoso porto provincial. O declínio raramente chega com um único golpe.
Louis-Alexandre Dubourg nasceu em Honfleur e passou décadas pintando seus cais, ruas e a luz do estuário. Mais tarde, ele ajudou a fundar o museu municipal que se tornou o atual Musée Eugène-Boudin. Alguns artistas deixam uma cidade. Ele passou a vida ensinando-a a ver a si mesma.
Eugène Boudin nasceu em Honfleur, onde o céu e a água treinaram seu olhar muito antes de Paris lhe dar reputação. Suas cenas de praia e pinturas do estuário carregadas de nuvens faziam o clima parecer o verdadeiro tema. Corot chamou-o de rei dos céus, e Honfleur foi onde ele aprendeu o truque.
O escritor Alphonse Allais nasceu em Honfleur, e a cidade nunca perdeu totalmente o gosto pelo seu absurdo impassível. Seu humor posterior parece menos surpreendente quando se vê este porto polido ao lado das ruas mais antigas e rústicas atrás dele. Superfícies bonitas convidam à travessura.
Charles Baudelaire ficou em Honfleur com sua mãe, e fontes francesas ligam anos cruciais de escrita aqui ao trabalho em poemas e críticas. A cidade lhe deu distância de Paris e uma luz mais dura do que a memória costuma permitir. Honfleur pode parecer gentil; os escritores sabem que não é bem assim.
Na década de 1860, a Ferme Saint-Simeon, acima da cidade, tornou-se um ponto de encontro para Boudin, Monet, Jongkind, Courbet e outros. Eles vinham por quartos baratos, cidra, ar marinho e aquela luz prateada do estuário que muda a cada minuto. Um movimento estava tomando forma ali, metade debate e metade boletim meteorológico.
Erik Satie nasceu em Honfleur e passou parte de sua infância lá, tendo aulas de música precoces antes de Paris reivindicá-lo. Suas composições minimalistas e fora do centro não soam nada como o folclore portuário. Ainda assim, uma cidade de névoa, sinos e silêncios estranhos combina perfeitamente com ele.
A Société du Vieux-Honfleur fundou um museu de etnografia e arte popular em 1896, um ato precoce de autopreservação local. Essa decisão é importante porque a cidade já estava aprendendo que a memória poderia ser mantida, organizada e exibida. O patrimônio sempre começa antes de as pessoas usarem demais a palavra.
Forças britânicas, belgas e canadenses libertaram Honfleur em 25 de agosto de 1944 sem a destruição que devastou a vizinha Le Havre. Isso poupou o porto, as igrejas e o traçado das ruas da habitual folha em branco do pós-guerra. O rosto antigo de Honfleur sobreviveu por uma margem estreita.
As coleções marítimas de Honfleur foram instaladas na antiga Igreja de Saint-Etienne, dando ao velho edifício uma segunda vida como o Musée de la Marine. A mudança parece apropriada. Em uma cidade portuária, o culto e a navegação nunca estiveram muito distantes.
A Pont de Normandie foi inaugurada através do estuário do Sena, ligando Honfleur diretamente a Le Havre com um vão estaiado de escala impressionante. A ponte mudou o tráfego, o turismo e a relação da cidade com a região mais ampla. Porto medieval abaixo, engenharia do final do século XX acima: a Normandia sabe contrastar bem.
No início do século XXI, Honfleur havia se tornado uma cidade de patrimônio sob intensa pressão de visitantes, com cerca de 8.000 residentes e milhões de visitantes anuais. A pesca e o comércio nunca desapareceram inteiramente, mas a imagem agora faz grande parte do trabalho. O porto ainda cheira a água e diesel. Ele apenas posa com mais frequência.
La Lieutenance agora ancora a entrada do porto como um centro de interpretação do passado marítimo de Honfleur, e a cidade continua abrindo e restaurando locais históricos para o público. Este é o acordo moderno: preservar o tecido antigo, e então explicá-lo bem o suficiente para que seja mais do que um cartão-postal. Algumas cidades vivem da beleza. Honfleur vive do que a beleza conseguiu sobreviver.
As pessoas que moldaram a cidade — e foram moldadas por ela.
Boudin nasceu em Honfleur e passou a vida provando que o ar do mar e o clima poderiam ser temas sérios para a pintura. Ele ainda reconheceria a luz do estuário hoje, embora pudesse estremecer ao ver quantas pessoas o fotografam antes de realmente observá-lo.
Satie nasceu em Honfleur, e parte de sua infância desenrolou-se aqui após agitações familiares o enviarem de volta à Normandia. A mistura peculiar da cidade de devoção, névoa e contenção parece exatamente o tipo de lugar que poderia produzir uma música tão minimalista que ainda soa moderna.
Allais surgiu de Honfleur com um talento para o absurdo aguçado o suficiente para cortar a polidez da sociedade. Ele provavelmente apreciaria o fato de que esta refinada cidade portuária ainda tem espaço para a tolice, a ironia e uma sobrancelha levantada no momento certo.
Delarue-Mardrus nasceu em Honfleur e escreveu sobre a Normandia com mais sentimento do que piedade. Ela conhecia a cidade como um lugar vivido, não apenas uma vista emoldurada, o que a torna uma das melhores guias para o porto por trás do cartão-postal.
Dubourg pintou Honfleur repetidamente e ajudou a fundar o museu municipal que se tornou o atual Musée Eugène-Boudin. Ele não apenas registrou a cidade; ele ajudou a decidir o que os futuros visitantes achariam que valia a pena preservar.
Baudelaire passou um tempo em Honfleur com sua mãe e usou essas estadias para trabalhar, refletir e escrever. A cidade deu a ele distância de Paris sem lhe dar paz, o que provavelmente foi o presente mais útil.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
O Vieux Bassin está em seu melhor antes do café da manhã ou após o jantar. O Turismo da Normandia recomenda explicitamente o início da manhã, o final da tarde, o outono ou o inverno se você quiser o porto sem a multidão de turistas de um dia.
Honfleur não possui estação de trem, por isso os ônibus regionais são importantes. A linha NOMAD 111 liga Le Havre, Honfleur, o Aeroporto Deauville-Saint-Gatien e Caen, o que a torna a linha de transporte público mais prática para muitos visitantes.
Comece pela La Lieutenance, se estiver aberta. Suas exposições marítimas e a vista do terraço ajudam a compreender o plano das ruas antes de você se perder na Rue Haute, no porto antigo e no bairro das igrejas.
O fim de semana de Pentecostes traz a Fête des Marins, o grande ritual marítimo de Honfleur com procissão, música, bênção do mar e a subida à Notre-Dame de Grâce. Reserve com antecedência ou evite essas datas se você detesta multidões.
Quando a bacia parecer um set de filmagem com figurantes demais, caminhe até o Jardin du Tripot ou o Jardin des Personnalités, de 10 hectares. Ambos oferecem ar, espaço e um lado mais tranquilo da cidade a uma curta distância a pé.
A Praia de Butin é a escolha prática para um mergulho rápido, com banho monitorado em julho e agosto, estacionamento gratuito e instalações acessíveis. Para uma costa mais tranquila, o escritório de turismo orienta os moradores em direção a Vasouy ou Pennedepie.
A cidade, tal como realmente é.
Uma rua tranquila de Honfleur exibe suas fachadas de tijolo e sílex, lojas coloridas, galerias e floreiras sob a luz clara do dia. Sem vista para o porto aqui, apenas o rosto cotidiano e polido da cidade.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Um memorial de guerra em bronze ergue-se entre bandeiras francesas em uma praça de jardim em Honfleur. Atrás dele, a torre histórica da igreja sobressai sobre os telhados de ardósia sob um céu azul límpido.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
O porto de Honfleur abre-se para uma fileira de edifícios históricos à beira-mar, pequenos barcos ancorados e uma roda-gigante sob o brilhante céu da Normandia.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Um sobrado de tijolos ricamente decorado em Honfleur exibe portões de ferro forjado, detalhes em pedra esculpida e painéis azul-vivos sob as janelas. A luz do meio-dia destaca os detalhes dourados contra o tijolo vermelho.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Uma rua estreita de Honfleur mostra a mistura da cidade de estruturas de madeira, fachadas de ardósia, lojas e bandeiras marítimas. Dois pedestres atravessam sob a luz brilhante da tarde.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Uma casa de esquina em enxaimel recebe a luz do meio-dia em uma rua de paralelepípedos em Honfleur. A cena mostra a antiga arquitetura normanda da cidade ao lado da vida cotidiana das ruas.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Rosas brancas escalam uma cena de rua ensolarada em Honfleur, com bandeirolas suspensas e fachadas da cidade ao fundo. A imagem captura a textura íntima e vivida da cidade portuária.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Uma placa francesa de proibido estacionar, desgastada pelo tempo, fica do lado de fora de um café em uma rua de paralelepípedos brilhante em Honfleur. A fachada de madeira escura e as cadeiras espalhadas conferem ao beco aquele ar de cidade portuária habitada.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Uma rua tranquila de Honfleur exibe as fachadas de tijolos padronizadas da cidade, telhados de ardósia e venezianas coloridas sob o forte sol da Normandia. Pedestres e faixas de pedestres dão à esquina um toque cotidiano e real.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Uma rua brilhante em Honfleur ladeada por edifícios de tijolos, pequenas lojas, carros estacionados e pedestres sob um céu azul límpido.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Vasos de flores brancas, azuis e verdes transbordam para uma ruela de paralelepípedos em Honfleur. A fachada de tijolos e a luz brilhante do meio-dia conferem à vitrine uma sensação tranquila e acolhedora.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Sobrados históricos de tijolos ladeiam uma rua animada em Honfleur, com lojas, pedestres e bandeiras coloridas suspensas. A luz brilhante da tarde confere à antiga cidade portuária seu caráter nítido da Normandia.
Bybbisch94, Christian Gebhardt
Sim, se você gosta de cidades compactas com textura real. Honfleur é pequena o suficiente para ser percorrida a pé em um dia, mas a mistura da luz do porto, a igreja de madeira Sainte-Catherine, a história marítima e o folclore dos pintores conferem a ela mais profundidade do que sua reputação de cartão-postal sugere.
Dois dias é o tempo ideal para a maioria dos viajantes. Um dia cobre o porto, Sainte-Catherine, um museu e Mont-Joli; um segundo dia permite que você desacelere, visite os jardins, La Mora ou a costa próxima sem tratar a cidade como uma lista de tarefas.
Geralmente você chega de trem a Le Havre, Trouville-Deauville ou Pont-l'Eveque e depois continua de ônibus. As linhas NOMAD 111, 122 e 123 são os principais links de ônibus regionais, e a linha 111 também atende o Aeroporto Deauville-Saint-Gatien.
Não, Honfleur não possui estação de trem própria. Isso costuma pegar as pessoas de surpresa, então planeje seu último trecho por ônibus regional, táxi ou carro alugado, em vez de esperar chegar por trilhos.
Geralmente sim, e o principal problema é a pressão das multidões, não um perigo sério. O centro é pequeno e movimentado, então cuide das bolsas ao redor do Vieux Bassin, reserve estacionamento com antecedência quando possível e hospede-se na cidade se quiser aproveitar as horas de tranquilidade após a saída das multidões de ônibus.
Pode parecer caro perto do porto, especialmente na alta temporada. Os custos caem rapidamente se você ficar a algumas ruas de distância, usar os ônibus NOMAD em vez de táxis e passar tempo em locais gratuitos como o porto antigo, Mont-Joli, Jardin du Tripot e os jardins do estuário.
A primavera e o início do outono oferecem o melhor equilíbrio entre luz, clima e multidões gerenciáveis. O Turismo da Normandia recomenda especificamente o início da manhã, o final da tarde, o outono ou o inverno se você quiser que o porto antigo pareça menos comprimido pelo turismo diurno.
Pronto para reservar?
O Aeroporto Deauville-Normandie (DOL) é o aeroporto mais próximo, a cerca de 10 km de distância, e a linha NOMAD 111 liga o aeroporto a Honfleur. Honfleur não possui estação de trem, portanto as chegadas ferroviárias geralmente ocorrem via Le Havre, Trouville-Deauville ou Pont-l'Eveque, seguidas de uma conexão por ônibus ou táxi. Motoristas normalmente chegam pela A29 através da Pont de Normandie ou pelo corredor A13/A132 vindo de Paris e Caen.
Não há metrô ou bonde aqui. A rede local de ônibus Ho'Bus de Honfleur opera três linhas regulares durante todo o ano, de segunda a sábado, enquanto os ônibus regionais NOMAD 111, 122 e 123 conectam Honfleur a Caen, Deauville, Le Havre, Lisieux e Pont-l'Eveque. O centro histórico é compacto o suficiente para ser percorrido a pé, embora os paralelepípedos possam ser irregulares; ciclistas podem utilizar as rotas La Seine a Velo e La Velomaritime. O passe Multi-Pass de Honfleur custa 18 EUR (tarifa integral) em 2026, e o Passe de Descoberta da Normandia começa em 20 EUR para 2 dias.
Espere verares amenos em torno de 20-22 °C durante o dia, invernos frescos com máximas próximas de 8 °C e mínimas de 3-4 °C, e chuva em todas as estações, sendo dezembro geralmente mais úmido que agosto. Julho e agosto trazem as multidões mais intensas, enquanto feriados prolongados podem lotar o porto muito além da capacidade de uma cidade de 8.000 habitantes. O final de maio, junho, setembro e início de outubro oferecem a melhor relação: luz mais suave, temperaturas agradáveis e menos aglomerações no Vieux Bassin.
O francês é o idioma padrão, embora o escritório de turismo e locais importantes como La Lieutenance ofereçam suporte em inglês. A França utiliza o euro e cartões são comuns, mas ter algum dinheiro em espécie ainda ajuda em mercados, cafés menores e para passagens de ônibus NOMAD, onde o dinheiro continua sendo a opção mais segura em 2026.
O principal perigo prático de Honfleur em 2026 não é a criminalidade, mas o congestionamento, as bordas escorregadias do cais e o calçamento irregular. Um perímetro de segurança localizado ao redor de parte do Quai Sainte-Catherine foi ampliado em 1 de abril de 2026 e afetou seções da Rue des Logettes, Rue du Dauphin, Place Berthelot e Place Sainte-Catherine; verifique os avisos da cidade se o seu hotel estiver nessa área.
0 lugares, um único percurso a pé contínuo. Grátis com a sua primeira cidade.
