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Ainda chamada de Plaza Serrano por quase todo mundo, esta pequena praça é o nó social de Palermo Soho: amarelinha de Cortázar, barracas de arte no fim de semana, bares e barulho depois de escurecer.
Foto: Omar Uran · CC BY 2.0
Uma amarelinha no meio de um polo de vida noturna parece uma brincadeira, até que a Plazoleta Julio Cortázar, em Buenos Aires, Argentina, faz isso parecer perfeitamente lógico. Você vem aqui para ver Palermo Soho se revelar em tempo real: café de manhã, barracas de design à tarde, drinques ao anoitecer e o prazer estranho de estar numa praça que trata a literatura como mobiliário urbano. Oficialmente rebatizada em homenagem a Cortázar em 1994, e ainda chamada de Plaza Serrano por metade da cidade, ela oferece Buenos Aires em sua versão mais social, autoconsciente e levemente teatral.
Esta é uma praça pequena com influência desproporcional. Nada de cúpulas, estátua heroica ou lição de mármore sobre a nação; só ruas baixas, mesas ao ar livre, muros cobertos de murais e uma maré constante de gente atravessando Jorge Luis Borges com Honduras como se o bairro inteiro tivesse decidido usar uma única sala de estar ao ar livre.
O melhor motivo para visitar é que o lugar ainda carrega duas versões de si mesmo ao mesmo tempo. Registros da cidade e páginas de turismo tratam a Plazoleta Julio Cortázar como um ponto literário, com direito a uma grade de amarelinha que remete a O Jogo da Amarelinha; os moradores seguem dizendo Plaza Serrano, e isso conta algo mais afiado sobre Buenos Aires do que qualquer placa jamais contaria.
Se o El Ateneo Grand Splendid mostra o talento da cidade para transformar cultura em espetáculo, esta praça mostra o movimento contrário: a vida cotidiana vestida de cultura e depois revendida como mito de bairro. Venha por um drinque, se quiser, mas fique o bastante para ouvir as cadeiras raspando, sentir cheiro de carne grelhada e café no mesmo quarteirão e notar como uma praça pública pode virar uma marca com rapidez.
História
A Plazoleta Julio Cortázar não oferece a história habitual de praça. Não encontrei nenhum registro primário sólido de um momento de fundação bem definido, nenhuma cerimônia colonial, nenhum episódio militar que a fixasse para sempre na memória cívica; a história documentada começa bem depois, quando Palermo Viejo começou a transformar artistas, bares e ativismo de bairro em uma nova identidade urbana.
Os registros mostram que a praça foi rebatizada em homenagem a Julio Cortázar em 1994, embora o nome antigo Plaza Serrano nunca tenha desaparecido. Essa divisão importa. Um nome aponta para ambição literária, o outro para hábito de bairro, e o atrito entre ambos é a verdadeira história do lugar.
O ponto de viragem
A história mais humana daqui pertence a Eugenio Ramírez, pintor, ativista do bairro e dono do El Taller, o bar que abriu junto à praça em 1985. Para Ramírez, tudo isso era pessoal: ele ajudava a inventar uma Palermo que valorizava jazz, teatro, debate e a vida de rua em escala baixa, e depois viu esse mesmo experimento virar um rótulo comercial que mais tarde passou a encarar com amargura explícita.
A cobertura de imprensa documentada entre 1996 e 2002 coloca Ramírez no centro da reinvenção cívica da praça. Ele aparece como líder da associação de bairro que ajudou a impulsionar a reconfiguração literária em torno de Cortázar e Borges, e também como defensor do contato direto entre artistas e o público quando as feiras começaram a encher a praça de barracas.
Depois veio a virada. No fim de agosto de 2010, os registros mostram que o El Taller fechou após 25 anos, e o momento soa menos como o fracasso de um negócio e mais como um pequeno funeral público: um bar baixando as portas às 19:00, uma era chegando ao fim, a praça do lado de fora já pertencendo a uma Palermo mais nova, que gostava mais da imagem da boemia do que da coisa em si.
Pedir: O cortado e as medialunas deles são favoritos locais, perfeitos para um café da manhã rápido ou uma pausa para o café.
Queridinho do bairro com clima acolhedor, o Que Biaba! é onde os porteños vão para tomar bom café e comer algo leve. A equipe conhece os habitués pelo nome, e o público mistura estudantes, criativos e frequentadores da vizinhança.
Pedir: Vá no espresso da casa ou no cold brew, torrados ali mesmo e servidos com precisão.
Este é um daqueles lugares pouco óbvios para quem leva café a sério. Os baristas são obsessivos com o ofício, e o ambiente minimalista deixa o café falar mais alto. Funciona mais como balcão do que como café, então é ótimo para um reforço no meio da tarde.
Pedir: As empanadas e a provoleta são pedidos certeiros: simples, mas muito bem feitos.
Este lugar é uma instituição do bairro, onde os moradores se reúnem para drinques descomplicados e pequenos pratos. Não tem nada de sofisticado, mas as porções são generosas e o clima é relaxado. Ótimo para um asado à tarde ou um lanche tarde da noite.
Pedir: O mate cocido e as tostadas são perfeitos para uma manhã sossegada.
É um daqueles lugares que você encontra por acaso e depois volta por causa do charme discreto. É pequeno, fora do circuito principal e tem cara de sala de estar de alguém, ideal para uma pausa tranquila para o café.
Dados de restaurantes fornecidos pelo Google
Sim, se você quiser entender como Palermo Soho realmente funciona. A praça em si é pequena, mas o atrativo está na mistura: uma feira de arte no fim de semana, bares com mesas ao ar livre, antigas ruas baixas de Palermo e a amarelinha pintada que faz referência a O Jogo da Amarelinha, de Cortázar. Vá esperando um palco social, não uma grande praça histórica.
Para a maioria das pessoas, 1 a 2 horas funcionam bem. Reserve 20 a 30 minutos se quiser só dar uma olhada rápida, ou 2 a 3 horas se incluir café, a feira e vielas com murais nas redondezas, como Pasaje Russel e Pasaje Soria. O fim da tarde oferece a melhor transição, quando o clima de mercado começa a virar vida noturna.
O caminho mais fácil é pegar a Linha D do Subte até Plaza Italia ou Palermo e depois caminhar 16 a 17 minutos até Palermo Soho. A praça fica na esquina de Honduras com Jorge Luis Borges, ainda amplamente chamada de Serrano, e ônibus como 39, 55, 140, 151, 166 e 168 param por perto. Se você já estiver no Jardim Botânico de Buenos Aires, a caminhada é de cerca de 1.6 km, mais ou menos o equivalente a 16 quarteirões.
De sexta a domingo, do fim da manhã ao começo da noite, é o melhor momento se você quiser ver a feira no auge. Nos dias úteis, o lugar fica mais calmo e melhor para perceber a estrutura do bairro: paralelepípedos, casas reaproveitadas, murais e as passagens laterais que muitos turistas deixam passar. À noite há energia, mas também mais barulho, multidões mais densas e mais chance de pagar caro por um drinque mediano bem na praça.
Sim, a praça é gratuita e a feira também. Este é um espaço público, então você pode passar por ali a qualquer hora, embora a atividade do mercado normalmente aconteça às sextas, sábados, domingos e feriados a partir do fim da manhã. Seus principais gastos aqui serão com café, comida ou alguma peça de arte que convença você a levá-la para casa.
Não deixe de reparar na amarelinha pintada no pavimento, a referência literária mais clara a Julio Cortázar. E saia logo da praça: Pasaje Russel tem vistas melhores dos murais, e a antiga história do lugar faz mais sentido quando você sabe que ali foi o berço da Palermo boêmia antes de virar uma marca bem polida. Essa tensão é a verdadeira atração.
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