Palácio De Dar-Al-Horra.

Suba a escada estreita até à sala norte do piso superior e o palácio acaba por lhe revelar por que razão Aixa foi exilada aqui em vez de morta. Três arcos em ferradura abrem-se para uma câmara saliente e, através deles, do outro lado do vale do Darro, a Alhambra surge em plena vista — a linha de visão exata que a mãe de Boabdil usava para seguir a corte do marido afastado enquanto planeava a guerra civil de 1482 que colocou o filho no trono.

Olhe com mais atenção para o estuque ao lado do seu ombro. Esculpidas na yesería à altura dos olhos, em pequena escrita árabe que a maioria dos visitantes passa sem ver, estão as palavras Bênção, Felicidade, A saúde é perpétua, A alegria continua. Orações domésticas, gravadas pelos mesmos artesãos que decoraram a Fonte dos Leões (Alhambra), que soam a amarga ironia nas paredes de uma rainha repudiada.

A câmara é escura e fresca depois do brilho do pátio. Os seus olhos ajustam-se. As inscrições emergem da sombra, a fortaleza do outro lado do vale enquadra-se através de um arco nasrida e, por um instante, está exatamente onde ela esteve.

Entra-se pela Callejón Ladrón del Agua — Beco do Ladrão da Água, assim chamado por causa dos vizinhos que desviavam água do canal de Aynadamar antes de ela chegar ao palácio — e passa-se sob o baixo Arco de las Monjas para um súbito banho de luz. O pátio retangular mede apenas cerca de 9.9 por 6.6 metros, menor do que um campo de ténis de pares, mas essa escala é precisamente o ponto. Era uma casa, não uma sala do trono.

Um tanque estreito de reflexão corre de norte a sul, colocado ligeiramente a sul do centro segundo a convenção nasrida, conduzindo o olhar e refrescando o ar em vários graus contra o calor de verão do Albaicín. Três arcos em ferradura sobre colunas esguias enfrentam outros três do outro lado da água, cada um coroado por um teto alfarje de vigas de madeira entrelaçadas. Nas manhãs paradas por volta das dez, o tanque duplica os arcos com tal precisão que não se percebe qual deles é o verdadeiro.

Entre na câmara sul que se abre para o pátio e olhe para cima. Um teto artesonado nasrida policromado encontra um arco ogival gótico do século XVI e um painel octogonal sobre o que viria a ser a primeira capela das Clarissas em 1507 — a Granada islâmica a terminar e a Espanha cristã a começar numa única sala.

O bilhete Dobla de Oro de €28.50 junta Dar al-Horra a outras três casas nasridas sobreviventes — os banhos árabes do Bañuelo junto ao Darro, a Casa del Chapiz e a casa mourisca Horno de Oro — e é a forma com melhor relação qualidade-preço de ler o Albaicín como bairro residencial, não como postal.

Comece em Dar al-Horra de manhã, antes de a luz ficar dura, desça pelas ruas caiadas até ao hammam abobadado do Bañuelo do século XI, e depois volte a subir passando por San Cristóbal em direção aos principais miradouros de Granada. Se visitar ao sábado, a entrada em Dar al-Horra, no Bañuelo e no Horno de Oro é gratuita durante todo o ano — o mesmo se aplica aos domingos em todos os monumentos andalusinos.

Reserve meio dia para fazer o circuito completo. Leve água. As pedras da calçada são irregulares e as subidas são reais.