カリブ海で唯一のダブル・ノーベル賞の首都
カストリーズは、デレク・ウォルコット(文学賞、1992)とアーサー・ルイス(経済学賞、1979)の両方を世に送り出した街であり、広場やカレッジには今もその名が残る。その重みは、200-year-oldのサマンの木のそばで学童たちが詩を朗読するデレク・ウォルコット・スクエアに立つとよくわかる。
タクシーがデレク・ウォルコット・スクエアでエンジンを切ると、街がふっと息をつく。鉄骨市場からはナツメグ、港からはディーゼル、大聖堂のルーバー越しには賛美歌の響きがもれてくる。セントルシアの首都カストリーズは、絵はがきのような美しさではない。そのかわり生きている。働く港であり、屋外の居間でもあり、2人のノーベル賞受賞者がかつてパンを買い、夕暮れにはベニヤ板のテーブルにドミノが勢いよく打ちつけられる街だ。
Cタクシーがデレク・ウォルコット・スクエアでエンジンを切ると、街がふっと息をつく。鉄骨市場からはナツメグ、港からはディーゼル、大聖堂のルーバー越しには賛美歌の響きがもれてくる。セントルシアの首都カストリーズは、絵はがきのような美しさではない。そのかわり生きている。働く港であり、屋外の居間でもあり、2人のノーベル賞受賞者がかつてパンを買い、夕暮れにはベニヤ板のテーブルにドミノが勢いよく打ちつけられる街だ。
カリブ海の首都の多くは、クルーズ船の自撮り向けに身だしなみを整える。カストリーズはそうしない。1948年の大火でジンジャーブレッド様式の街並みは消え、その後に立ち上がったのは、余りもののペンキのような色に塗られた低層のコンクリート商店街だった。日に焼けたライラック、酸化したライム、夕方の斜光でだけ妙に映えるマンゴー色。午前7時にジェレミー・ストリートを歩けば、東カリブドルの札束を数える両替商の隣で、緑のフィグをプラスチックのバケツから売る女性たちが見える。ここでは誰も土産物を押し売りしない。通り過ぎる人のためではなく、この街を本当に必要とする人たちのものだからだ。
そんな実務的な表面の下に、すばやく姿を変える文化が潜んでいる。ひとつの街区の中で、アフロ・カリブの漁師の顔で聖書の人物を描きなおした壁画のある大聖堂から、店主が午前10時にラムを注ぎながら、外の海には正確に32種類の青があるのだと語ってくれるアートスタジオへ歩いて行ける。港は西半球でも指折りの天然の深港で、巨大クルーズ船を4隻のみ込んでも、ボブ・マーリーの歌詞を描いた木造ピローグの居場所がまだ残る。船が去ると炭火が灯り、会話は再びクウェヨールへ戻る。街は2万人の規模に縮み、その人たちは自慢げでもなく、人口比で見ればセントルシアはどの国より多くのノーベル賞受賞者を生んだのだと教えてくれる。
What makes this place worth slowing down for.
カストリーズは、デレク・ウォルコット(文学賞、1992)とアーサー・ルイス(経済学賞、1979)の両方を世に送り出した街であり、広場やカレッジには今もその名が残る。その重みは、200-year-oldのサマンの木のそばで学童たちが詩を朗読するデレク・ウォルコット・スクエアに立つとよくわかる。
無原罪の御宿り小バシリカは、ゴシック様式の鉄と木で立ち上がり、身廊にはダンスタン・セント・オマーがコバルト色の空を背景に黒人の聖人たちを描いている。平日の午後、オルガンがふくらみ、光がちょうどよく差し込むと、壁画が前へ歩み出してくるように見える。
1901年築の鉄骨造りカストリーズ中央市場の中は、一年じゅうナツメグとベイリーフの香りが漂う。朝8時前に奥の青果売り場へ着けば、農家がまだ炭火のぬくもりを残したブレッドフルーツを降ろすところが見られる。
モーン・フォーチュンの18世紀の要塞跡は港の250 m上にあり、かつてフランス軍とイギリス軍の大砲が火を交えた場所だ。今は無料の展望スポット。眼下のクルーズ船はおもちゃのように見え、空気が澄んだ日には南へ40 km先のピトン山まで見渡せる。
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
街の鼓動は、1897年築の無原罪の御宿り大聖堂と、塗装の剥げたバルコニーを持つ保険会社の建物が囲む芝生の四角い広場にある。売り子たちはクーラーボックスからサワーソップのスムージーを売り、公務員が大聖堂の階段でロティを食べている間に鳩がパンくずを失敬する。来るなら午後5時。鐘が鳴り、オフィスの扉が一斉に開く瞬間、車の流れが30秒だけ止まり、純度の高い島の振付が始まる。
1917年の鉄骨の骨組みに波板屋根をかぶせた建物が、島の胃袋を支えている。北側にはブレッドフルーツ、握りこぶしほどの量で売られるベイリーフ、へこんだ鍋からよそわれるピッグテール・ブイヨン。南側にはマドラス柄のヘッドラップ、カカオスティック、そしてミス・ジョセフが溶かしたろうそく蝋で今も手作業のバティックを続ける工芸店がある。財布を開く前に、まず鼻を開けたい。
クルーズ客向けに設計された免税モール。たしかにそうだ。でも、港を見下ろすラム酒場としては街でもいちばんいい。プラスチックカップのチェアマンズ・リザーブをすすりながら、ベネズエラの貨物船からコンテナが吊り下ろされるのを眺めよう。船の寄港がない時間には、警備員は折りたたみ椅子で居眠りし、地元の整備士たちは空いた駐車場でティーンエイジャーに縦列駐車を教える。バック、サイドブレーキ、笑い声。その反響先は、3,000-passengerの浮かぶ街の船腹だ。
フランス軍とイギリス軍が奪い合ったこの丘は、いまではコミュニティ・カレッジと島でいちばん気前のいい展望を抱えている。フォート・シャーロットの大砲は今も海を向き、その砲口からは草が伸びる。1784と刻まれた石壁の裏で、制服姿の学生たちがこっそり煙草を吸う。午後4時に観光バスが去ると、古い総督邸の車道を見張るハチドリの羽音が聞こえるほどの静けさが残る。
港の北の端を守る、細長い土地。ジョージ F. L. チャールズ空港の滑走路は海から50 metersのところで終わり、飛行機はフィッシャーマンズ・バーの上をすれすれに降りてくるので、常連たちは着陸灯の合間に一口飲むタイミングを計る。夜になると海岸線には小さな火が点々と灯り、家族連れがブレッドフルーツを焼きながらクリケットの点数を語り合う。やがて潮が煙をさらっていく。
港の内陸側に広がる住宅地の碁盤目。トタンの柵にはブーゲンビリアが咲き、角の商店ではばら売りの煙草と50-centの電話カードを売っている。日曜になると、再利用したコンテナに組んだサウンドシステムが理髪店を兼ねることもある。もし午前2時にドミノの激しい音が聞こえたなら、ラストオーダーを黒板に書かないラムショップを見つけたということだ。
カリブ族の船底修理場からクルーズ船の首都へ。カストリーズは、帝国に最後まで書き換えきらせなかった
カリブ族がヒュワノラと呼ぶこの守られた湾は、すでに海の作業場だった。彼らは40-footの丸木舟を浜へ引き上げ、フジツボを焼き落とし、流木の火で魚を燻した。この浜のキャンプは地図からは消えるが、記憶からは消えない。500年後も、同じ海岸には焼けたブレッドフルーツの匂いが漂う。
ブルターニュ出身の船乗りが十数人、ルイ14世の名のもとにこの船底修理用の浜を領有し、ル・カレナージュと名づける。彼らは木造の礼拝堂を建て、砂糖栽培を始め、数か月のうちにカリナゴとの最初の、そしてその後も続く脆い条約を結ぶ。インクが乾く前に、両者はマングローブで小競り合いを始めている。
パリ条約で島はイギリスの手に渡り、赤服の兵士たちはル・カレナージュに上陸すると、すぐにモーン・フォーチュンへ大砲を運び上げ始める。港から800 feet上にフォート・シャーロットの石積みが立ち上がる。再び入港してくる愚かなフランス艦隊があれば砲撃できる距離だ。当時の町は、まだほとんど藪と蚊ばかりだった。
ド・ラボリー総督がついに海図へカストリーズの名を刻み、フランス海軍の英雄シャルル・ウジェーヌ・ガブリエル・ド・ラ・クロワを称える。この行為は象徴的にすぎない。当時この町はイギリスの占領下にあったからだ。それでもこの名は残った。のちの条約が主権を入れ替えても、名前だけは動かなかった。
元奴隷とフランス共和派が熱帯雨林から押し出し、イギリスのプランテーションを焼き払い、3週間にわたってカストリーズを包囲する。モーン・フォーチュンの上空には火薬の煙が垂れこめ、木造家屋は焚きつけのように燃え上がる。反乱は1796年に鎮圧されるが、火薬の匂いは土地の記憶に残り続けた。
14回目にして最後の引き渡し。セントルシアはイギリス領として残る。赤服の兵士が最後に三色旗を下ろし、フランス式簿記を覚えた商人たちは今度は英語の帳簿へ切り替える。カストリーズはようやく息をつく。1834年の奴隷解放が経済をひっくり返すまでは。
新たに自由を得た4,000人の市民が周辺の農園を離れ、カストリーズへ入ってくる。彼らは低い斜面にジンジャーブレッド様式の家を建て、市場でクウェヨールを話し、港を小さな交易船の巣に変えた。この町のクレオールの鼓動はここから始まり、止まったことがない。
デレク・ウォルコット・スクエアの上に、輸入された石灰岩がクレーンで吊り上げられていく。無原罪の御宿り大聖堂が完成すると、その双塔は街の空でいちばん高い存在になる。70年後にダンスタン・セント・オマーが内部に黒人の聖人たちを描き、この建物がただの石ではなくキャンバスになってからは、なおさらだ。
ショーゼー・ロードの下見板張りの家に、植民地の不平等をひとつ残らず数え上げる少年が生まれる。7歳で港湾労働者に落花生を売り、1979年にはノーベル経済学賞を受け取る。小さな島でも、世界規模のアイデアを生み出せることを証明した。
のちに自らの詩で六歩格の地図に描くことになる、その同じ街路網に生まれる。港の照り返し、木造ピローグに残る塩、英国国教会の鐘と法螺貝の音の競い合い。そのすべてが『オメロス』を養った。カストリーズは彼に、1平方マイルの中で世界を与えた。
トタン屋根の台所で炭火の鍋が火花を散らし、3時間後にはカストリーズの40 percentが灰になる。木造市場は消え、税関記録は黒いレースのように丸まり、2,000人がクリケット場で眠ることになる。再建はコンクリートで始まった。壁は厚く、通りは広く、亡霊は少なく。
クウェヨールの賛美歌を歌う群衆の上で、労働組合の旗がはためく。すべての成人に投票権が与えられ、カストリーズは大衆政治の舞台になる。街角の演説の場には港湾労働者、市場の女性たち、そしてのちに同じ石畳の上で独立交渉を担う若きジョン・コンプトンが集まった。
真夜中、港のサーチライトが霧雨を切り裂き、新しいセルリアンブルー、ゴールド、ブラックの旗が総督官邸の上で風をつかむ。花火がクルーズ船の船体に映る。カストリーズはもう植民地の前哨地ではない。厄介さも誇りも含めて、ひとつの首都になった。
植民地時代の兵舎が講義室になり、砲台の段々には図書館の書架が並ぶ。学生たちは、かつて砂糖と兵士だけを送り出していた港を見下ろしながら、ルイス本人の二重経済モデルについて議論する。戦いの丘が、思想の丘へ変わる。
クルーズ客たちは、免税の香水が並ぶ桟橋へ降り立つ。ターミナルのパステル色のアーチの奥には、年間200,000人を受け入れるための鉄筋コンクリートが隠れている。町の経済はバナナから小物土産へ傾き、タクシー運転手たちは朝食前に3つの通貨で運賃計算を覚えるようになる。
受賞の電報が届いたその週に、アームズ・スクエアはデレク・ウォルコット・スクエアになる。学童たちはサマンの木の下で『Sea Grapes』を朗読し、かつて彼がマンゴーを盗んで追い回した市場のおばさんたちは、今度は記念版を売る。街は詩人の名で、自分自身の地図を書き換えた。
3 feetの茶色い水が鉄骨市場を流れ抜け、香辛料の屋台をスープのようにしてしまう。ブレッドフルーツの木は露店に倒れ込み、ウォルコットがビー玉遊びをした広場は湖になる。復旧には1年かかったが、最初に立て直されたのはスパイス売り場だった。クローブとシナモンは黙ったままでいてくれない。
6か月のあいだ、港に聞こえるのはカモメの声だけになる。その後、バブルツアーが始まる。乗客は青と白の船体にとどまり、手すり越しにラムを買う。カストリーズはプレキシガラス越しに自分を売る方法を学んだ。この街の経済は、いつだって次の船が必要とするものそのものだったのだと、また証明した。
The people who shaped the city — and were shaped by it.
彼は同じこの波止場で、漁師たちが値段をかけ合う声を聞きながら韻律を覚えた。夕暮れのデレク・ウォルコット・スクエアを歩けば、その行はいまも大聖堂の壁に跳ね返る。塩とディーゼルの匂いでできた詩だ。
カストリーズ・グラマー・スクールからストックホルムのノーベル賞の舞台へ。彼は、貧しい国がどう豊かになるかを描き出した。いまモーン・フォーチュンのコミュニティ・カレッジは彼の名を掲げ、学生たちは、かつて彼が通学路で見ていた市場の屋台そのものを、彼の二重経済モデルで論じている。
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
セントルシアの国民食。塩漬けのタラに、青いバナナのような未熟のグリーンフィグを合わせ、ココナッツミルクとタイムで煮込む。食べるなら中央市場のフードコートで午前7時に。屋台のおたまは、たいていの客より年季が入っている。
ブレッドフルーツ、プランテン、そして豚すね肉か陸ガニを入れた、食べごたえのあるワンポット料理。ダシーンの葉でとろみをつける。ピンク・プランテーション・ハウスの土曜スペシャルには、港の眺めまで付いてくる。
地元のピトンビールとスコッチボネットで下味をつけ、カリッと揚げた手羽。ウォーターフロントの「コール・ポット」という改造コンテナ店で出している。冷えたピトンラガーはXCD 5。一部のリゾートでは水より安い。
葉物のカラルーをオクラとココナッツミルクと一緒になめらかにした、鮮やかな緑色のスープ。市場北口のラスタファリアンの屋台で一杯どうぞ。生のターメリックの根をきかせてくれる。
Small things that change how the city treats you.
カストリーズ中央市場の食堂屋台は午後半ばには閉まり始めます。いちばん新鮮なピッグテール・ブイヨンと、いちばん香りの立つスパイスを狙うなら早めに。
専用タクシーではなく中央バスターミナル発の色分けされたミニバンを使えば、$25-70節約できます。支払いはXCDまたはUSDのちょうどの額が必要です。
本気のナイトライフを味わうなら、北へ10分の金曜ストリート・ジャンプアップへ。カストリーズ自体は、いくつかのラムショップを除けば日没後は静かになります。
日が暮れた後は明るい商業通りを歩きましょう。モーン・フォーチュン周辺の住宅地の坂道は人通りが少なく感じられるため、避けるのが無難です。
多くのレストランでは、会計にすでに10–1212 %が加算されています。サービスが本当に気持ちよかったときだけ、追加で少しECを置けば十分です。
The city, as it actually looks.
セントルシアのカストリーズの山あいの景観を背に、小型機がジョージ F. L. チャールズ空港へ最終進入する。
Peter Nath
セントルシアのカストリーズでは、反射するガラスの外壁に、ロマンチックなブロンズ像と南国の丘、街の日常が映り込む。
Patrick Nouhailler from Genève, Suisse
特徴的なシャークマウスのノーズアートをまとった軍用機が、セントルシアのカストリーズ上空をフライパスする。
SSgt Earnest J. Barnes
セントルシアのカストリーズで、教室のひとときに生徒が明るい笑顔を見せる。
MC1 Paul Seeber
セントルシアのカストリーズ近海で、景観の美しい岩場の海岸線を背景に、巡視艇が航行し、その上空を小型機が通過する。
MC1 Christopher Okula
セントルシアのカストリーズ、ブリッジ・ストリートの植民地建築と街の暮らしをとらえた、彩色された歴史的絵はがき。
Unknown author
セントルシアのカストリーズでは、こぎ手たちを表した印象的なブロンズ彫刻がロータリーの視線を集めている。
David Stanley from Nanaimo, Canada
セントルシアの首都カストリーズの、にぎやかな港と丘の街並みを見渡す美しい空撮風景。
Shawn from Airdrie, Canada
20世紀初頭に撮影された、セントルシアのカストリーズ、ミクード・ストリートの修道院兼学校の歴史的風景。
Unknown author
セントルシアのカストリーズで、王立監獄と施療院を背に立つ地元警察官たちを写した橋の歴史的風景。
Photo Berlin
セントルシアのカストリーズにあるジョージ5世公園の、熱帯の緑と植民地建築を映した歴史的風景。
Photogelatine Engraving Co., Ottawa
セントルシアのカストリーズで、並木道と植民地建築、20世紀初頭の日常をとらえた歴史的風景。
M. & C.
はい。免税モールの先には、100年の歴史を持つ青果市場があり、壁に黒人の聖人像が描かれたゴシック様式の大聖堂があり、地元の人でさえ足を止める港の眺めがあります。コンパクトな中心部に加えてモーン・フォーチュンまで見るなら、2日あれば十分です。
デレク・ウォルコット・スクエア、市場、大聖堂、そしてモーン・フォーチュンからの夕日を見るなら、1〜2日で要所を押さえられます。熱帯雨林への寄り道や、グロス・アイレットの金曜ジャンプアップまで楽しみたいなら3日目を加えてください。
いいえ。ダウンタウン中心部は徒歩20分で回れますし、ビーチや郊外の村へはミニバスで$2–8 ECです。タクシーはたくさんありますが、料金はその5〜10倍になります。
日中の港周辺と市場地区は、概して安全です。日が暮れたら大通りを歩き、人通りのない丘陵地は避け、登録済みタクシーを使ってください。緊急時は911です。
雨が最も少なく湿度も低いのは12月中旬から4月上旬で、統計上もっとも乾燥しているのは2月です。5〜6月は、にわか雨が少し増える程度でホテル料金が下がります。
USDはほぼどこでも使えますが、お釣りは固定レートで1 USあたり2.7 ECの東カリブドルで返ってきます。バスや市場の屋台では、少額のXCD紙幣を持っていると便利です。
Ready to book?
飛行機なら、南へ53 kmのヘワノラ国際空港(UVF)か、ダウンタウンからわずか2 kmのジョージ F. L. チャールズ空港(SLU)へ。鉄道はなく、島内の主要道路はジョン・コンプトン・ハイウェイ(カストリーズ〜グロス・アイレット)と西海岸道路です。
地下鉄やトラムはありません。色分けされたミニバンがカストリーズ中央バスターミナルを数分おきに出発し、スーフリエールやグロス・アイレットまでXCD 2–8で行けます。タクシーはSLU空港からならXCD 20–30ほど、UVFからの送迎は一律€75です。観光客向けの公式1日パスはありません。
気温は一年を通して23–31 °C。乾季は12月から5月で、2月の降雨量はわずか1.7 inches。狙い目は12月中旬から4月上旬です。この時期はクルーズ客も増えますが、空はコバルト色で、貿易風も安定しています。
公用語は英語。街の音楽はセントルシア・クレオールです。東カリブドル(XCD)はUSDに対して2.70で固定され、両方の通貨が流通しています。ホテルや免税エリアではクレジットカードが使えますが、市場の軽食やバス代には少額のXCD紙幣を持っておくと便利です。
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.