バチカン美術館

見どころ

1. システィーナ礼拝堂

   意味を理解する前に、まず音が耳に入ってきます。石に反響する何千ものささやき声が低くうなり、その数分ごとに係員の鋭い「Silenzio! No photo!」が筒形ヴォールトに跳ね返って、少しやわらいだこだまとなって戻ってくる。そのたびに部屋は一瞬しんと静まり返る。けれど、ざわめきはまたすぐに戻る。この意図せぬ音響の循環そのものが、ひとつのパフォーマンス・アートのようだ。そしてその舞台の上には、西洋美術史でもっとも野心的かもしれない絵画計画が広がっている。

   ミケランジェロは1508年から1512年にかけて天井画に取り組み、神話とは違って仰向けではなく、足場の上に立ったまま500平方メートルを超える面積を描いた。およそテニスコート3面分です。それから30年近く後、1541年に祭壇壁の《最後の審判》を完成させるため再びここへ戻る。深いラピスブルーと生々しい肌色のなかで300体を超える人物が渦巻くその画面は、裸体表現ゆえに同時代の人々を驚かせた。たいてい見過ごされる左右の壁にも、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ギルランダイオの傑作が並ぶ。ほかの建物なら、それだけで主役になっていたはずだ。

   周囲には木のベンチが並んでいる。座ってください。頭を後ろへ倒し、天井のだまし絵的な建築表現に導かれるまま、ひとつひとつの場面へと視線を移していく。物語は祭壇壁から外側へ向かって読まれ、あなたの頭上で『創世記』が展開する。1980年から1999年にかけて修復されたフレスコ画は、高窓からの光の下で驚くほど鮮やかだ。その彩度の高さは、ミケランジェロが本当にここまで明るい色を意図していたのかをめぐって、今も美術史家たちの議論を呼んでいる。彼は意図していた。

2. ラファエロの間と地図のギャラリー

   1509年から1524年にかけて、ラファエロとその工房がフレスコで飾った4つの続き部屋は、バチカン美術館の知的な中心といえる空間です。《署名の間》は、もともと教皇ユリウス2世の私設図書室だった部屋で、《アテナイの学堂》がある。プラトンが天を指し、アリストテレスが地を示す、あの壮大な哲学者たちの議会です。前景の階段にうずくまるように座る陰のある人物を探してみてください。あれはミケランジェロ。隣のシスティーナ礼拝堂の天井をこっそり見たあと、ラファエロが描き加えた人物だ。そして右端の人物群のなかには、古代の画家コス島のアペレスとして自画像のラファエロがいる。まっすぐこちらを見返してくる。ここは教皇の日常の居室だった。つまり、ラファエロのフレスコ画はギャラリーのための絵ではない。カトリック世界を動かしていた男の壁紙だったのだ。

   ここから一方通行の順路に乗ると、地図のギャラリーへ流れ込んでいく。そして実際に入るまで、あの空間は想像しにくい。全長120メートル。サッカー場より長い回廊の両側に、1580年から1585年にかけてドミニコ会士で地図製作者だったイニャツィオ・ダンティが描いた、イタリア諸地域の巨大な地形フレスコ画40点が並ぶ。左壁の地図はイタリアのティレニア海沿岸、右壁はアドリア海沿岸を示し、南から北へ歩く動線そのものがローマからアルプスへ向かう旅路をなぞるように設計されている。頭上ではヴォールト天井が金色のスタッコと彩色パネルで炸裂するように埋め尽くされ、初めて来た人は思わず立ち止まる。おだやかな人間の渋滞が起きるわけです。足元の大理石の床は中央線に沿ってガラスのようになめらかに摩耗している。5世紀分の足音が磨き上げた跡で、あまり人の歩かない端のほうは、まだざらりとしている。

3. ヴァチカン絵画館とボルジア家の居室 ほとんどの見学者が素通りする部屋

   こうなります。一方通行の順路が1日25,000人の見学者を各展示室からシスティーナ礼拝堂へと導き、ほとんどの人が引き返さず、そのままサン・ピエトロ大聖堂へ抜けていく。だからこそ、ルカ・ベルトラーミ設計の1932年の別棟に入る絵画専門ギャラリー、ヴァチカン絵画館は半分空っぽ、ということがよくある。中ではカラヴァッジョの《埋葬》を、1,000人ではなく十数人と一緒に見ることになるかもしれない。1520年、ラファエロの死によって未完のまま残された最後の作品《キリストの変容》も、比較的静かな空気のなかで光を放っている。主要ルートの圧迫感ある混雑との落差は、少し感覚が狂うほどだ。

   ボルジア家の居室にも、同じくらい意識して寄り道する価値がある。ここは教皇アレクサンデル6世の私室で、1490年代にピントゥリッキオが3年かけてフレスコ画を描いた。1494年ごろに描かれた、ヨーロッパ美術におけるネイティブ・アメリカン最初期の絵画表現かもしれない図像がここにあると、研究者たちは指摘している。コロンブス帰還からわずか2年後だ。壁の低い位置や扉の枠を見てください。名前や日付がひっかき傷のように残っている。16世紀の兵士や見学者が、頭上からピントゥリッキオの聖人たちに見下ろされながら、しっくいに自分の痕跡を刻んだ落書きだ。たいていの人は天井ばかり見て通り過ぎる。本当の歴史は、ひざの高さにある。

フォトギャラリー

訪問者へのアドバイス

• 服装規定は厳格です

  肩の出る服は不可。膝上の短パンやスカートも不可。胸元の大きく開いた服も不可です。入口で係員に止められます。例外はありません。夏の暑い時期に行くなら、肩に掛けられる薄手のスカーフかショールを持っておきましょう。館内では帽子を脱ぐ必要があり、とくにシスティーナ礼拝堂では徹底されています。

• システィーナ礼拝堂は撮影禁止

  システィーナ礼拝堂の内部では、写真も動画も全面禁止です。係員が「Silenzio! No photo!」と繰り返し叫んでいます。フラッシュ、三脚、自撮り棒、ドローンは美術館全体で禁止です。それ以外のギャラリーでは、フラッシュなしで静かにスマートフォンやカメラで撮るぶんには問題ありません。

• スリ多発エリア

  Viale Vaticano 沿いの列と地下鉄 A 線の駅（Ottaviano と Cipro）は、ローマでも特にスリ被害が多い場所です。イタリアの新聞でも、システィーナ礼拝堂の内部を含め、被害がたびたび報じられています。斜め掛けバッグを体の前で持ち、後ろポケットは使わないこと。オンラインでチケットを予約すれば、いちばん危ない時間帯、つまり屋外で何時間もじりじり進む列に立つ状況を避けられます。

• 路上のチケット売りは無視する

  美術館の壁の近くでは、無許可の売り手が「並ばず入れる」と声をかけ、高額でチケットを売ろうとします。正規のガイドツアー枠を上乗せして転売しているだけのこともありますが、完全な詐欺も少なくありません。予約は公式サイト（tickets.museivaticani.va）か、実績のあるツアー会社だけにしてください。入口周辺では、手にバラを握らせる手口や、クリップボードの署名詐欺にも注意が必要です。

• 城壁から離れて食べる

  バチカンの城壁が見える範囲のレストランは、料理のわりに観光地価格です。代わりに 3～4 ブロック歩いてプラーティ地区へ入ってください。Mercato Trionfale（Via Andrea Doria）は、地元の食材がずらりと並ぶ大きな市場で、ピクニック用の買い出しに向いています。生ハム類、できたてのモッツァレラ、スップリ。座ってローマ風の昼食を取るなら、Via Cola di Rienzo か、Via Candia 周辺の少し静かな通りへ。中価格帯で、まっとうなカチョ・エ・ペペが食べられます。

• 早朝の時間枠を予約する

  8:00 AM の入場枠なら、10:00 から 14:00 に集中する 20,000～30,000 人の来館者より先に入れます。夏の正午になるころには、システィーナ礼拝堂は混み合ったサウナのようです。あるいは、金曜夜の開館（例年おおむね 4 月から 10 月、19:00～23:00）も狙い目です。人はぐっと減り、光もやわらかくなります。その年のカレンダーを確認してください。

• サン・ピエトロ大聖堂へ抜ける

  開いていれば、システィーナ礼拝堂から サン・ピエトロ大聖堂 へ直接つながる通路があります。大聖堂側の別の保安検査列を省けるので、本当に時間の節約になり、30～60 分短縮できることもあります。この出口はいつも使えるわけではないので、礼拝堂の中で係員に確認してください。閉まっていれば、代わりに有名なブラマンテのらせん階段から退出することになります。

• 絵画館を飛ばさないで

  大半の来館者はシスティーナ礼拝堂へ一直線に向かい、メインルートから少し外れた絵画館を素通りします。ですが、ここにはラファエロの『キリストの変容』、カラヴァッジョの『キリスト埋葬』、そして未完のレオナルド作品があります。しかも人はずっと少ない。美術に詳しい人や、実際に足を運ぶローマの人たちのあいだでは、部屋ごとの充実度でいえば複合施設全体でいちばん良いコレクションだと考えられています。

よくある質問。