アンタルヤトルコ 36° N · 30° E 更新 May 2026
アンタルヤの38mの溝付きミナレットは、市のサッカーチームのエンブレムであり、市民の魂です。1230年に建設され、自らの礼拝堂が失われてから1世紀後に新たな礼拝堂がその下に建つまで、孤独に立ち続けました。
写真: Paul VanDerWerf from Brunswick, Maine, USA · CC BY 2.0
アンタルヤ・モスクの溝付きミナレット内部には90段のらせん階段があります。アッラーの99の名にちなむ99段ではなく、なぜ9段足りないのかは誰も説明していません。この38メートルの塔は1220年代からアンタルヤ、トルコに立ち続け、建設を命じたスルタン、12年間に及ぶ十字軍の占領、そして本来信者を呼び集めるはずだった元の礼拝堂よりも長く生き延びています。カレイチの石畳を登り、見上げれば、そこには8世紀にわたるターコイズ色のレンガの歴史が刻まれています。
地元では「イヴリ・ミナレ・ジャーミィ（溝付きミナレットのモスク）」と呼ばれています。現存する最古の建造物はミナレットです。赤レンガの塔身、全高にわたって走る8本の半円形の溝、そしてレンガの隙間に今もへばりつくコバルトとターコイズの釉薬タイルの破片は、干上がった池の最後の鱗のようです。
隣接する礼拝堂は見た目より新しいものです。2列に並ぶ6つの低いドーム、再利用されたローマ・ビザンツ時代の柱頭を支える12本の柱、ヒジュラ暦774年の日付が刻まれたアラビア語碑文プレート。ミナレットはセルジューク朝のものですが、その周囲の礼拝堂は勝利の記念碑であり、アンタルヤがキリスト教占領者から奪還された後に再建されました。
夕方のアザーン（礼拝の呼びかけ）の時間に訪れてください。光が溝を滑り落ち、8本の縦縞に影が落ち、塔全体が一瞬動いているように見えます。入口で靴を脱ぎ、女性はスカーフを巻き、館内で5分間の静寂を味わう。それだけで十分です。
溝の数を数えてみてください。8本の半円形の溝が、高さ38メートルの赤煉瓦全体を縦に走り、アナトリアの他のミナレットには見られないこのリブ状の意匠こそが、複合施設全体が「イヴリ（溝付きを意味する）」と呼ばれる理由です。正方形の石造基壇は高さ6.5メートル、幅5.5メートルで、小さなワンルームマンションほどの床面積があります。その上に煉瓦の塔身が立ち上がり、幾何学的な美しさが際立ちます。
東側と西側の面を近づいてよく見てください。煉瓦の段差の間には、ターコイズブルーとコバルトブルーの釉薬の破片が今も残っています。かつて塔全体を包んでいたタイルの表皮の名残であり、建築技術に宝石をまとうセルジューク朝の美意識を感じさせます。午後16時から18時頃のゴールデンアワーには、残存する部分が欠けたサファイアのように輝きます。
内部の90段の階段は急で薄暗く、らせん状にカレイチの屋根並み、マリーナ、そしてその先のタウルス山脈を一望できるバルコニーへと続いています。最後に登りましょう。地上で見てきた景色すべてが、上から全く異なる構図で並び変わります。
中に入ったら、まず上を見上げ、次に下を見てください。3列2段に並ぶ6つのドームが12本の柱に支えられており、ここはアナトリアに現存する最古の多ドーム式モスクです。ハミド朝のメフメト・ベイによって1373年に再建され、碑文にはヒジュラ暦774年（西暦1373年）という正確な年代が刻まれています。内部は意図的に簡素に仕上げられています。これは無頓着ではなく、セルジューク朝の抑制の美学です。
柱がその証です。柱頭（キャピタル）に目を走らせると、コリント式の渦巻き装飾やビザンティン式のヴォリュートが見つかります。これらは1230年以前にこの地にあった5世紀の教会から転用されたスポリア（再利用石材）で、何の遠慮もなく再利用されています。太さは意図的にばらばらで、雑に見える部分こそが構造的に重要な役割を果たしています。石は一年中ひんやりとしており、7月の外の通りと比べて約10度低い温度を保っています。
次は床です。中央付近のガラスパネルの下には、800年前の水路が走っています。中世のパッシブクーリング（自然冷却）システムですが、多くの訪問者はそのまま通り過ぎてしまいます。スタッフに尋ねてみてください。少し立ち止まれば、喜んで教えてくれます。
マドラサの中庭の敷居をまたぐと、景色が変わる前に音響が変わります。ギュヤセッディン・ケイフスレヴ2世の治世下、1239年にアタベグ・アタマンによって建立された4つのイーワンを持つ神学校は、壮大なセルジューク様式のポータルの奥に位置しています。その両脇には、悪魔除けのナザールボンジュウや冷蔵庫用マグネットを売る土産物店が、不釣り合いながら見事に並んでいます。北のイーワンに立ち、一度手を叩いてみてください。礼拝堂よりもクリアな残響が返ってきます。
この複合施設を象徴する2つのドーム型廟があります。ジンジルキラン廟と、より小規模なニガル・ハトゥン廟です。さらに、かつて旋回舞踊を披露したメヴレヴィー教団の宿坊跡もあります。2020年頃の修復作業では、敷地地下から40基の墓が発掘されました。死者は今もここで姿を現します。
最後は、坂を下って5分のケチリ公園の崖のテラスへ向かいましょう。ミナレット、港、地中海が一枚のフレームに収まる絶景スポットです。その後、まだ日があるようなら、東へ車で20分のデュデンの滝へ足を延ばしてください。
歴史
記録によれば、スルタン・アラエディン・カイクバード1世は、セルジューク朝がビザンティン支配者からアンタルヤを奪還した直後の1230年頃にミナレットの建設を命じました。モスクは、今ではどの史料も献堂名を覚えていないビザンティン教会の基礎の上に建てられました。石と釉薬タイルで再聖別されたこの神聖な地は、数マイル沖の船からも見えました。
元の礼拝堂は14世紀まで持ちこたえませんでした。何が破壊したのか（地震か、火災か、包囲戦の被害か）について学者たちの見解は一致していません。分かっているのは、1370年代までにミナレットが孤立して立っていたことだけです。その後その周りに建てられたものは修復ではありませんでした。それは石造りによる再征服だったのです。
転換点
1361年8月24日、120隻のキプロス艦隊がアンタルヤ沖に投錨しました。キプロス王ピエール1世は十字軍の電撃作戦で都市を占領し、12年間支配しました。リュジニャン家による占領中にモスクがどうなったか（閉鎖されたのか、転用されたのか、それとも単に放置されたのか）を記録した史料はありません。記録にあるのは、イスラム教徒の商人が港から追い出され、カレイチ上空に響くアザーン（礼拝の呼びかけ）が静まり返ったという事実だけです。
この地を取り戻したのが、ハミド朝の地方アミールであるムバリズッディン・メフメト・ベイです。歴史は彼を「ジンジルキラン（鎖を断つ者）」という異名で記憶しています。1373年、彼はリュジニャン家の守備隊を駆逐しました。そしてわずか1シーズン後ではない同年、彼は残存していたセルジューク朝のミナレットを囲むように破壊された礼拝堂を6つのドームで再建しました。西入口上部にある6行のアラビア語碑文は、彼を寄進者として名指しし、作業年代をヒジュラ暦774年と記しています。
彼の廟は今もモスクから数歩離れた場所に立っています。ほとんどの訪問者は溝付きの塔を写真に撮り、その下の礼拝堂がなぜ存在するのかを説明する銘板の前を素通りします。これは十字軍後の再建であり、連続性を装いながら、速やかに、そして永続的に建てられたものです。
おすすめ： 羊の頭のスープ（ケレ・パチャ）をニンニクと酢のソースで注文し、できたてのパンを浸して食べるのが通の楽しみ方です。ラムのシシケバブとウルファケバブは新鮮で、完璧な焼き加減です。
2500件以上のレビューが物語っています。地元の人々が通う本場の店です。伝統的な羊の頭のスープから完璧に焼き上げられたケバブまで、心を込めて作られる本格的なトルコ料理。雰囲気、サービス、ボリュームのすべてが、支払ったリラの価値を十分に証明してくれます。
おすすめ： セビチェは格別です。洗練され、新鮮で、どこに出しても最高レベルです。ナス料理も非常に優れています。洗練されたカクテルと合わせて、本格的なガストロノミー体験をどうぞ。
カレイチで味わえるミシュランクラスのダイニング。ケバブの枠を超えたトルコ料理を、遊び心あふれる料理と完璧な盛り付けで昇華させています。決して安くはありませんが、特別な夜には絶対に価値があります。
おすすめ： できたてのレモネードと、甘さ控えめの自家製デザートがおすすめです。オーナーが毎日すべてを自分で焼き上げており、一口ごとに丁寧な仕事が感じられます。
オーナーがすべての料理とペイストリーを自ら手がける隠れた名店です。温かいおもてなし、センスあふれる内装、愛情を込めて作られる素朴で美味しい料理。旅の思い出を彩るような場所です。
おすすめ： メキシカンバーガーは絶品で、頼めば辛くもしてくれます。ピリッとした味わいのスープ、よく火の通ったビーフを試して、最後はクレームブリュレで締めましょう。
息をのむような港と山の眺望に加え、本当に美味しい料理と細やかなサービスが楽しめます。観光客向けの罠と勘違いしないでください。厨房の実力は確かで、価格は良心的、雰囲気はリラックスしていて本物です。
レストランデータ提供元: Google
もちろんです。このモスクはアンタルヤのシンボルであり、アナトリア地方で現存する最古の多ドーム型モスクです。1230年頃に建てられた高さ38mの溝付き赤レンガ造りのミナレット（尖塔）は、アンタルヤスポルFCのエンブレムにも描かれ、市のブランディングの多くに登場しています。入場は無料で、旧市街カレイチの玄関口に位置しているため、街歩きをすれば自然と目の前に現れます。
モスクと中庭だけであれば20〜30分、隣接するメヴレヴィハネ博物館と旧マドラサ（現在は州立美術ギャラリー）も訪れるなら45〜60分を目安にしてください。外観のフォトスポットとして立ち寄るだけなら10〜15分で十分です。カレイチの散策、ハドリアヌス門やマリーナへの移動と合わせると、合計2〜3時間を見ておくと安心です。
空港からアンツライ（Antray）トラムに乗り、イスメトパシャ（İsmetpaşa）駅で下車。そこから徒歩10分、合計約40分です。ハヴァシュ（HAVAŞ）空港バスは市中心部で降車でき、そこからタクシーや徒歩でカレイチへ向かえます。モスクはジュムフリエト通り（Cumhuriyet Caddesi）沿い、カレカプス（時計塔）広場の隣に位置しています。
はい、モスク、中庭、隣接するメヴレヴィハネ博物館の入場はすべて無料です。チケット販売システムやオンライン予約も不要です。寄付は歓迎されますが、強制ではありません。メヴレヴィハネは月曜日が休館日で、それ以外は火曜日から日曜日の08:30〜17:30に開館しています。
日の出直後の早朝がおすすめです。赤レンガのミナレットが美しく輝き、広場も静かで、礼拝時間による閉鎖を避けられます。16:00〜18:00のゴールデンアワーは、現存するターコイズとコバルトブルーのタイルの破片に最も美しい光が当たります。春（4月〜6月）と秋（9月〜11月）が理想的です。金曜日の正午の礼拝（11:30〜13:30）は避けてください。
上を見るだけでなく、足元にも注目してください。礼拝堂のガラス張りの床パネルからは、多くの観光客がそのまま通り過ぎてしまう800年前の水路が見えます。1373年のアラビア語碑文プレートにはメフメト・ベイの名が刻まれており、この礼拝堂がセルジューク朝オリジナルではなく、十字軍撤退後に再建されたものであることを証明しています。また、ミナレット内部の90段の階段を登れば、港、タウルス山脈、地中海を360度見渡せます。
男女問わず肩と膝を覆う服装が必要です。女性はヘッドスカーフも着用してください（入口で貸し出している場合がほとんどです）。礼拝堂に入る前には靴を脱ぎ、ショートパンツやノースリーブは避けてください。地域住民が日常的に利用する現役のモスクであるため、館内では声を控え、1日5回の礼拝時間中は外でお待ちください。
トルコ語で「イヴリ（Yivli）」は「溝付き」を意味し、高さ38mの赤レンガ造りの塔身全体に走る8本の半円形の縦溝に由来します。このデザインはアナトリアのセルジューク建築では珍しく、現在も本来のターコイズとコバルトブルーの釉薬タイルの破片が確認できます。地元では、1230年頃に建設を命じたスルタン・アラエディン・ケイクバト1世にちなみ「アラエディン・ジャーミィ」と呼ぶこともあります。
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