Emirados Árabes Unidos Atualizado Apr 2026
O chamado à oração paira sobre o mármore branco que brilha sob os refletores, enquanto a montanha-russa mais rápida do mundo passa berrando a 240 km/h a poucos quilómetros dali. Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, equilibra essas contradições com uma facilidade que não sente necessidade de explicar. Numa noite, você vê tartarugas-de-pente emergirem em Saadiyat Beach; na seguinte, come machbous numa lanchonete iluminada por néon onde o dono já alimentou três gerações de taxistas.
Foto: Andy Fotheringham / Pexels
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Esta não é a irmã mais nova e espalhafatosa de Dubai. A cidade segue o próprio ritmo, deliberado. Você percebe isso primeiro no ritual do gahwa: o café perfumado com cardamomo servido em xícaras minúsculas sem alça, oferecido sem pressa e recusado apenas com um leve balançar da xícara. A mesma confiança serena molda tudo, das 82 cúpulas da Sheikh Zayed Grand Mosque aos canais silenciosos de manguezal onde caiaquistas passam por flamingos ao amanhecer.
A cultura aqui vai muito além dos museus que estampam manchetes. O BAPS Hindu Mandir, inteiramente esculpido à mão na Índia e montado em 2024, é o primeiro templo hindu tradicional da Península Arábica. Em Mina Zayed, o mercado de peixe ainda leiloa a pesca da manhã antes que os restaurantes ao lado a grelhem para trabalhadores que comem ali desde os anos 1970. Essas camadas importam.
O que muda depois de alguns dias é a sua noção de como a Arábia moderna realmente se apresenta. Não a versão fantasiosa vendida em folhetos, mas a de verdade: famílias emiradenses fazendo piquenique na Corniche ao pôr do sol, taxistas paquistaneses debatendo futebol com karak chai às 2h da manhã, e o orgulho discreto de um lugar que construiu um dos grandes museus universais do mundo enquanto mantém em funcionamento seus sistemas de irrigação por falaj mais antigos.
Não todos os monumentos, apenas aqueles por onde nós próprios o levaríamos a passar.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
Antes de partir
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Como um acampamento de mergulhadores de pérolas se tornou o coração de uma federação
Mergulhadores lançam-se nas águas rasas do Golfo diante do que viria a ser Abu Dhabi. As pérolas que retiram dali viajam até Roma e a Índia. Esse comércio, silencioso e perigoso, sustenta comunidades costeiras por milénios. O mar continua a ser a única riqueza real delas.
Caçadores da tribo Bani Yas seguem uma gazela pelas planícies salgadas e descobrem uma fonte de água doce numa ilha árida. Dão-lhe o nome Abu Dhabi, Pai da Gazela. Cabanas de folhas de palmeira surgem depressa. A ilha deixa de ser acampamento sazonal e vira assentamento permanente.
A família governante transfere sua sede do Oásis de Liwa para a ilha, atraída pelo florescente comércio de pérolas. Qasr Al Hosn, o Forte Branco, torna-se seu centro de poder. Nos dois séculos seguintes, quase toda grande decisão da região ecoa de dentro de suas muralhas.
Um menino chamado Zayed bin Khalifa vem ao mundo à sombra do Qasr Al Hosn. Ele governará por 54 anos, ampliará o território de Abu Dhabi e criará o sistema judicial cuja presença ainda se sente hoje. Os moradores ainda falam de seus conselhos públicos diários, em que qualquer membro da tribo podia falar.
Zayed bin Khalifa torna-se governante. Sob seu longo reinado, Abu Dhabi passa de um agrupamento de cabanas de barasti a potência dominante entre os Estados da Trégua. Ele estabelece tribunais, firma alianças e transforma o comércio de pérolas em força política real.
O Golfo fornece noventa por cento das pérolas naturais do mundo. A frota de Abu Dhabi retorna com fortunas que por um breve momento mascaram a fragilidade de toda a economia. Mercadores lotam o suq. Os mergulhadores ainda carregam as marcas de meses no mar.
A depressão global encontra as pérolas cultivadas japonesas. De um dia para o outro, o mercado desaba. Abu Dhabi, antes próspera, torna-se uma das cidades mais pobres da costa. Famílias seguem para o interior, rumo aos jardins de tâmaras de Al Ain. O silêncio sobre a água é ensurdecedor.
Sheikh Shakhbut entrega os direitos de exploração a um consórcio liderado por britânicos. Geólogos iniciam sua busca paciente. Poucos acreditam que algo sairá dali. O governante guarda a pouca receita que começa a entrar, recusando-se a gastar com modernização.
O campo offshore de Umm al-Shayf é confirmado. O ouro negro chega depois de décadas de espera. A relutância de Sheikh Shakhbut em gastá-lo sela o seu destino. Em oito anos, seu irmão o substituirá e começará a construir a cidade quase do zero.
A família Al Nahyan afasta o cauteloso Sheikh Shakhbut. Seu irmão, Zayed bin Sultan Al Nahyan, torna-se governante e imediatamente encomenda estradas, escolas, um porto e um hospital. A transformação impressiona pela velocidade. Betoneiras trabalham dia e noite.
Em 2 de dezembro, os Estados da Trégua tornam-se uma única nação. Abu Dhabi é nomeada capital provisória. Sheikh Zayed, seu governante, é escolhido como o primeiro presidente. A aldeia de pescadores de vinte anos antes agora lidera uma federação. O peso desse momento ainda paira no ar.
O Pai Fundador morre aos 86 anos. O luto se estende por semanas. Sua visão — transformar a renda do petróleo em hospitais, universidades e uma sociedade tolerante — já havia remodelado o país. A mesquita de mármore branco erguida mais tarde em seu nome se torna o edifício mais visitado dos Emirados.
A vasta mesquita surge no continente com 82 cúpulas e o maior tapete feito à mão do mundo. À noite, seu mármore branco parece flutuar sob os refletores. Não muçulmanos são bem-vindos, exceto durante as orações. A escala ainda surpreende até quem já a viu muitas vezes.
Em Yas Island, o primeiro parque temático Ferrari com marca própria abre as portas. A Formula Rossa lança os passageiros a 240 km/h em menos de cinco segundos. O parque coberto sinaliza uma nova Abu Dhabi — uma que vende adrenalina e luxo ao mundo, e não apenas petróleo.
A cúpula de Jean Nouvel projeta uma chuva de luz sobre a água em Saadiyat Island. Lá dentro, um museu universal abre com forte presença de civilizações não ocidentais. A mensagem é deliberada: a cultura pertence a todos, não apenas às antigas capitais da Europa.
Após a morte de Sheikh Khalifa, Mohamed bin Zayed assume a liderança de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos. O homem que moldou a política externa assertiva do país agora o conduz rumo a um futuro pós-petróleo. O ritmo da mudança acelera outra vez.
O primeiro templo tradicional hindu de pedra em solo árabe abre após anos de entalhe na Índia e montagem cuidadosa aqui. Arenito rosa e mármore branco capturam a luz do deserto. A segurança rígida e a reserva antecipada refletem o equilíbrio cuidadoso que Abu Dhabi agora tenta manter.
Presidente fundador dos Emirados Árabes Unidos · 1918–2004
Nascido no emirado de Abu Dhabi, governou de 1966 a 2004
Ele viu seu povo viver em cabanas de folhas de palmeira e decidiu que o dinheiro do petróleo deveria erguer hospitais em vez de palácios. Em 2004, a cidade que transformou já podia receber papas e presidentes. Caminhe pelo Qasr Al Watan à noite e você sente o peso dessa decisão em cada salão de mármore.
Presidente dos Emirados Árabes Unidos · born 1961
Nascido em Abu Dhabi, governante atual
O homem que deu sinal verde ao Louvre, ao Guggenheim e ao teamLab antes que o petróleo acabe. Enquanto seu pai construiu as bases, MBZ aposta o futuro na cultura e no soft power. Fique sob a cúpula de chuva de luz do Louvre Abu Dhabi e você estará dentro dessa aposta.
Governante de Abu Dhabi · 1905–1989
Governou Abu Dhabi de 1928 a 1966
Quando o petróleo foi descoberto em 1958, ele se recusou a gastá-lo, temendo que seu povo perdesse seus valores. Os irmãos acabaram por afastá-lo. A cidade que cresceu depois de sua saída teria sido irreconhecível para ele. Às vezes, as figuras mais importantes são justamente as que tentaram deter a mudança.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
A cidade, tal como realmente é.
Sim, sobretudo se você gosta de contraste. Numa manhã, você percorre 8.000 anos de pérolas no novo Zayed National Museum; na seguinte, entra na Formula Rossa a 240 km/h. A cidade saiu da pobreza ligada ao mergulho de pérolas nos anos 1950 para receber o Louvre e um templo hindu em menos de 70 anos.
Quatro dias funcionam para a maioria das pessoas. Dois para a Corniche, a Grande Mesquita e o Qasr Al Watan. Um para os parques temáticos de Yas Island e o teamLab. Guarde o quarto para uma excursão de um dia ao Al Ain Oasis ou às dunas de Liwa. Cinco dias se você quiser incluir Sir Bani Yas Island.
É extremamente segura. As taxas de criminalidade estão entre as mais baixas do mundo. O maior risco no verão é a desidratação. Mulheres relatam sentir-se à vontade para caminhar sozinhas à noite na maior parte das áreas, embora roupas discretas evitem atenção indesejada.
É um pouco mais barata que Dubai em hotéis e comida quando você sai de Yas Island. Os ingressos de museus ficam entre $19–25. A economia real vem da entrada gratuita na Grande Mesquita, no Qasr Al Watan e nas praias da Corniche. Os parques temáticos de Yas têm preços comparáveis aos da Disney.
Só em locais religiosos. A Grande Mesquita e o BAPS Hindu Mandir impõem códigos de vestimenta rigorosos e fornecem abayas quando necessário. No restante, um estilo casual arrumado funciona bem. Shorts e regatas são aceitáveis em praias e shoppings.
De novembro a março, os dias ficam perfeitos, com 25°C. Evite junho a setembro, quando as temperaturas passam regularmente dos 42°C e as atividades ao ar livre praticamente param depois das 10h. A eclosão de tartarugas em Saadiyat Beach atinge o pico no verão, se você aguentar o calor.
40 lugares para descobrir
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