なぜ女王は、真正面にアルハンブラ宮殿を望む宮殿で亡命生活を選んだのでしょうか。スペイン、グラナダのアルバイシン地区で最も高い尾根筋に建つダル・アル・ホッラ宮殿は、控えめな二階建てのナスル朝の邸宅です。長方形の中庭、浅い水盤、そして夫が別の女性を迎えた要塞以外には決して目を向けようとしないミラドールを備えています。ここを訪れるべき理由は明快です。ムスリム統治下のスペインの終焉が実際に仕組まれたのは戦場ではなく、見晴らしのよい小さな二階の部屋だったからです。
多くの人は悲しみの気配を予想してここへ来ます。けれど目に入るのは幾何学です。中庭はおよそ9.9メートル×6.6メートル。郊外のプールより小さいほどの広さですが、中央の水盤の水面は6世紀前と同じように光を受け止めます。高さ約2.5メートルの大理石の円柱、立方体の柱頭、円柱と柱頭の接合部にある小さな鉛の板。その全体は住まいらしく、ほとんど節度さえ感じさせますが、ミラドールに上ると、この部屋が何のためにあるのかが腑に落ちます。
その上階の窓からは、アルハンブラ宮殿が驚くほど近くに見え、門を行き交う人々の出入りまで見て取れます。記録によれば、ここはアイシャ・アル＝ホッラ――「誠実なる人」――の住まいでした。彼女はボアブディル、すなわちナスル朝最後のスルタンの母です。1482年以後、彼女はここで暮らしました。そして静かに暮らしていたわけではありません。
この宮殿が生き残ったのは、1507年にクララ会の修道女たちが移り住み、この造りを気に入ったからです。隣でオハラスカスやマジパンを焼きながら、500年にわたる閉ざされた修道院生活が、征服者たちなら平らにしていたかもしれないものを守りました。あなたが歩いているのは、修道院の中に隠された陰謀の司令部です。
北側上階の細い階段を上ると、この宮殿がなぜアイシャを殺すのではなく、ここへ追いやったのかがようやく見えてきます。3つの馬蹄形アーチが張り出した小部屋へ開き、その向こう、ダロ川の谷を隔ててアルハンブラ宮殿が真正面に見えるのです。1482年の内戦を画策し、息子ボアブディルを王座に就けるまで、引き離された夫の宮廷を彼女が見張っていた、まさにその視線の先です。
肩のあたりの漆喰装飾をよく見てください。目の高さのイエセリアに、小さなアラビア文字で「祝福」「幸福」「健康は永遠なり」「喜びは続く」と刻まれています。多くの人がそのまま通り過ぎてしまう場所です。ライオンズの噴水（アルハンブラ宮殿）を飾った職人たちと同じ手による家庭の祈りであり、捨てられた王妃の壁にあると思うと、ひどく皮肉に響きます。
中庭のまぶしさのあと、この部屋は薄暗くひんやりしています。やがて目が慣れてくる。碑文が闇の中から浮かび上がり、谷の向こうの要塞がナスル朝のアーチ越しに額縁のようにおさまり、ほんの一瞬、あなたは彼女が立っていたその場所に立つことになります。
入口はカジェホン・ラドロン・デル・アグア、つまり「水泥棒の路地」から。宮殿に届く前のアイナダナル水路から近隣住民が水を引いたことにちなむ名です。低いアルコ・デ・ラス・モンハスをくぐると、急に日差しが開けます。長方形の中庭はおよそ9.9×6.6メートル。ダブルス用テニスコートより小さいくらいですが、その小ささこそが大事です。ここは玉座の間ではなく、暮らしの場でした。
細い反射池が南北に走り、ナスル朝の作法どおり中心よりやや南に寄せて置かれています。視線を奥へ引き込み、アルバイシン地区の夏の暑さの中で空気を数度ひんやりさせてくれます。水面の片側に細い円柱を載せた3つの馬蹄形アーチ、向かい側にも同じ3つ。その上には、木梁を組み合わせたアルファルヘ天井が架かります。風のない朝10時ごろには、水面がアーチをあまりに正確に映し返し、どちらが本物なのか一瞬わからなくなります。
中庭に面した南側の部屋に入り、上を見上げてください。彩色されたナスル朝のアルテソナード天井が、16世紀のゴシック様式の尖頭アーチへつながり、1507年にクララ会修道女たちの最初の礼拝堂となった場所の上には八角形の板張り天井がかかっています。イスラムのグラナダが終わり、キリスト教のスペインが始まる。その境目が一つの部屋に収まっています。
€28.50のドブラ・デ・オロ・チケットなら、ダル・アル・ホッラ宮殿に加えて、ナスル朝の住宅建築として生き残った3つの建物、ダロ川沿いのバニュエロのアラブ浴場、カサ・デル・チャピス、そしてモリスコ様式の住宅オルノ・デ・オロにも入れます。アルバイシン地区を絵はがきのような景色ではなく、実際に人が暮らした街区として読むには、これがいちばん冴えた選び方です。
朝の光がまだ硬くならないうちにダル・アル・ホッラ宮殿から始め、白く塗られた路地を下って11世紀のヴォールト天井をもつバニュエロのハンマームへ。そのあとサン・クリストバルを通って、グラナダの主な展望地へ向けてまた登り返してください。土曜日に訪れるなら、ダル・アル・ホッラ宮殿、バニュエロ、オルノ・デ・オロの入場は通年無料です。日曜日は、同じことがアンダルシア時代のモニュメントすべてに当てはまります。
全行程には半日みておきましょう。水も必要です。石畳はでこぼこで、坂道は見た目以上にきつい。
これらはパートナーが提供するガイド付きの選択肢です — 直接予約するのと同じ価格です。
価格は目安です — 最終的な価格と空き状況は購入手続き時に確定します。Audialaはこれらのリンク経由の予約から手数料を得る場合があります。
歴史
研究者たちはこの宮殿をユースフ3世の治世（1408〜1417年）のものとみなしており、かつてアルバイシンの丘の頂を占めていた11世紀のズィール朝の城塞の上に建てられたと考えています。この帰属は様式にもとづくもので、碑文も創建文書もありません。ですから断定ではなく、有力説として受け取るべきでしょう。文書で確認できるのは、その後ここに誰が住み、なぜこの建物が規模以上の意味を持ったのかという点です。
1480年代、グラナダはイベリア最後のムスリム首長国であり、カスティーリャ軍と内戦のあいだで身動きが取れなくなっていました。ダル・アル・ホッラ宮殿は、その戦争の導火線が静かに燃え尽きる場所になったのです。
転換点
ガイドブック版の話は、きれいにまとまっていて悲劇的です。スルタン、アブー・アル＝ハサン・アリー、すなわちムーレイ・アセンは、キリスト教徒の捕虜だったイサベル・デ・ソリスに心を奪われました。彼女は改宗してゾライヤを名乗ります。彼は妻アイシャ・アル＝ホッラを退け、アルハンブラから谷を隔てたこちらの小さな宮殿へ追いやりました。捨てられた王妃、奪われた王座、教訓めいた恋の物語。
その筋書きに収まらないのが、ミラドールです。漆喰装飾に残る銘文はどれも「祝福」「喜びは続く」「健康は永遠」といった文句ばかり。嘆きに沈む女の部屋ではありません。敵方であるカスティーリャ側の年代記作者でさえ、アイシャについて「激しい感情の噴出と男勝りの気性」があったと書き残しています。1483年に息子がルセナで捕らえられたとき、彼女は泣き暮らしませんでした。解放交渉をしたのです。
ここで実際に起きたことはこうです。1482年4月26日、アイシャはこの中庭から自分の夫に対するクーデターを指揮しました。味方はアベンセラヘ一族とロハの武将アリー・アタール、背後にはアルバイシンの民衆の支持がありました。ムーレイ・アセンは廃されて幽閉され、息子ボアブディルが王座に就きます。この宮殿は隠居先ではなく、標的を見渡せる作戦室でした。そう知ると、ミラドールはもはや未亡人の窓ではありません。戦術のための装置です。そしてその下の水盤も飾りではなくなります。使者を待ちながら、陰謀を進める者が見つめる静かな水面になるのです。
おすすめ： ひよこ豆料理は、本場のシリアの風味をよく伝えてくれる一皿。どの皿にもシェフの手仕事がはっきり表れています。自家製レモンジュースは酸味のバランスがよく、甘すぎません。
卓越した腕を持つシリア人シェフが、親密な雰囲気の店で料理を出す。本物の一軒で、ここで食べているのは観光客ではなく地元の人たち。温かく気配りの行き届いたオーナーは、常連を家族のようにもてなす。
おすすめ： 揚げタラはヨーロッパ随一。外はカリッと、中はやわらか。マグロのタルタルはさっぱりとしていて、エッグベネディクト（ベーコンまたはサーモン）はブランチの主役です。
洗練された現代的な空間で、ほとんど非の打ちどころのない仕上がり。シーフードは見事な状態で届き、サービスは気が利いていながら付きまとわない。ワインリストも充実していて、フルーツワインは珍しく、試す価値があります。
おすすめ： レンズ豆のスープは心まで温まる本格派。パレスチナコーヒーかハーブティーと合わせるのがおすすめ。軽食は午後の散策を支えてくれます。
雑然とした中世のアルバイシンにある、静かなパレスチナ風の隠れ家。観光客の波から逃れて、本当においしいコーヒーを飲み、地元の人や長く滞在している人たちに混じって座れます。どの隅にも郷愁と感情の余韻があります。
おすすめ： 鴨胸肉のローストに黄金色のローストポテト。軽めにしたいならカプレーゼサラダかバーガー。自家製サングリアが全体を引き上げます。
アルバイシンの高台から、グラナダとアルハンブラの大パノラマが広がる。上り坂の先には、記憶に残る夕景と洗練されたスペイン料理が待っています。サービスも手慣れたもの。
レストランデータ提供元: Google
はい。とくにすでにアルハンブラ宮殿を見ていて、その対になる親密な空間を見たいなら行く価値があります。ここはボアブディルの母アイシャ・アル＝ホッラの居館で、ナスル朝の漆喰装飾、反射池のある中庭、そして谷の向こうのアルハンブラ宮殿をまっすぐ望むミラドールが残っています。人出は少なく、入場料は5ユーロ、土曜は無料です。
中庭、両側のポルティコ、南の部屋にある彩色礼拝堂風の天井、上階のミラドールまできちんと見るなら45〜60分を見てください。中庭だけをさっと見るなら20〜30分ほどです。多くの人は近くのサン・ニコラス展望台と組み合わせて、半日のアルバイシン散策にしています。
プラサ・ヌエバからC31またはC32のミニバスでプラサ・デ・サン・ニコラスへ行き、そこから徒歩約5分です。プラサ・ヌエバから歩く場合は、アルバイシンの路地を上る25〜30分の坂道になります。車では入口まで行けません。Carretera de Murcia沿いのParking San Cristóbal（約1.80ユーロ/時）に停めて、そこから9分歩いて下ってください。
はい。通年で毎週土曜は予約不要、先着順で無料入場です。日曜もアンダルシア州在住者は無料です。それ以外は単独入場で5ユーロ、またはドブラ・デ・オロ共通券に含まれます（アルハンブラ宮殿フルアクセス付きで28.50ユーロ、庭園のみで21.50ユーロ）。
おすすめは平日の10:00〜11:00。中庭の水盤が静かで、光がやわらかく、ミラドールをひとり占めできることもよくあります。夏は夕方の時間帯（17:00〜20:30）に、南向きの中庭に黄金色の光が差します。春はジャスミンとオレンジの花、冬は上の窓からシエラ・ネバダのくっきりした眺めが楽しめます。
上階北側のミラドールにあるアラビア語の漆喰銘文です。「祝福」「幸福」「健康は永遠」「喜びは続く」と、目の高さに刻まれているのに、たいていはそのまま通り過ぎられてしまいます。それから南の部屋も見逃せません。彩色されたナスル朝のアルテソナード天井とゴシックの尖頭アーチがひとつの空間で出会っていて、イスラームのグラナダの終わりとキリスト教スペインの始まりが一瞬で見えてきます。最後に、ミラドールの馬蹄形アーチ越しにアルハンブラ宮殿を構えてみてください。アイシャが、自ら陰謀を巡らせていた宮廷を見張ったのと同じ眺めです。
アイシャ・アル＝ホッラです。スルタン、アブー・アル＝ハサン・アリー（ムーレイ・アセン）の妻で、グラナダ最後のナスル朝君主ボアブディルの母でした。夫がキリスト教徒の女奴隷イサベル・デ・ソリスを寵愛したためアルハンブラから追われたあと、アイシャは1482年4月26日にこの宮殿を拠点にクーデターを実行し、アベンセラヘ家と手を結んで夫を退位させ、息子を王座に就けました。1492年以後、この建物はエルナンド・デ・サフラの手に渡り、その後1507年にクララ会修道院となります。
アクセスは難しいです。アルバイシンを通るアプローチは急な石畳で、段差なしの経路はありません。宮殿にも階段で上がる上階があります。中庭そのものは、いったん中に入れば平坦です。移動に不安がある方は、坂を歩いて上るのではなくC31またはC32でサン・ニコラスまで行き、Carretera de Murcia側から入るのがもっとも楽です。
出典を明示した資料から作成 · 方法を見る · 私たちのガイドづくり →
発見すべき91スポット — いくつかは組み合わせる価値があります。
保存した場所と最近読んだ場所。この端末にのみ保存されます。
写真はサイズ変更またはトリミングされている場合があります。
