ルーヴル美術館のピラミッド

もちろんです。単なる美術館の入り口というだけではありません。ピラミッド自体が高さ21.6メートルのガラスとスチールの構造物であり、周囲の17世紀のバロック様式のファサードを幾何学的な鏡のように映し出します。その下のナポレオン・ホールへと降りていく体験は、パリでも屈指の空間的な移行です。ナポレオン広場の喧騒は、頭上の673枚のガラスパネルから降り注ぐ自然光の中で、静かな洞窟のような響きへと変わります。たとえ展示室に入らなくても、内部に立ち、構造越しに歴史軸（ピラミッドからチュイルリー庭園、コンコルド広場、シャンゼリゼ通りを通り、ラ・デファンスのグランダルシュへと続く視線）を見上げるだけでも、訪れる価値は十分にあります。

ピラミッドとその地下ロビーだけであれば、20〜30分あれば十分です。ルーヴル美術館自体を見学する場合は、主要な作品を回るなら最低2〜3時間、92,000平方メートル（サッカー場約13面分）の展示スペースをじっくり歩くなら丸一日を計画してください。地下のショッピングモール「カルーゼル・デュ・ルーヴル」に立ち寄るのもお忘れなく。そこには見落とされがちですが、地下のコンコースに自然光を取り込む逆さピラミッドがあります。

最も簡単なルートは、メトロ1号線または7号線のパレ・ロワイヤル＝ミュゼ・デュ・ルーヴル駅を利用することです。駅からナポレオン広場までは徒歩2分です。14号線のピラミッド駅も利用可能です。左岸から来る場合は、RER C線のミュゼ・ドルセー駅で降り、セーヌ川を渡ってカルーゼル橋を歩いてすぐです。

美術館が午後9時まで開館している金曜日の夜がベストです。午後6時を過ぎると混雑が劇的に減り、暗くなる中庭でピラミッドがランタンのように輝きます。平日の午前9時の開館直後（火曜日は休館）も比較的空いています。写真撮影には、日没直後がおすすめです。空にまだ色が残っている間に内部の照明が点灯し、ピラミッド周辺の反射池がほぼ完璧なシンメトリーの写真を演出してくれます。

ナポレオン広場にあるピラミッドの外観は、チケットなしでいつでも見学・撮影できます。公共の中庭だからです。その下の美術館に入場するには、2026年時点で32ユーロが必要です。ただし、26歳未満のEU居住者や、付き添いが必要な障害のある方は、有効な身分証明書の提示で無料になります。欧州のパスポート保持者には、証明書類の提示により22ユーロの割引料金が適用される場合があります。

多くの人が通り過ぎてしまう見どころが3つあります。1つ目は、地下のカルーゼル・デュ・ルーヴルにある「逆さピラミッド」。ダン・ブラウンの小説で有名になりましたが、実物は非常に印象的です。2つ目は、意図的な配置です。ロビーの中心に立ち、ガラス越しに西側の凱旋門の方角を見てください。I.M.ペイは、この何世紀も続く王の軸線上にピラミッドを正確に配置しました。3つ目は、中庭にあるメインのピラミッドを囲む3つの小さなピラミッドです。これらは地下空間に自然光を注ぎ込む天窓の役割を果たしています。

いいえ、それはダン・ブラウンの小説『ダ・ヴィンチ・コード』によって広まった都市伝説です。ピラミッドのガラスパネルは673枚（菱形603枚、三角形70枚）で、105トンのアルミニウムと95トンのスチールで支えられています。この神話は1980年代から存在しており、ミッテラン大統領のプロジェクトを批判する人々が、「ファラオ・フランソワのピラミッド」と呼んで攻撃材料を探していた頃から広まっていました。

中国系アメリカ人の建築家I.M.ペイが設計し、1983年に「グラン・ルーヴル」近代化プロジェクトの一環としてフランソワ・ミッテラン大統領が個人的に選出しました。反発は凄まじく、伝統主義者はフランスの遺産に対する冒涜だと呼び、批判者はミッテランの「君主的な」野心を攻撃しました。さらに、フランス人ではない建築家が国内で最も象徴的な宮殿を再構築するという事実に、排外主義的な火が注がれました。しかし、多くの人が気づいていないのは、ピラミッドは主に美学的な主張ではなかったということです。ルーヴルは当時、トイレ、チケット売り場、クロークといった基本的なインフラが深刻に不足しており、ピラミッドは美術館の3つの翼をつなぐ、緊急に必要とされていた巨大な地下ロビーの優雅な「蓋」だったのです。