O vento em Astana, no Kazakhstan, atinge você como um tapa de fantasma. A -30°C, a respiração cristaliza no ar e cai como poeira brilhante, enquanto pirâmides de vidro e esferas douradas surgem da estepe como se alguém tivesse transformado um arquivo do Photoshop em realidade. Esta é uma capital que não cresceu: foi convocada.
AO vento em Astana, no Kazakhstan, atinge você como um tapa de fantasma. A -30°C, a respiração cristaliza no ar e cai como poeira brilhante, enquanto pirâmides de vidro e esferas douradas surgem da estepe como se alguém tivesse transformado um arquivo do Photoshop em realidade. Esta é uma capital que não cresceu: foi convocada.
Num minuto você passa por apartamentos da era Stalin na margem direita; no seguinte, está dentro do Khan Shatyr, uma tenda transparente de 150 metros de altura onde a areia importada das Maldivas se mantém a 35°C o ano inteiro. A cidade muda de canal arquitetônico mais rápido que a Netflix: a pirâmide da paz de Norman Foster, a sala de concertos inclinada de Kurokawa, um ministério das finanças em forma de nota de dólar. Os moradores chamam a margem esquerda de "Instagram" e a direita de "a cozinha": uma serve para impressionar, a outra para comer.
Vão lhe servir chá preto até a sua bexiga pedir clemência, e depois encher a xícara de novo. A hospitalidade aqui é esporte competitivo: deixe um bolinho no prato ou corra o risco de insultar quem cozinhou. Entre um brinde e outro, você aprende os três nomes da cidade em vinte anos — Akmola, Astana, Nur-Sultan, de volta a Astana — cada troca funcionando como uma biruta política que você pode ler nas placas trocadas de uma noite para outra.
What makes this place worth slowing down for.
O ovo dourado do Baiterek flutua 105m acima da estepe, a tenda de 150m do Khan Shatyr brilha como um nascer do sol em forma de yurt, e a pirâmide de vidro de Norman Foster recebe diálogos inter-religiosos dentro de uma memória soviética em mármore negro.
Desde 1997, a cidade já respondeu por Akmola, Astana, Nur-Sultan e agora novamente Astana, cada renomeação apagando e reescrevendo o que significa ser a sede de uma república que trocou o nomadismo pelos hidrocarbonetos.
O rio Ishim congela por completo em novembro; moradores patinam para o trabalho, enquanto os penhascos de granito e os lagos entre pinheiros de Burabay ficam 250 km ao norte, como um pedaço extraviado da Escandinávia alcançável num bate-volta de 12 horas entre barco e cavalo.
O Khan Shatyr mantém um verão de 35°C dentro de sua pele de etileno tetrafluoroetileno: compre na Zara e depois pegue o monotrilho até uma praia coberta cuja areia foi trazida das Maldivas.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
O eixo de cartão-postal: a torre Baiterek bem no centro, ladeada pelo palácio presidencial, pela pirâmide e pela tenda-shopping grande o bastante para engolir nove campos de futebol. Ao cair da tarde, a pele de LED do Khan Shatyr muda do azul-gelo para o laranja-magmas, enquanto motoristas do governo esperam em Mercedes aquecidos. Tudo fica melhor visto da esfera panorâmica a 97 metros de altura: a cidade parece uma maquete, a estepe um edredom amarrotado sumindo na névoa de janeiro.
Blocos soviéticos baixos, padarias que ainda carimbam "ХЛЕБ" nos pães de centeio e refeitórios onde o almoço custa menos que uma ficha de metrô. Caminhe para o sul a partir do rio e a calçada encolhe; babushkas vendem mel em potes sobre mesas dobráveis, meninos chutam bolas diante de murais de cosmonautas. É aqui que você encontra a TSE Gallery, instalada numa antiga gráfica, e o melhor beshbarmak da cidade, servido em bandejas estampadas grandes o bastante para alimentar um esquadrão de cavalaria.
O ponto oficial de observação do ego arquitetônico de Astana. No verão, a cidade espalha pufes e projetores ao ar livre; moradores passam de bicicleta enquanto casais dançam devagar ao som de pop cazaque. Atravesse a Ponte Atyrau às 2 da manhã em fevereiro e o metal ressoa como um violoncelo: a velocidade do vento dobra ao atravessar a estrutura e lança neve na horizontal contra o seu cachecol.
Distrito financeiro de caixas de vidro construído em torno da Moscow Tower, onde fica o Restaurant Vechnoye Nebo no 24º andar. Os menus de almoço executivo vão do sushi ao hambúrguer de carne de cavalo na mesma página; banqueiros fecham negócios com doses de leite de égua fermentado no Satti, ali perto. À noite, o neon se espalha pela Dostyk Street, onde porteiros calculam o quanto você merece atenção pelo brilho dos seus sapatos.
A sede em forma de arco do triunfo marca o portal oeste do eixo cerimonial. Lá dentro: negociadores de petróleo, geólogos expatriados e uma cantina secreta para funcionários, famosa por servir o melhor laghman da cidade. Nos bares depois do expediente, piadas sobre Borat ficam fora de questão; no lugar disso, você ouve russo, cazaque e inglês texano debatendo pressão de oleodutos sobre pints de £12.
Uma cidade universitária plantada em antigas terras de pastagem, atraindo estudantes que cresceram em vilarejos a 1000 km de distância. Torrefações de café, noites de stand-up em inglês e varandas de dormitório que também funcionam como varais da estepe. A idade média cai dez anos no momento em que você desce do ônibus; os debates escapam das salas de aula para quiosques de panqueca abertos 24 horas.
Como um posto avançado cossaco se tornou a capital mais ousada da Ásia Central
Pastores da Idade da Pedra conduzem gado pelas margens congeladas do Ishim. Suas ferramentas de sílex ficam espalhadas sob o que um dia serão as torres de vidro da Margem Esquerda. O vento de inverno que os faz se encolher em yurts de feltro é o mesmo que um dia vai assobiar pelos cabos de aço de Norman Foster.
Topógrafos imperiais fincam estacas de madeira em um terreno encharcado e fundam o assentamento de Akmoly. No verão, nuvens de mosquitos ficam tão densas que escurecem as tendas. Cossacos erguem o primeiro forte de madeira onde o palácio presidencial estará 170 anos depois.
O decreto do czar chega em pergaminho, rebatizando o posto lamacento como Akmolinsk. Mercadores siberianos usam o novo caravanserai de tijolos para trocar seda de Bucara por cavalos cazaques. População: 2,000 almas envoltas em pele de carneiro contra noites de -40°C.
A ferrovia Trans-Aral chega à cidade. De repente, o grão de Akmolinsk alcança os mercados de Omsk em dias, não semanas. Armazéns de tijolo vermelho substituem as yurts de feltro ao longo dos trilhos. Ainda dá para sentir cheiro de fumaça de carvão nos azulejos rachados da velha estação.
Soldados bolcheviques chegam a cavalo vindos de Omsk, trocando a águia bicéfala pela estrela vermelha. Anciãos cazaques observam com nervosismo enquanto os ícones são retirados da igreja ortodoxa. A destilaria de vodca vira o clube dos trabalhadores de um dia para o outro.
Nascido em uma aldeia próxima, esse operário metalúrgico transferiria a capital 57 anos depois. Ele conceberia os edifícios mais ousados da cidade descrevendo sonhos para arquitetos. Cada grande elemento do horizonte carrega seus esboços pessoais rabiscados em guardanapos presidenciais.
Operárias de fábricas de Leningrado chegam com máquinas de costura e queimaduras do frio. Transformam os antigos estábulos cossacos em uma fábrica têxtil, fazendo uniformes enquanto mulheres cazaques lhes ensinam a beber leite de égua fermentado. A população triplica até 1945.
A campanha agrícola de Khrushchev inunda a cidade com estudantes de 22 anos vindos de universidades de Moscou. Eles dormem em vagões ferroviários e aram 400,000 hectares virgens. Pela primeira vez na história, a estepe floresce em trigo.
Nascido em Alma-Ata, a carreira desse diplomata acabaria girando em torno de renomear a capital três vezes. Como ministro das Relações Exteriores e depois primeiro-ministro, ele testemunharia cada mudança de Astana para Nur-Sultan e de volta. Sua assinatura encerrou o carrossel de nomes em 2022.
Chega o decreto: Akmolinsk vira Tselinograd, a "Cidade das Terras Virgens". Blocos de apartamentos de concreto se erguem como espigas de trigo. Uma estátua de Lênin aponta para as fazendas coletivas, com o dedo de bronze esverdeado pela pátina da estepe.
Após 97 minutos de debate, o Conselho Supremo do Kazakhstan escolhe esta cidade provinciana em vez de Almaty. O fator decisivo: terremotos. Akmola fica sobre rocha firme; Almaty treme. Ninguém conta aos 250,000 moradores que eles vão acordar em uma capital.
A carreata de Nazarbayev avança lentamente pela neve até o novo palácio Ak Orda. Operários de colete laranja alinham-se nas ruas, ainda despejando concreto para os ministérios. Temperatura: -28°C. Orçamento: $3.2 billion. Visão: Dubai na estepe.
Por decreto presidencial, Akmola vira Astana, literalmente "a capital". Só a troca das placas custa $4 million. De uma noite para outra, todo cartão de visita, todo mapa e todo livro escolar ficam desatualizados.
O arquiteto japonês desenrola plantas mostrando uma cidade que cresce como um organismo vivo. Sua "arquitetura simbiótica" imagina pirâmides de vidro ao lado de formas tradicionais de yurt. A maquete fica três meses sobre a mesa de Nazarbayev enquanto ele traça novas linhas de metrô com tinta vermelha.
O ovo dourado de 105 metros abre para visitantes. Os moradores brincam que parece um pirulito fincado na estepe. Do topo, dá para ver a cidade inteira: os blocos soviéticos de concreto e as fantasias de vidro ainda cobertas por andaimes.
A pirâmide de vidro de Norman Foster brilha sob o sol infinito da estepe. Lá dentro, 1,300 delegados das religiões do mundo compartilham uma mesa circular. O elevador inclinado sobe 62 metros a 30 graus, o bastante para fazer imãs e rabinos apertarem os corrimãos.
A maior tenda do mundo, com 150 metros de altura, se abre sobre o Ishim. Lá dentro, palmeiras crescem a 15 metros do solo da estepe. A temperatura permanece em 19°C o ano todo, enquanto lá fora varia de -40°C a +40°C.
Horas após a renúncia de Nazarbayev, a capital passa oficialmente a carregar seu primeiro nome. Novas placas aparecem da noite para o dia. Motoristas de táxi ainda dizem "Astana" por meses, como um hábito difícil de largar.
Depois que os protestos de janeiro derrubam estátuas de Nazarbayev, o Parlamento vota pela restauração do nome original. A cidade entra no Guinness World Records pelo maior número de mudanças de nome: cinco em 60 anos. As placas antigas viram itens de colecionador de um dia para o outro.
Com 320 metros, a torre de vidro retorcida se torna o edifício mais alto da Ásia Central. Seu mirante abre com vistas de 360 graus que vão dos blocos da era soviética ao horizonte de fantasia de Norman Foster. A viagem de elevador leva 45 segundos, mais rápida que a jornada de trem que levava uma semana em 1893.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Trouxe arquitetos estrangeiros para desenhar uma cidade dos sonhos na estepe congelada e depois lhe deu seu próprio nome em 2019. Foliões derrubaram sua estátua em 2022; o boulevard ainda guarda sua marca em cada ângulo de vidro.
Seu projeto "simbiótico" esticou a cidade ao longo de um eixo cerimonial que parece metade Tóquio, metade pista de pouso de nave espacial. Caminhe pela Margem Esquerda ao entardecer e você estará dentro de seus esboços a carvão, com tubos de neon atravessando praças esculpidas pelo vento.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Massa achatada cozida com carne de cavalo, servida em travessa coletiva e comida com as mãos, tradicionalmente depois de um brinde com leite de égua fermentado. Peça a versão com cordeiro se proteína equina parecer demais.
Salsicha de cavalo curada ao ar; as fatias são gordurosas, defumadas e com um leve sabor de caça. Aparece fatiada sobre o beshbarmak ou embalada a vácuo nas bancas do Green Bazaar.
Almofadinhas de massa frita, fofas, regadas com mel; os carrinhos de rua as vendem quentes do lado de fora da Mesquita Hazret Sultan depois das orações de sexta-feira.
No alto da Moscow Tower, 30 andares acima do chão, a vista de 360° acompanha esturjão defumado com uma paisagem urbana que parece Dubai atirada contra a estepe.
Espetinhos de cordeiro na brasa por 1,200 KZT cada, comidos enquanto o horizonte da Margem Esquerda se dissolve em um crepúsculo lilás sobre o Ishim.
Small things that change how the city treats you.
Restaurantes mais sofisticados costumam acrescentar 10–15% de serviço; se já estiver incluído, basta arredondar. Gorjetas em dinheiro vão direto para a equipe, então deixe moedas ou notas pequenas.
Janeiro tem média de –19°C e as filas para os ônibus ficam ao ar livre. Leve camadas de lã merino, botas térmicas e luvas compatíveis com touchscreen: os alertas de congelamento começam em –25°C.
O ônibus 12 sai a cada 10 min do aeroporto para os hotéis da Margem Esquerda por 180 KZT: 30 min contra 2,000 KZT de táxi. Valide com o cartão Onay ou pagamento por aproximação.
Cantinas da Margem Direita, como o Sunduk, servem beshbarmak por $5; com vista na Margem Esquerda, o preço triplica. Atravesse a ponte de pedestres ao anoitecer para ter os dois: comida e luzes.
Os LEDs do Khan Shatyr acendem 20 min depois do pôr do sol. Fique na margem do rio para uma foto espelhada perfeita: não precisa de tripé, o parapeito de pedra é firme.
Maio traz dias de 21°C, a estepe voltando a ficar verde e concertos do Dia da Cidade sem o clarão de 35°C de julho nem as noites de –40°C do inverno.
The city, as it actually looks.
A icônica Torre Bayterek ergue-se sobre o horizonte moderno de Astana, no Kazakhstan, com vista para um belo parque público ajardinado.
Valeria Drozdova on Pexels
A Mesquita Hazrat Sultan destaca-se como um impressionante marco arquitetônico em Astana, no Kazakhstan, exibindo um intricado desenho em mármore branco e minaretes altíssimos.
Orbit Communication on Pexels
A paisagem urbana moderna de Astana, no Kazakhstan, brilha sob o céu noturno com arquitetura iluminada e rastros vibrantes de luz do trânsito.
Aibek Skakov on Pexels
Uma vista panorâmica do horizonte moderno de Astana, no Kazakhstan, mostrando a arquitetura singular da ponte sobre o rio Ishim congelado durante o inverno.
Radis B on Pexels
A marcante arquitetura moderna de Astana, no Kazakhstan, brilha ao entardecer com uma singular estrutura cônica roxa iluminada entre dois grandes edifícios.
Aibek Skakov on Pexels
O horizonte moderno de Astana, no Kazakhstan, brilha ao crepúsculo enquanto o trânsito cruza a icônica ponte em arco sobre a cidade.
Aibek Skakov on Pexels
Um caminho paisagístico tranquilo para pedestres em Astana, no Kazakhstan, cercado por arquitetura residencial contemporânea e muito verde.
Radis B on Pexels
O moderno Teatro Astana Ballet destaca-se em Astana, no Kazakhstan, cercado por paisagens cobertas de neve e edifícios residenciais contemporâneos.
Aibek Skakov on Pexels
O horizonte iluminado de Astana, no Kazakhstan, brilha à noite, refletindo a arquitetura moderna e a icônica Ponte Atyrau sobre o rio Ishim.
Aibek Skakov on Pexels
O arco do triunfo iluminado em Astana, no Kazakhstan, emoldura perfeitamente a icônica torre Bayterek durante a hora azul.
Aibek Skakov on Pexels
A entrada iluminada do Jardim Botânico em Astana, no Kazakhstan, destaca-se com elegância contra um cenário noturno de inverno coberto de neve.
Aibek Skakov on Pexels
Sim, se você gosta de arquitetura audaciosa plantada no meio da estepe vazia. A cidade é basicamente uma exposição a céu aberto: pirâmides de vidro, o maior shopping em forma de tenda do mundo e um ovo dourado de 105m no qual você pode subir por $4.
Dois dias completos bastam para ver os ícones da Margem Esquerda e mergulhar em um museu. Acrescente um terceiro para um bate-volta aos lagos de Burabay ou para esperar passar uma nevasca de –30°C.
Não. Não há metrô nem bondes. Ônibus e marshrutkas cobrem a cidade toda; baixe o 2GIS para ver as chegadas em tempo real. Tudo o que fica a menos de 3 km é fácil de fazer a pé na Margem Esquerda, graças às passagens subterrâneas aquecidas.
Crimes violentos são raros, mas o gelo do inverno e os motoristas agressivos são os verdadeiros riscos. Fique nas avenidas bem iluminadas; atravesse apenas em faixas com semáforo, porque os carros não vão parar.
Flat white no Rafe: 1,200 KZT ($2.50). Cerveja local em um bar: 800–1,000 KZT. Em lounges de hotel, espere pagar o dobro.
Não, só tenge. Há caixas eletrônicos por toda parte; os cartões funcionam nos ônibus, nos táxis e até em bancas de mercado. Leve algumas notas de 5,000 KZT para pequenas cantinas que ainda preferem dinheiro.
Ready to book?
Voe para o Aeroporto Internacional Nursultan Nazarbayev (NQZ). As estações ferroviárias Astana-1 e Astana-2 ligam a cidade a Almaty (14 hrs) e Karaganda (3 hrs). A rodovia M36 segue para o sul até Almaty; a A1 vai para o oeste em direção a Aktobe.
Em 2026, não existe metrô. Use ônibus e marshrutkas: as linhas 10, 12 e 27 ligam o aeroporto à Margem Esquerda. Compre um cartão NFC Onay (500 KZT) ou use cartões bancários por aproximação nos validadores. O Yandex Go custa em média 600–1,200 KZT para atravessar a cidade.
O inverno chega a –30 °C; o verão alcança 35 °C com vento seco da estepe. Visite entre abril e maio (12–22 °C, 30 mm de chuva) ou entre setembro e outubro (8–22 °C), quando as esplanadas dos cafés reabrem e os bate-voltas não exigem equipamento de sobrevivência.
Cazaque e russo dominam; o inglês é falado em hotéis e por profissionais mais jovens. A moeda é o tenge cazaque (KZT). Cartões funcionam quase em toda parte, mas leve dinheiro para bazares e marshrutkas.
Crimes violentos são raros; atenção aos batedores de carteira nos ônibus 12 e 27 e nos arredores do Bazar Zhandosov. Motoristas aceleram em estradas cobertas de neve, então use travessias iluminadas e o 2GIS para evitar atalhos escorregadios depois de escurecer.
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.
