写真: Yves Alarie (@yvesalarie) / Unsplash
世界最大のゴシック様式のバラ窓は、ある意味では置かれる場所を間違えています。スペイン南端、パルマ・デ・マヨルカの海に面した14世紀の巨人、パルマ大聖堂では、その大きな円窓は入口ではなく祭壇の上に掛かっているため、朝の光は入ってきた人々ではなく司祭の上に落ちます。地元ではラ・セウと呼ばれています。嵐の誓いから生まれ、モスクの上に建てられた大聖堂を目当てに訪れ、ガウディが最後まで仕上げなかった改修と、いまなお島の意見を二分する現代礼拝堂のために長居したくなる場所です。
ラ・セウはマール公園の上、旧市街の城壁からそのまま立ち上がるように建っています。蜂蜜色の石灰岩はポルタルス・ベルスの海食洞から切り出され、船で島を回って運ばれました。下の反射池から見ると、ゴールデンアワーには大聖堂が水面にもうひとつ現れます。パルマでいちばんいい無料の眺めであり、地元の人に聞けばたいてい最初にここを勧められます。
内部に入ると、尺度の感覚が少し狂います。八角柱は、それが支えるヴォールトとの比率でいえば、地上のどのゴシック大聖堂よりも細い。身廊は44メートルに達し、12階建ての建物より高い。その上、あの本来とは少し違う場所にあるバラ窓には1,200枚を超えるガラス片がはめ込まれています。祭壇の上には、ガウディの六角形の天蓋が1世紀以上も吊られたままです。施工業者が却下し、だれも置き換えなかった暫定模型です。
そして東端にはバルセロ礼拝堂があります。マヨルカ出身のアーティスト、ミケル・バルセロは2001年から2006年にかけて、魚や頭蓋骨、パンの塊から成る陶の礁のような作品で壁を覆いました。これを愛する地元の人もいれば、司教が彼にそれを許したことをいまも許していない人もいます。どちらにせよ、判断する前に自分の目で見ておきたい場所です。
港のぎらつく光から中へ足を踏み入れると、身廊があなたを丸ごとのみ込みます。中央ヴォールトは44メートルまで立ち上がり、これより高いのはフランスのボーヴェだけ。その重さを支える14本の八角柱は、荷重に対してあまりに細く、どうやって持ちこたえているのか今も構造技術者たちが議論するほどです。群衆のなかで小さくなるのではなく、森に入ったときのように自分が小さく感じられます。
そして東のバラ窓が目に入ります。直径はおよそ13メートル、1,236枚の個別のガラス片で組まれ、世界でも元の位置に残る最大のゴシック様式のバラ窓です。制作は1370年ごろ。晴れた朝には光がそこから流れ込み、石の床を薔薇色、金色、紫に染め、その色は太陽が高くなるにつれてゆっくり動いていきます。
見上げたまま、角度を保ってください。24の三角形のトレーサリーが、くっきりとしたダビデの星へと収まっていきます。大聖堂はこの細部をことさらに宣伝していませんし、たいていの人は床に映る光ばかり撮っていて、窓そのものを読もうとしないので見逃します。
アントニ・ガウディは1904年から1914年にかけてラ・セウの改修に携わり、その仕事の中心は高祭壇の真上に吊られています。35基の真鍮製オイルランプを滴るように下げたあの巨大な七角形の冠は、完成された恒久的なものに見えます。実際は違います。頭上の構造物は厚紙、針金、木、紙で作られた実物大のモックアップにすぎません。カンピンス司教は1915年に亡くなり、資金は途絶え、決定版の天蓋はついに造られませんでした。それ以来の訪問者はみな、110年間「仮設」のままの試作品の下に立ってきたことになります。
ガウディはオルガンの下に共鳴空洞も設けました。そのため1,797本のパイプを持つこの楽器は、マイク1本なくても44メートルの身廊いっぱいに音を満たします。毎月第1火曜日の正午に来れば、それを音として認識する前に胸骨で感じるはずです。
右側の後陣へ歩くと、時代が一気に変わります。2001年から2006年にかけて、マヨルカ出身のアーティスト、ミケル・バルセロは至聖礼拝堂の壁を300平方メートルの生々しい陶製レリーフで覆いました。魚、頭蓋骨、海藻、パンの塊、まるで地層のようなパン。焼成はヴィエトリ・スル・マーレで行われ、粘土はドイツ、ローマ、サレルノから運ばれました。トゥールーズ製の5つのグリザイユ窓は、深さごとに異なる地中海の海水の色温度に合わせて調整されていて、朝食のころには冷たい青緑、午後遅くには琥珀色へと光が移っていきます。地元の意見はいまも割れたままです。グロテスクだと言う人もいれば、ここに立ち寄らずに大聖堂を訪れた気がしないという人もいます。
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歴史
物語は嵐から始まります。1229年12月、アラゴン王ジャウメ1世は侵攻艦隊を率いてマヨルカへ向かう航海の途中、天候の急変に遭いました。伝説によれば、助かったなら聖母マリアのために大聖堂を建てると誓ったといいます。彼は生き延び、島を征服し、約束も守りました。ただし、自分が始めた建物を見ることはありませんでした。記録では1230年、マディーナ・マユルカの主要モスクの基礎の上で建設が始まり、ペレ・デ・モレリャ司教が祭壇石を聖別しています。
それから建設は続きました。ひたすら続きました。大聖堂が正式に献堂されたのは1346年、鐘楼の完成は1498年、正面入口の完成は1601年。最初の祭壇石から371年後のことです。そのころには、この建物が称えるはずだった王たちはとうに去り、彼らの王国はアラゴンに吸収され、置き換えられたモスクが完全に取り壊されたのもようやく1386年のことでした。
転換点
ジャウメ2世は、およそ1306年からラ・セウ東側の三位一体礼拝堂を王朝の霊廟として建設させました。孫のジャウメ3世も、そこに眠るはずでした。ところが1349年10月25日、独立した最後のマヨルカ王はリュクマジョールの野で倒れます。6年前に従兄弟のアラゴン王ペドロ4世に奪われた島を奪還しようとしていたのです。小さな軍は壊滅しました。遺体はバレンシアへ運ばれ、そこで埋葬されました。
彼は556年間、バレンシアにとどまりました。1905年、アルフォンソ13世の個人的な命令によってようやく遺骸はフリゲート艦Yáñez Pinzónでマヨルカへ送り返され、完全な軍礼をもって迎えられます。いま三位一体礼拝堂にあるフレデリック・マレス作のアラバスター製セノタフが設置されたのは、さらに1947年になってからでした。
その礼拝堂に立ったら、数字を数えてみてください。大聖堂は、自らが収めるはずだった王国より680年以上も長く生き延びました。部屋の用意が整ったのは1327年。王がようやく到着したのは1947年です。ラ・セウの時間感覚は、その規模で動いています。
おすすめ： エビのサラダは癖になる味。クリーミーな卵サラダにエビとカリッとしたライスクラッカーをのせた一皿です。セビーチェは明るい酸味があり、驚くほど新鮮。和牛カルパッチョは値打ちがあります。
パルマ屈指のタパス職人たちが、創造的であることと気取っていることは別物だと証明する一軒。食材の組み合わせをとことん考え抜きながら、味の芯は見失わない。緑のネオンが灯る店内には、作りものではない活気が満ちています。
おすすめ： パンケーキはマヨルカでいちばんと言いたくなる出来。きちんと一から作られ、本物のスパイスが効き、ていねいに供されます。メニューのものはすべて自家製で、ひと口ごとに少し驚きがあります。
店主の思いが細部にまで注がれた、本当に温度のある店。料理は意外性があって楽しく、飾らない手作りの味に個性があり、きちんとおいしいのがいいところです。
おすすめ： セビーチェは新鮮で、マリネ加減も申し分なし。ソーセージのパッパルデッレは意外なほどコクがあります。どちらも優秀なワインリストと合わせるのがおすすめです。
パルマでもっとも気の利いた気軽なディナーの一軒。料理もカクテルも雰囲気もいいのに、気取りはゼロ。DJのつくるあたたかな空気のなかで、きちんと考えて作られたとわかる一皿を楽しめます。
おすすめ： トルコ風卵料理は層のある味わいで、とろりとクリーミー。これは外せません。バナナブレッドは笑ってしまうほどおいしく、上質なコーヒーと見事に合います。
この街でいちばん信頼されているブランチ店。スタッフは心から感じがよく、コーヒーは抜群、料理は写真映え以上にちゃんとおいしい。本当に歓迎されていると感じられる場所です。
レストランデータ提供元: Google
はい。しかも絵葉書映えだけが理由ではありません。パルマ大聖堂 (スペイン)には、世界最大の現存オリジナルのゴシック様式ローズウィンドウ（1,236枚のガラス、c.1370）、ガウディによる未完の1904-1914年改修、そしてミケル・バルセロによる300m²の陶芸礼拝堂があり、ひとつの建物のなかにまったく異なる3つの時代が同居しています。ここを飛ばすと、スペインでもっとも建築的な層の厚い大聖堂を見逃すことになります。
内部と宗教美術館を見るなら1.5〜2時間を見てください。屋上テラスの見学も加えるなら2.5〜3.5時間です。身廊、ローズウィンドウ、ガウディのバルダキンだけをさっと回るなら45-60分でも足りますが、それではバルセロ礼拝堂やジュジョールの多彩色壁画を素通りしてしまいます。テラスだけでも入場後に60分はかかります。
空港からはEMTバスA1で直接Plaça d'Espanyaまたはインターモーダル駅へ向かい（約€5、25分）、そこから大聖堂まで南へ徒歩15分です。タクシーはおよそ€25で、Parc de la Mar横のAvinguda Antoni Mauraで降ろしてくれます。自家用車は歴史地区に入れないので、600m離れたAparcament Parc de la Marに停めてください。
火曜か水曜の10:00の開館直後、できれば4月か10月が最適です。朝の光が東側のローズウィンドウに差し込み、身廊の床に薔薇色、金色、紫色を投げかけます。11:00になるころには団体客が一気に入ってきます。もっと珍しいものを見たいなら、2月2日か11月11日の8:00に行ってください。Festa de la Llumの光の8の字投影は、ほんの数分しか続きません。
あまり現実的ではありません。マヨルカ教区の住民なら金曜は身分証提示で無料ですが、それ以外は通常の大人料金が€9、屋上テラスとの共通券は€25です。いちばんいい無料体験は、日が傾く時間のParc de la Marから眺めること。砂岩が反射池の上で琥珀色に光り、地元の人もここをいちばんの撮影スポットだと思っています。
右後陣のバルセロ礼拝堂は見逃さないでください。300m²にわたる陶器の魚、頭蓋骨、パンが広がり、普通の祭壇美術を想像している多くの人がそのまま通り過ぎてしまいます。主祭壇の上に吊られたバルダキンも見上げてください。あれはガウディが作った厚紙と針金の模型で、110年たった今も本物に置き換えられていません。そして東側のローズウィンドウは内部から探してください。入口側ではなく祭壇側にあり、ゴシック建築の常識をあっさり裏切ります。
いいえ。多くのガイドブックにそう書かれていますが、ラ・セウ自体はユネスコの個別登録物件ではありません。登録されているのは近くのセラ・デ・トラムンタナ山地です。大聖堂はスペインの国定記念物（1931）で、1905年9月9日にバチカンから小バシリカの地位を与えられました。
全員、肩と膝を隠す必要があります。タンクトップ、丈の短いショートパンツ、水着、透ける布地は不可で、帽子も内部では脱がなければなりません。スタッフは入口でしっかり確認し、条件を満たさなければ入場を断るか、使い捨ての覆いを渡します。夏は薄手のスカーフを1枚持っていると便利です。地中海の午後にはそれがいちばん手っ取り早い対策になります。
はい。屋上テラスは修復後、2026年3月5日に再開し、営業期間は5月2日から10月31日までです。料金は大聖堂との共通で€25、各回60人、滞在は30分まで。夏は事前予約が必須です。フライング・バットレスと目の高さのガーゴイルの脇を通りながら、急な215段を上ります。運動機能に制約のある方や9歳未満の子どもには対応していません。
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