写真: Thomas Ledl · CC BY-SA 3.0
オーストリア国立銀行の総裁は、「無価値なぜいたくを避け、厳密に経済的に建てること」と命じました。ところが、27歳で野心に燃えていた建築家は 1,897,600 ギルダー、現在の価値でおよそ €25 million を投じ、大理石のアーケード、人魚の噴水、そしてのちにレオン・トロツキーがコーヒーを前に革命を構想することになる部屋を生み出しました。パレ・フェルステルはオーストリア、ウィーンのフライウングに建っています。質素であるよう命じられたのに、結果として不服従の弁明そのものになった建物です。
名前は少し紛らわしい。この建物は、もともと貴族の邸宅ではありませんでした。1860 に開館した当初は Bank- und Börsengebäude、つまりオーストリア国立銀行の本部であり、ウィーン証券取引所、商業バザール、そしてのちのカフェ・ツェントラルまで入る複合施設でした。「パレ」という呼び名がついたのは 1982 の修復後で、元の入居者が聞いたら首をかしげそうな、いわば宣伝用の格上げでした。
人を中へ引き込むのは、ヘレンガッセとフライウングを結ぶ屋根付きのパサージュです。ホーフブルクからは1ブロック。アーケードは、ミラノのガレリアを思わせるヴォールト天井の下に立ち上がります。規模は抑えめでも、芝居がかった華やかさは引けを取りません。中央にあるのは Donaunixenbrunnen、1861 に鋳造されたドナウの水の精の噴水で、証券仲買人たちが取引へ急ぐ足で脇を通ったころと同じように、今も光を受けています。
1876 年 4 月 16 日にここで開いたカフェ・ツェントラルは、やがてウィーンを代表する場所のひとつになりました。ジークムント・フロイト、シュテファン・ツヴァイク、アルトゥル・シュニッツラー、そしてレフ・ブロンシュテインという名のチェス好きの亡命者が、同じ空気を吸った部屋です。この建物は爆撃を受け、内部を抜かれ、バスケットボールコートに変えられ、そして二度修復されました。それでも戻ってくる。そのしぶとさこそが、本当の物語です。
フライウング広場のアーチ門をくぐると、街のざわめきがすっと遠のきます。パレ・ハルデックとパレ・ハラッハに挟まれた入口の先で、フェルステル・パッサージュのヴォールト天井が頭上にせり上がり、ほとんどゴシック建築のような圧縮感を生みます。2階建てバスより高いのに、幅は狭く、石の喉に丸ごと飲み込まれるようです。
中ほどまで進むと、ニクセンブルンネンが現れます。水の精たちの噴水ですが、多くの買い物客は足元に目も向けず通り過ぎてしまいます。もったいない話です。水のせせらぎは石のヴォールトに反響し、ヘレンガッセの音がささやき声ほどに遠のく、不思議な音のくぼみをつくります。
ハインリヒ・フォン・フェルステルがこの通路を設計したのは1856年。当時はオーストリア=ハンガリー国立銀行の建物の一部で、「パレ・フェルステル」という名が定着するのは、彼の死後1世紀以上たった1982年の改修以後でした。今は高級ブティックやバーが入っていますが、建築そのものは流行に無関心です。見上げてください。それだけで寄り道した甲斐があります。
カフェ・ツェントラルのヘレンガッセ側入口から北へ30メートルほど行くと、この建物でいちばん知られていない空間へ通じる扉があります。ガラスと鉄骨で覆われた回廊付き中庭、アルカーデンホーフです。
フェルステルはここで、ウィーンの建築で一般化する何年も前に、構造材として鉄を使いました。1860年当時としては静かな技術的反抗であり、建物全体の建設費は今の感覚ならおよそ2500万ユーロにあたります。やわらかく少し琥珀色を帯びたヴィクトリア朝のガラスを通って拡散した光が中庭いっぱいに広がり、ルネサンス風のアーチが壁面をリズムよく囲みます。
中央に立って見上げると、アーチが空とガラスを同時に額縁のように切り取り、影と光が後ろへ後ろへと交互に退いていきます。まるで石でできた鏡の間です。冬には閉ざされた空間が温室のように熱をため込みます。多くのウィーンの旅行者はカフェ・ツェントラルに入っても、この中庭には気づきません。だからこそ、見つけた瞬間に自分だけの場所のように感じられます。
この建物は、端から端まで歩いてこそ本領を見せます。10分ほどで、まったく性格の違う三つの世界を抜けていく空間体験です。
出発はフライウング広場。通路の入口は、宮殿が並ぶ通りに穿たれた門のように見えます。ヴォールトの通路へ入り、ニクセンブルンネンで立ち止まり、そのままガラス屋根のアルカーデンホーフへ抜けてください。最後はヘレンガッセへ出ます。ストラウヒガッセの角を押さえるトスカーナ風ネオ・ルネサンスの角地ファサードは、イタリアから戻ったばかりの27歳の建築家が、ヴェネツィアとフィレンツェの影響を溶け合わせて形にしたものです。
1860年の『ウィーナー・ツァイトゥング』は、「これほど教養ある市民の関心を集めた建物はほとんどない」と書きました。開けた広場、圧縮された石のトンネル、空気の抜ける中庭。その対比こそが肝です。フェルステルは、移り変わりそのものを体験させる装置をつくりました。
1階のゾイレンザールに入るカフェ・ツェントラルについてひと言。トロツキーがチェスを指し、アルフレート・ポルガーが「コーヒーハウスではなく、世界の見方そのものだ」と書いたあの店は、2026年秋まで改修のため休業中です。列柱の間と大理石の反射は戻ってきます。それまでは、この通路と中庭が主役を引き受けています。そして十分に持ちこたえています。
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歴史
パレ・フェルステルが本来担うはずだった機能は、どれもすでに去りました。国立銀行は1925年に移転。証券取引所は1877年に退去。バザールの店舗も何度となく入れ替わりました。それでも、この建物の核心にある役目、つまりウィーンの暮らしが起こる公共の部屋であることは、生き残っています。オスマン帝国の火災も、二度の世界大戦も、ソ連占領も、商業の無関心も越えて。建築は殻です。その中で集う営みこそ、生きものです。
ハインリヒ・フォン・フェルステルの建物が建つ前、この場所には1651年からアーベンスペルク＝トラウン家の宮殿がありました。記録によれば、1652年にはウィーン初の私設給水設備が引かれています。まだ桶で水を運ぶのが当たり前だった街での、家庭のぜいたくでした。その宮殿は1683年のオスマン帝国による包囲で焼失し、1700年ごろに再建され、1855年に国立銀行が土地を購入するまで立ち続けます。この場所が重みをもつ場所であり続けて、ほぼ4世紀。建物は変わります。引力は変わりません。
転換点
ハインリヒ・フォン・フェルステルがオーストリアの新しい銀行兼取引所建築の設計競技に勝ったのは1855年、まだ27歳のときでした。才能はあっても、この規模の仕事は未経験。しかも相手は、はっきり節約を求めていた銀行総裁ヨーゼフ・リッター・フォン・ピピッツです。ところが彼の前に現れたのは、ハプスブルク帝都ウィーンのど真ん中に置かれたトスカーナ・ルネサンスの夢でした。大理石の円柱、鉄とガラスのアーケード、金彩の天井、装飾噴水までそろい、その費用があれば小さな宮殿がもう一つ建ったはずです。予算が求めていたのは金庫室。フェルステルが建てたのは舞台でした。
その賭けが、彼の経歴を決定づけます。建物は1860年に完成し、そのむき出しのような視覚的自信が、フェルステルをリングシュトラーセ時代のウィーンを形づくる建築家の一人へ押し上げました。彼はその後、ヴォティーフ教会やウィーン大学本館を設計します。けれどパレ・フェルステルこそが構想の証明でした。若い建築家が、金融機関だって美しくあっていいと決め、銀行家に反論できるものならしてみろと言わんばかりに差し出した計画です。
最後の名誉回復は、1883年のフェルステルの死から1世紀後に訪れました。建物が修復され、1982年に再公開されたとき、冠された名は銀行でも証券取引所でもなく、彼自身のものでした。パレ・フェルステル。退屈な建物にすることを拒んだ建築家の名を、ウィーンは建物に残したのです。
証券取引所がここで取引を行ったのは17年間だけで、1877年には自前のリングシュトラーセ沿いの建物へ移りました。オーストリア=ハンガリー銀行も1925年に続き、オットー・ワーグナー・プラッツへ移転します。建物でもっとも有名な入居者だったカフェ・ツェントラルは、戦時中の爆撃で列柱ホールが破壊され、1943年に閉店しました。
1951年になると、瓦礫をようやく片づけた程度の空間が、ウィーンのバスケットボール関係者に体育館として使われます。「ハレ・ヘレンガッセ」と記され、帝国の金融のために設計された空間で、毎日のように試合が行われました。本格的な修復が始まるのは1975年になってからです。
ヘレンガッセとフライウングを結ぶ屋根付き通路は、一度も公共の抜け道としての役目を失っていません。1860年以来、人びとはこの道を歩き続けてきました。帝国の崩壊も、空襲も、ソ連占領も、その流れを止められませんでした。
カフェ・ツェントラルは1975年に再開し、1986年には元の列柱ホールへ戻ります。1876年にヴェンツェル・プリュッケルの経営で始まった、コーヒーと新聞と議論の習慣が、そこでまた息を吹き返しました。ドナウニクセンブルンネンも今なお通路の中央に立ち、160年以上見続けてきたのと同じ大理石の床を、青銅の像たちが今日も見下ろしています。
おすすめ： オリジナル・ウィーン風レープクーヘン（ジンジャーブレッド）を。ここで磨かれてきた伝統的なウィーン名物です。近くのカフェでメランジェを合わせるとぴったり。
ヘレンガッセにある本物の地元ベーカリーで、パレ・フェルステルからすぐです。正統派のウィーン風レープクーヘンとペストリーを売っています。土産を探す旅行者向けではなく、地元の人が実際におやつを買いに来る店です。
おすすめ： コーヒー（メランジェ）とトルテを1切れ。店のケーキこそ、ウィーンのカフェ文化らしさが出るところです。フライウング広場を見下ろす窓際に座ってください。
フライウング広場にひっそりある小さなカフェで、フェルステル・パサージュからそのままアクセスできます。カフェ・ツェントラルほど観光客で混み合わず、古きウィーンの空気をきちんと残しています。気取らないカフェハウス体験をしたいなら、こちらです。
おすすめ： オーストリア産ワインをグラスで、あるいは季節のカクテルを。ここはしっかり食事をする店ではなく、飲み物と会話を楽しむ場所です。宮殿を歩いた前後のアペリティフにちょうどいいです。
フライウング広場に面した洗練されたバーで、地元らしい空気があり、観光客向けに整えすぎていません。広場の建築が夕日に光る時間に、夕方の一杯を楽しむのに向いています。
おすすめ： コーヒーか軽いドリンクを。ホテルラウンジなので、シンプルに頼んで洗練された雰囲気を味わうのが正解です。フェルステル周辺の人混みを離れて、ひと息つくのに向いています。
パレ・フェルステルからすぐ、アム・ホーフ広場のパークハイアット内にあります。ウィーン1区を望む、静かで上質な隠れ場のようなラウンジです。にぎやかなカフェとは違う、落ち着いた選択肢です。
レストランデータ提供元: Google
はい。フェルステル・パッサージュだけでも寄り道する価値がありますし、しかも無料です。ヘレンガッセからフライウング広場まで、ヴォールト天井をもつネオルネサンス様式のアーケードが街区を貫き、ニクセンブルンネン噴水の水音が石の天井に反響します。通路、アーケード付きの中庭、そして外観のファサードで、15分足らずのうちにまったく表情の異なる3つの建築体験ができます。
フェルステル・パッサージュとアルカーデンホーフ中庭は、一般に無料で公開されています。ヘレンガッセからフライウングへ続く屋根付きアーケードは、いつでも歩いて通り抜けられ、高級店が並ぶ公共の歩行者通路として機能しています。上階のイベントホールに入れるのは、貸切イベントの開催時か、毎年開かれるWIKAMアートフェアの期間中だけです。
カフェ・ツェントラルは大規模改修のため、2026年3月16日に休業し、再開は2026年秋の予定です。訪問前に cafecentral.wien で最新状況を確認してください。カフェが閉まっている間も、フェルステル・パッサージュと中庭には入れます。
地下鉄U3線でヘレンガッセ駅へ向かえば、建物までは出口から徒歩2分です。シュテファン大聖堂から歩くなら、グラーベン通りとコールマルクトを北西へ約10分。ホーフブルクからなら、ヘレンガッセを南へ進んでおよそ8分です。
通路を歩いて中庭を見るだけなら、15分から30分ほどです。カフェ・ツェントラルが開いていれば、コーヒーとケーキの時間に少なくとも45分は見ておきましょう。週末は行列でもっと長くなります。近くのフライウング広場やヘレンガッセのファサードとあわせて回ると、満足度の高い1時間の散策になります。
見逃してほしくないのは、通路の中にあるニクセンブルンネン噴水です。多くの人が足を止めずに通り過ぎますが、ヴォールト状の石天井に水音が響く感じには、少し立ち止まるだけの価値があります。アルカーデンホーフの入口は、ヘレンガッセ沿いのカフェ・ツェントラルの扉から北へ約30メートル。フェルステルが1850年代後半に設計したガラスと鉄の屋根は、ウィーンで鉄骨建築が一般化する何年も前に現れた、前衛的な工学の成果でした。
夕暮れどきです。店が閉まり始めると通路は人が引き、ヴォールト天井のアーケードが最後のやわらかな光を受け、噴水の静けさが昼間とは別物になります。写真を撮るなら、ヘレンガッセとシュトラウヒガッセの角で迎えるブルーアワーがおすすめ。ライトアップされたルネサンス風ファサードを背景に、馬車が通りかかることがあります。
1階にはフェルステル・パッサージュのショッピングアーケードとカフェ・ツェントラルが入り、上階はガラ、結婚式、会議のための貸切イベント会場として使われています。収容人数は最大700人です。この建物は実は住居用の宮殿だったことはなく、1860年にオーストリア国立銀行とウィーン証券取引所の本部として開業しました。『パレ・フェルステル』という呼び名が定着したのは、1982年の改修後のことです。
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