BerlimAlemanha 52° N · 13° E Verificado May 2026
Uma subida de €3 por 204 degraus em espiral recompensa-o com panoramas sobre o Havel e mosaicos neobizantinos esquecidos pelos quais a maioria dos visitantes passa sem reparar.
Foto: Times · CC BY-SA 3.0
O professor do escultor favorito de Hitler esculpiu um Kaiser Wilhelm I em mármore para esta torre em 1902 — e ninguém sabe dizer onde essa estátua está hoje. A Torre De Grunewald ergue-se 55 metros em tijolo vermelho acima de uma floresta na extremidade ocidental de Berlim, na Alemanha, disfarçada de miradouro panorâmico mas construída como memorial de guerra aos três conflitos que forjaram a nação alemã. Suba os 204 degraus em espiral pela vista sobre o Havel. Demore-se no salão abobadado da base pela história mais estranha.
A maioria dos berlinenses chama-lhe Grunewaldturm e a maioria dos visitantes chega à espera de um capricho florestal com café. Nenhuma das duas coisas está inteiramente certa. Franz Schwechten — o mesmo arquiteto que desenhou a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm — concebeu esta torre para homenagear um imperador morto e três guerras de unificação, e o edifício ainda carrega esse propósito, se souber onde olhar.
A aproximação ajuda. Da estação de S-Bahn Berlin-Grunewald, caminha-se quinze minutos por aquilo que foi floresta de caça real antes de uma silhueta gótica de tijolo romper entre os pinheiros. Veleiros cruzam o Havel lá em baixo. O ar cheira a resina e água do lago. Depois entra-se e a temperatura desce num salão de mosaicos neobizantinos que a maior parte das pessoas atravessa a correr a caminho da escadaria.
Vá devagar. O teto é o ponto principal. Também o são a heráldica com águia dupla nas paredes exteriores e uma inscrição que atribui o mérito a um conselho distrital, e não ao Kaiser que supostamente devia ser homenageado. A torre esconde a sua política em tijolo à vista de todos.
História
O conselho distrital de Teltow votou em 1897 a construção de uma torre na colina Karlsberg, a 78,5 metros acima do Havel, para assinalar o centenário do nascimento do Kaiser Guilherme I. Schwechten desenhou os planos e Guilherme II aprovou-os em março desse ano. A construção começou nesse verão. A Kaiser-Wilhelm-Turm abriu em 9 de junho de 1899.
Os registos mostram que o edifício nunca teve realmente a ver com um rei morto. Tratava-se de legitimar as guerras que o fizeram rei — e os homens que combateram essas guerras continuaram a chegar à torre muito depois de a fita inaugural ter sido cortada.
O ponto de viragem
Ludwig Manzel chegou à torre em 1902 para instalar, na sala memorial, uma estátua em mármore de Guilherme I maior do que o tamanho natural. Tinha 44 anos, era um escultor em ascensão, e a encomenda encaixava no seu registo — figuração imperial grandiosa, executada com o apuro da Academia Prussiana. Viria a ser presidente da Academia Prussiana das Artes entre 1912 e 1915 e de novo entre 1918 e 1920. O seu aluno mais consequente, Josef Thorak, tornou-se o escultor oficial de Adolf Hitler. A última encomenda documentada de Manzel, concluída pouco antes da sua morte em 20 de junho de 1936, foi um medalhão em bronze de Joseph Goebbels.
O Guilherme em mármore que ele ali deixou desapareceu. Nenhum catálogo de museu o lista. Nenhuma fotografia sobrevivente o fixa num local posterior. Entre os danos da Segunda Guerra Mundial na escadaria da torre e a ocupação soviética desta faixa de floresta entre 1945 e 1948, algo aconteceu à estátua — derretida é improvável (mármore, não bronze), removida é possível, perdida nas salas inferiores é a hipótese que os locais sussurram. Os estudiosos datam a última referência fiável dos guias de viagem anteriores à guerra.
O ponto de viragem não foi o desaparecimento da estátua. Foi 15 de setembro de 1948, o dia em que o Senado de Berlim Ocidental retirou formalmente o nome do Kaiser ao edifício e o rebatizou Grunewaldturm. Os berlinenses já lhe chamavam assim desde o início da década de 1930. O Estado estava a acompanhar a rua — em pleno bloqueio, em plena ponte aérea, a decidir o que uma cidade livre haveria de honrar e o que preferia esquecer em silêncio.
Pedir: Calzone artesanal com ingredientes frescos. Os clientes elogiam o autêntico pão florentino (sem sal, uma raridade em Berlim) e a sopa de peixe no forno a lenha.
É a Toscana transplantada para Grunewald. A equipa fala italiano, o pátio é genuinamente bonito e a massa é feita todos os dias. Daqueles lugares que lembram por que motivo tanta gente adora a comida europeia.
Pedir: Um Pilsner bem fresco e o que estiver na grelha: Currywurst, schnitzel ou peixe da época. Clássicos de biergarten, bem feitos.
Literalmente por baixo da Torre De Grunewald, com vista para o lago sobre o Havel. É onde os moradores terminam a corrida, trazem a família ao fim de semana e ficam instalados durante horas. Sem pose, só cerveja gelada e boa companhia.
Pedir: Schnitzel ou peixe fresco. A cozinha escolhe os ingredientes com cuidado e as porções não desiludem. A carta de vinhos italianos é uma pequena surpresa num lugar tão tradicional.
Abre do pequeno-almoço até à meia-noite num espaço alemão cheio de carácter e à moda antiga. Os moradores voltam pela comida fiável, pelo serviço realmente caloroso e por uma esplanada onde pode ficar sem pressa.
Pedir: Currywurst (a invenção berlinense de 1949) ou schnitzel. Tudo chega a fumegar, as porções são generosas e eles têm paciência com quem não fala alemão.
Um verdadeiro restaurante de bairro mesmo ao lado do U-Bahn, com mais de 2.300 avaliações de moradores que continuam a voltar. Sem teatro para turistas, só comida alemã a sério, serviço eficiente e um terraço ótimo para ver o movimento.
Dados de restaurantes fornecidos pelo Google
Sim, se a combinar com uma caminhada pela floresta do Havel ou uma paragem na esplanada cervejeira, em vez de a tratar como atração isolada. A torre gótica de tijolo com 55 metros oferece uma das melhores panorâmicas de floresta e água de Berlim, e o próprio Berlin.de classifica-a como um Insidertipp. Salte-a se escadas ou transportes mais remotos forem um problema — fica a 30 minutos da Alexanderplatz e exige 204 degraus estreitos em espiral até ao topo.
Apanhe o S-Bahn S3 ou S9 até S Heerstraße e depois o autocarro 218 em direção a Pfaueninsel até à paragem Grunewaldturm. A viagem total demora cerca de 40 minutos desde a Alexanderplatz. O autocarro 218 só passa a cada 20–30 minutos, por isso confirme na aplicação da BVG antes de ir para a paragem — perdê-lo significa uma longa espera na floresta.
Conte com 1,5 a 2 horas para a visita completa — subida à torre, sala memorial e uma bebida na esplanada cervejeira Kaisergarten. Uma paragem rápida apenas pelo exterior leva 20 minutos. Se quiser estender o passeio numa caminhada ou pedalada pela Havelchaussee em direção a Wannsee, reserve 3 a 5 horas.
Os bilhetes de adulto custam €5, as crianças dos 6 aos 12 anos pagam €3 e os cães entram grátis. Dinheiro e cartão são aceites no balcão do restaurante Kaisergarten — não há reserva online nem opção para evitar fila. Os bilhetes só podem ser comprados no local; depois, a equipa destranca o portão da escadaria.
Uma hora antes do pôr do sol, olhando para oeste sobre o Havel — a hora dourada inunda o rio e a floresta com luz oblíqua. O outono oferece a vista mais dramática, com a copa de Grunewald a ficar dourada e vermelha sob a plataforma de observação. O inverno dá visibilidade máxima para Potsdam e a Fernsehturm, com quase nenhuma multidão.
Os mosaicos dourados neobizantinos no teto de August Oetken, na sala memorial do piso térreo — quase todos os que sobem passam por eles a correr a caminho da escadaria. Pare também diante da inscrição na fachada oeste (a torre fala na primeira pessoa: 'Der Kreis Teltow baute mich 1897') e repare nas duas águias diferentes: a vermelha de Brandemburgo voltada para o Havel e a preta prussiana voltada para a floresta.
Não. Os 204 degraus íngremes em espiral não têm elevador e a escadaria é demasiado estreita para subida assistida. A esplanada do Kaisergarten ao nível do solo é plana e acessível, com vista para o Havel e um bistrô de self-service — uma opção viável para visitar o local sem subir ao miradouro.
Pague pela vista, não pela cozinha. A esplanada do Kaisergarten com vista para o Havel é genuinamente cénica — o Charlottenburg-Wilmersdorf Zeitung chama-lhe a mais bela esplanada cervejeira de Berlim — mas avaliações recentes no Tripadvisor apontam porções pequenas, preços altos e serviço lento. Fique por uma cerveja e um pretzel; para uma refeição a sério, siga para Dahlem ou Zehlendorf.
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