ブエノスアイレス

アルゼンチン更新 Apr 2026

木曜の午前2時、ブエノスアイレスのAvenida Corrientesではまだ書店が開いていて、レストランはようやく勢いに乗りはじめ、アルマグロの改装倉庫のどこかでは、60人の見知らぬ者同士が無言の視線の交渉、cabeceoを交わした末に、1880年代から続くやり方そのままでタンゴを踊るため木の床へ踏み出しています。アルゼンチンの首都は独自の時計で動く街です。世界のほかの場所より数時間遅く進み、そのリズムに合わせることをこちらにも求めてきます。

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写真: Mario Amé / Pexels

アトラクション: 18
オーディオ: 42 h
旅の日数: 5-7 days
ベストシーズン: 春（Sep–Nov）または秋（Apr–May）

なぜブエノスアイレス

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ブエノスアイレスは、どのヨーロッパ都市を手本にするかで意見が割れた移民たちによって形づくられました。だから街並みは壮大な建築論争そのものです。パリ風の邸宅の隣にカタルーニャ・モデルニスモのファサードが立ち、イタリア風パラッツォ式の集合住宅がブルータリズムのコンクリート塔と肩を並べています。その景色は、褐色で静かなラ・プラタ川へ向かって何キロも続く平坦な碁盤目の上に広がります。この街は人口あたりの劇場数が世界でも指折りで、ウィーンの全盛期を除けばどの都市より精神分析医が多く、牛肉との関係はほとんど信仰に近いものがあります。日曜のアサードは単なる食事ではありません。正午ごろに始まり、誰かがようやく昼寝を認めるまで続く、火と煙と家族の4時間儀式です。

旅行者が面食らうのは、この街の知的な熱量です。ポルテーニョ――地元の人たちが自分たちをそう呼びます。意味は「港の人」――は、真夜中のエスプレッソを前にボルヘスを論じ、代表チームの最終ラインを軍事作戦さながらの真剣さで分析し、そしてセラピストの話を天気のような気軽さで口にします。カフェ文化は飾りではありません。型押しブリキの天井やステンドグラスを持つconfiteríasは本物の公共リビングで、そこで交わされる議論は一世紀以上かけて磨かれてきました。

この街はまた、為替次第で、ドルやユーロを持つ旅行者にとって信じがたいほど安くも、ほどよく手頃にもなります。インフレのたびに計算は数か月おきに変わりますが、土台は変わりません。マルベック1本付きの一流ステーキディナーがロンドンやニューヨークの同等店のほんの一部で済み、オペラ座の立ち見券は小銭同然、しかも優れた美術館の多くが無料です。ブエノスアイレスは費用以上のものを返してきます。風味も、ドラマも、美しさも、議論の熱も。これほど大きな首都で、ここまで少ない予算でそこまで濃い体験ができる場所はそうありません。

タンゴは今も生きている
ブエノスアイレスはタンゴを生んだだけではありません。いまも実際に踊っている街です。どんな夜でも、市内には何十ものミロンガが開きます。アルマグロのむき出しレンガのボヘミアンなホールから、視線で誘うcódigosが今も生きる親密な二階のサロンまでさまざまです。観光客向けのディナーショーは演劇。ミロンガは宗教です。
ひとつの時代に収まらない建築
Avenida de Mayoにはダンテを暗号化したような高層ビルがあり、170,000枚のイギリス製テラコッタタイルで覆われた水の宮殿があり、エビータが亡くなった場所にはブルータリズムの国立図書館が立ち、1919年の劇場は世界でもっとも美しい書店へ生まれ変わりました。ブエノスアイレスはひとつの様式に決着しませんでした。その落ち着かなさこそが、この街の美しさです。
制度としてのカフェ
ポルテーニョにとってカフェのテーブルは、オフィスであり、セラピーのソファであり、議論の場でもあります。1850年代にさかのぼるheritage指定のbares notablesとconfiteríasが何十軒も残り、型押しブリキの天井やモザイク床をそのままに、3時間座ってボルヘスについて議論したい人へcortadoを出しています。
世俗の信仰としてのサッカー
ボカ・ジュニアーズとリーベル・プレートのSuperclásicoは、試合ではありません。地殻変動に近い出来事です。中位同士のPrimera Divisiónの試合でさえ、多くのヨーロッパのスタジアムが届かない熱気になります。La Bomboneraは観客が跳ねるたび本当に揺れ、Monumentalは84,000席を騒音で満たします。

訪れるべき場所

あらゆる名所ではなく、私たち自身があなたを連れて歩きたい場所だけ。

ブエノスアイレスの全498 スポット

街角

どこを歩くか、エリアごとに — それぞれに固有のリズムがあります。

San Telmo
石畳の通りと崩れかけた植民地時代のファサードが、サン・テルモをブエノスアイレスでいちばん古い骨格を持つ地区にしています。日曜になるとCalle Defensaは12ブロックにわたる青空市場へ変わり、アンティーク、ストリートのタンゴ演奏、choripánの煙で満ちます。ほかの日はもっと静かです。1897年創設のMercado de San Telmoは鉄とガラスの屋根の下に屋台と古物商を抱え、Pasaje San Lorenzoは幅が2メートル少々しかない市内最狭の通りとして、どこにもつながらないままそこにあります。その無意味さがいいのです。地下にはEl Zanjón de Granadosがあり、修復された邸宅の下に18世紀の植民地時代のトンネルを隠しています。見学はガイドツアーのみ。街でもっとも驚くべき秘密のひとつです。ここのparrilla、たとえばLa BrigadaやEl Desnivelは、パレルモほど洗練されていません。そのぶん値段は安く、空気には煙と歴史が濃く残っています。
Palermo Soho & Palermo Hollywood
かつてひとつの広大な地区だった場所は、いまやはっきり異なる二つの性格に分かれています。Palermo SohoはPlaza Serrano――正式にはPlaza Cortázarですが、そう呼ぶ人はほとんどいません――を中心に、ブティックのファッション工房、独立系デザインショップ、週末のクラフトマーケットが歩道にあふれています。Avenida Córdobaを北へ越えると空気が変わります。1990年代にテレビ制作会社が集まったことから名づけられたPalermo Hollywoodは、いまや街でいちばんレストラン、ワインバー、カクテルバーが密集する地区です。花屋の地下に隠れ、冷蔵庫の扉から入るFlorería Atlánticoは、World's 50 Best Barsの常連。Frank's BarはInstagramでパスワードを探すところから始まります。食は伝統派のDon Julio――街でもっとも名高いparrilla――から、Gran Dabbangの東南アジア料理の辛さまで幅広い。ブエノスアイレスが食べ、飲み、いちばん遅くまで起きているのがこの界隈です。
Recoleta
レコレータは、ブエノスアイレスが本気でパリを演じている地区です。並木道、ボザール様式のアパート群、そしてたいていの美術館より多くの人を集める墓地があります。Cementerio de la Recoletaには4,691基の地上霊廟があり、その中には今も毎日花が供えられるエバ・ペロンの控えめな家族墓も含まれます。近くのEl Ateneo Grand Splendidは、1919年の劇場を改装した書店で、かつての舞台にはカフェがあります。写真で見た印象を裏切りません。Museo Nacional de Bellas Artesは無料で、混みすぎず、ロダンやルノワール、それに国内最高のアルゼンチン絵画コレクションを所蔵しています。地区の端には、エビータが亡くなった場所に建つクロリンド・テスタの賛否分かれるブルータリズム建築、Biblioteca Nacionalがあります。ボルヘスはゆっくり視力を失いながら、ここで館長を務めました。
La Boca
Caminito沿いのトタン張りの家々は、店に残っていた船舶用塗料を寄せ集めたような色で塗られ、アルゼンチンでもっとも写真に撮られる一角です。けれど周囲の地区を代表しているかといえば、むしろ逆です。観光客向けの通り――特に夜は絶対にそれ以上先へ歩かないほうがいい場所――を離れると、ラ・ボカには本物の文化的重みがあります。Usina del Arteは1916年の発電所を再生した建物で、音響はテアトロ・コロンに匹敵するほど。Fundación PROAでは本格的な現代美術を扱い、屋上カフェからは川も見えます。そしてLa Bombonera。ボカ・ジュニアーズの急傾斜で耳がしびれるスタジアムです。試合チケットが取れない人には博物館ツアーがありますが、49,000人が一斉にコンクリートを揺らす本番を完全に再現できるものではありません。
Villa Crespo
地元の人が「半額の新しいパレルモ・ソーホー」と呼ぶこの地区は、2020年以降急速にジェントリフィケーションが進んでいますが、それでもまだ観光地というより生活のあるバリオに感じられます。Calle Murilloは革製品地区で、何十ものファクトリーアウトレットがジャケットやバッグを直売し、パレルモのブティック価格が馬鹿らしく見えてきます。隣のOnce地区から続くユダヤ文化の気配は、デリやベーカリーに残っています。パレルモを回り終えた旅行者にとっての本命はワインバーの充実ぶりです。Sacroのようなナチュラルワインの店、街で最高と考える人も多いSiamo nel Fornoのナポリ風ピザ、まだガイドブックにあまり載っていないルーフトップバー。観光客向けに演出していないときのブエノスアイレスを見たいなら、ここです。
Microcentro & Avenida de Mayo
Avenida de Mayoの儀式的な軸線は、国会議事堂からCasa Rosadaまでを一直線に結び、アール・ヌーヴォーのファサード、合理主義のオフィスビル、そして1858年創業で、いまや社交場というより記念碑に近い街最古のカフェTortoniが並びます。本当に面白い発見は縦方向にあります。1923年築のPalacio Baroloは22階にダンテの『神曲』を暗号のように織り込み、夜のツアーでは360度の眺望を持つ屋上灯台まで上がれます。Galería Güemesにはアール・ヌーヴォーのタイル装飾と忘れられたmiradorが隠れ、Galería Pacíficoでは買い物客が見上げもせず通り過ぎる頭上に、アルゼンチンの主要画家5人による天井画が広がります。風車のついたアール・ヌーヴォーの菓子店Confitería del Molinoは、20年の放置を経て2022年に全面修復のうえ再開しました。通りの高さでは、ミクロセントロは日没後急速に人が減ります。ですが昼間の建築密度は、ヨーロッパのどの首都にも引けを取りません。
Belgrano
パレルモより静かで住宅地らしいベルグラーノは、見せるために整えられていない街並みが好きな人に向いています。Arribeños通りのBarrio Chinoは小さいながら本物で、街いちばんの点心、1月か2月に一帯を閉鎖して行われる旧正月行事、そしてアルゼンチンのほかではなかなか見つからない食材を並べたスーパーがあります。かつての海岸線を見下ろす高台の公園Barrancas de Belgranoでは、ヴィクトリア朝風のバンドスタンドの周りで週末クラフト市が開かれます。Museo de Arte Español Enrique Larretaはムーア風の邸宅に入り、その庭はセビリアから移してきたような空気です。木曜は無料で、しかもたいてい空いています。
Chacarita
有名なのがレコレータ墓地なら、タンゴにとって本当に意味があるのはチャカリータ墓地です。95ヘクタールの広さでレコレータを圧倒し、カルロス・ガルデルの墓は、いつも新しい花と、信奉者が供えた火のついたタバコで満たされた巡礼地になっています。周辺の地区もÁlvarez Thomas沿いを中心にナイトライフと文化の回廊として浮上しつつあり、巨大な日曜の蚤の市El Mercado de Pulgasでは中古家具、レコード、三人目の持ち主になってから急に格好よく見える類いの品々が並びます。地代の上昇で、パレルモから新しいギャラリーもこちらへ流れてきています。

旅の準備

出発前に

アクセス: 国際線は市中心部の南西35 kmにあるエセイサ国際空港（EZE）に到着します。中心部まではシャトル（Manuel Tienda León）か事前予約のremisで45–70分を見ておきましょう。国内線と近距離国際線はAeroparque Jorge Newbery（AEP）を使い、パレルモからわずか2 kmなのでタクシーや配車アプリで素早くアクセスできます。Buquebusのフェリーはプエルト・マデロのターミナルから、コロニア・デル・サクラメントまで1 hr、モンテビデオまで3 hrsで結びます。
市内交通: Subteは6路線（A–EとH）あり、中心部、パレルモ、ベルグラーノをカバーします。速く、安く、おおむね05:00–23:30運行です。150以上のcolectivo路線が街じゅうを網の目のように走っています。時刻表は気にせず、来たものに乗る感じです。どれもSUBEカードが必要で、どのkioscoでも数百ペソで購入できます。チャージしてタッチするだけです。安全性と手軽さを考えるなら、特に夜は流しのタクシーよりCabifyかUberのほうが安心です。
気候とベストシーズン: 南半球なので、1月から2月は30°Cの暑さに重たい湿気、7月は7–13°Cほどまで下がります。雨は一年中ありますが、灰色の霧雨というより午後の激しい通り雨の形です。5月から8月はやや乾きます。快適なのは4月から5月、または9月から11月。日中は19–23°C前後で過ごしやすく、10月にはパレルモのジャカランダが紫に爆発し、ホテル代も12月から1月のピークよりかなり安くなります。
言語と通貨: ここではリオプラテンセ・スペイン語が基本です。'tú'の代わりに'vos'を使い、'll'と'y'はどちらも'sh'に近く発音されるので、'calle'は「カシェ」に近く聞こえます。英語が通じるのはパレルモやレコレータのホテルまでで、それ以外では急に通じにくくなります。アルゼンチン・ペソ（ARS）は大きく変動するので、Florida Streetの公認casas de cambioで良いレートを得るために、2009年以降発行のきれいな米ドル紙幣を持っていくのが無難です。ATMは引き出し上限が低く、手数料も高め。カードは広く使えますが、公定レートで処理されます。
安全: パレルモ、レコレータ、プエルト・マデロ、ベルグラーノはどの時間帯でも比較的安心です。ラ・ボカでカミニートの観光エリア2ブロックを外れた先、夜のコンスティトゥシオン、レティーロのバスターミナル周辺は本当に注意が必要です。この街ならではのリスクはmotochorroによるスマホひったくり。路上ではスマホを出さず、使うならカフェの中で。現金もその日に必要な分だけ持ち歩くのが基本です。

03 ブエノスアイレスの人気チケット.

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この街のスポットから厳選。公式サイトと同じ価格です。

エバ・ペロン

Buenos Aires City Private Tour with Local Guide

★4.9 から €104.28

カミニート

Bike Tour: Half-Day City Highlights of Buenos Aires

★4.9 から €40.22

エバ・ペロン

Buenos Aires Hop-On Hop-Off Bus, Free Walking Tours & Discounts

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エバ・ペロン

Recoleta Cemetery Walking Tour

★4.9 から €10.43

エバ・ペロン

Recoleta Cemetery Tour in English

★4.9 から €13.90

カミニート

Private Tour: Buenos Aires and Delta del Tigre with Local Guide

★4.8 から €126.92

表示価格は目安です — 最終的な価格と空き状況は購入手続き時に確定します。Audialaはこれらのリンク経由の予約から手数料を受け取る場合があります。

落ち着きを知らない再発明の港

ラ・プラタ川に二度築かれた前哨地から、南米のパリへ

1536
ペドロ・デ・メンドーサによる失敗に終わった最初の建設
スペインのコンキスタドール、ペドロ・デ・メンドーサは2,500人の入植者を率いてラ・プラタ川に入り、その泥色の西岸にSanta María del Buen Ayreを築きました。最初は好奇心を見せていたケランディ族も、スペイン側の食料要求がほとんど脅しに変わると敵対に転じます。飢えと包囲で植民地は極限に追い込まれ、生存者は人肉食にまで手を染めたと伝えられます。5年もたたないうちに集落は放棄され、焼き払われました。
1580
フアン・デ・ガライが街を再建
フアン・デ・ガライは65人の入植者とともにアスンシオンから南下し、Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Ayresを建設しました。名前だけでも当時の建物の多くより長いほどです。今度は定着しました。ガライは現在のミクロセントロを形づくる碁盤目を敷き、中央広場、直線道路、大聖堂と砦のための区画を定めました。彼自身は3年後に先住民の戦士たちに殺されましたが、彼が植えた街は生き残りました。
1776
新副王領の首都になる
スペインは肥大化したペルー副王領からリオ・デ・ラ・プラタ副王領を切り出し、それまで地方の密輸港にすぎなかったブエノスアイレスは一夜で首都になりました。この決定は地理の現実を認めたものでした。ポトシの銀は、リマへ陸送するより、河川を下って大西洋へ向かうほうが自然だったのです。人口は24,000人を超え、官僚も商人も野心家も一緒に流れ込んできました。
1806–1807
ブエノスアイレス、二度にわたりイギリス軍を撃退
1806年6月、ベレスフォード将軍率いるイギリス遠征軍がブエノスアイレスを占領しました。スペイン支配に不満を抱く植民地住民から歓迎されると見込んでいたのです。ところが実際には、サンティアゴ・デ・リニエルス率いる地元民兵が46日で街を奪還しました。翌年イギリスが12,000人の兵を送り込むと、ポルテーニョの戦闘員たちは屋上から熱した油や湯を注ぎ、通りごとの戦いを繰り広げます。この二重の勝利が、ある危険な考えを芽生えさせました。スペインの助けなしに大英帝国を退けられるなら、そもそもスペインは必要なのか、と。
1810
五月革命
5月25日、雨のプラサ・デ・マヨに群衆が集まり、スペイン副王の追放を求めました。クリオーリョによる評議会が権力を握ります。まだ独立宣言ではありませんが、もはやマドリードには従わないという状態でした。その瞬間はバスティーユ襲撃というより企業買収に近いものです。法律論で固められ、慎重に運ばれ、廃位されたフェルナンド7世への忠誠という建前に包まれていました。それでも誰もだまされてはいませんでした。ブエノスアイレスは南米解放のエンジンとなり、その後15年続く戦争はこの広場から外へ放射状に広がっていきます。
1816
アルゼンチンが独立を宣言
7月9日、トゥクマン会議はスペインからの独立を正式に宣言し、6年間続いた曖昧さに終止符を打ちました。ブエノスアイレスは1810年から事実上自治状態でしたが、この宣言でばらばらだった諸州が少なくとも紙の上ではひとつになりました。街は祝賀に包まれましたが、誰がどう統治するのかという厄介な問いはその後何十年も内戦の火種になります。Casa Rosadaはまだ存在せず、あのピンクの宮殿は後に古い砦の跡地に建てられます。

年表をすべて表示（26件）

1871
黄熱が街を壊滅させる
1月から6月にかけて、黄熱病で推定14,000人が死亡しました。当時の人口180,000人の約8%です。富裕層はサン・テルモから北へ逃れ、それが後のレコレータやパレルモとなりました。この移動は街の社会地理を恒久的に組み替えます。レコレータ墓地が手狭になったため、チャカリータ墓地が開設されました。この流行は、開放下水や過密conventilloに象徴されるブエノスアイレスの致命的な衛生状態を露わにし、その後40年に及ぶ大規模公共事業の引き金となりました。
1880
ブエノスアイレスが連邦首都になる
ブエノスアイレスと内陸諸州のあいだで何十年も続いた内戦の末、ニコラス・アベジャネーダ大統領はこの街を連邦化し、ブエノスアイレス州から切り離しました。この措置には短い軍事衝突が伴い、街の外縁での小競り合いで3,000人の死傷者が出ました。それでもこの決着は、アルゼンチン建国以来の政治対立を終わらせます。港町の関税収入は、州ではなく国家のものになったのです。新しい連邦地区は、ほとんど熱病じみた自信で建設を始めました。
1899
ボルヘス、パレルモに生まれる
ホルヘ・ルイス・ボルヘスは8月24日、Calle Tucumánの家に生まれました。当時のパレルモはまだ半ば田舎で、今のようなブティックホテル街ではなく、街はずれのナイフ使いたちがいる場所でした。彼は生涯をかけてブエノスアイレスを文学へと変換します。迷宮は街の碁盤目、鏡はヨーロッパへの執着、無限の図書館はこの街の書店でした。1950年代に失明してからも彼は強迫的に街を歩き続け、ブエノスアイレスはその想像力と切り離せない存在になりました。
1908
テアトロ・コロン開場
ほぼ20年の工事を経て、1908年5月25日にテアトロ・コロンはヴェルディの『アイーダ』で幕を開けました。客席は2,500、立ち見を含めればさらに1,000人収容でき、その音響は今なお世界最高峰とされています。イタリア人建築家ヴィクトル・メアノは完成前に殺害されましたが、後継者たちが金箔と赤いベルベットに包まれた馬蹄形ホールを仕上げ、ブエノスアイレスが文化首都であることを満員のオーケストラ並みの派手さで宣言しました。カルーソーも、ストラヴィンスキーも、カラスも来ています。
1913
南米初の地下鉄が開通
12月1日、SubteのLínea AがAvenida de Mayoの地下でPlaza de MayoからPlaza Miserereまで運行を開始しました。4.5キロ、6駅です。ブエノスアイレスは南半球初、世界でも13番目の地下鉄保有都市となり、マドリードより6年早く地下鉄時代に入ります。ベルギー製の木造La Brugeoise車両は2013年まで走り続けました。100年にわたる運行を魅力と見るか、古い電気設備の恐怖と見るかは人それぞれです。
c. 1917
ガルデルとタンゴが街を制する
1917年、カルロス・ガルデルが「Mi noche triste」を録音し、タンゴは売春宿や港の安酒場から主流の尊敬を受ける音楽へと移りました。この音楽は1880年代、ラ・ボカのconventilloで暮らす移民たちのあいだで生まれています。ウルグアイのカンドンベ、イタリアの旋律、故郷を恋しがる男たちのスペイン語の歌詞が混ざったものでした。ガルデルはそこに声と顔と整髪料の香る髪型を与えました。1920年代にはタンゴはパリにも渡りますが、いまでもその本籍はブエノスアイレスです。タクシー運転手でさえ節回しについて持論を持っています。
1919
悲劇の一週間
1月、Vasena工場での金属労働者ストライキは1週間の暴力へ発展し、700人から1,300人が死亡したとされます。数字は今も定まっていません。警察と右翼自警団は労働者を襲い、さらに暗いことに、Onceのユダヤ系移民社会も標的にしました。アルゼンチン最悪のポグロムです。Semana Trágicaは、ブエノスアイレスの金ぴかの表面の下にある緊張を露出させました。オペラとオスマン風大通りを輸入した同じ港が、10人で一部屋に住む絶望的な労働者たちもまた運び込んでいたのです。
1921
ピアソラ、マル・デル・プラタに生まれる
アストル・ピアソラはニューヨークのリトルイタリーで育ちましたが、ブエノスアイレスが彼を引き戻しました。1950年代には、ジャズの和声、クラシックの対位法、そして神と口論しているような響きのバンドネオンで、タンゴを解体し、作り直していました。タンゴ界は彼を憎みます。殺害予告、抗議、演奏後の殴り合い。それでも「Adiós Nonino」や「Libertango」は、落ち着きを知らないこの街自身の音になりました。いまでは、本気のミロンガならどこでも彼の曲がかかります。
1936
7月9日大通りにオベリスコが立つ
最初の建設から400周年を記念し、わずか31日で建てられた高さ67.5メートルのオベリスコは、登場直後から物議を醸しました。市議会は1939年に取り壊しを決議しますが、上院が拒否します。からかっていたポルテーニョたちは、やがてこれなしの景観を想像できなくなりました。Corrientes通りと7月9日大通りの交差点に立ちます。幅140メートルの世界一広い大通りです。以来ここは、祝賀も抗議もワールドカップ優勝も、とにかく街の集まりの標準地点になりました。
1946
ペロンとエビータがアルゼンチンを変える
フアン・ドミンゴ・ペロンは1946年2月に大統領選へ勝利しましたが、決定的だったのはその前年10月17日でした。descamisados、つまり「シャツを着ない者たち」と呼ばれた労働者の大群がプラサ・デ・マヨを埋め、投獄されたペロンの釈放を求めたのです。妻エバは運動の感情的中心となり、怒りと慈善を同時にCasa Rosadaのバルコニーから流し込みました。彼女は1952年、33歳で癌により死去します。国全体が止まりました。防腐処理された遺体は、生前の彼女より奇妙な旅をたどることになります。
1947
オウセイ、ラテンアメリカ初の科学ノーベル賞を受賞
ブエノスアイレス生まれで、14歳でブエノスアイレス大学医学部に入学したベルナルド・オウセイは、下垂体ホルモンと糖代謝に関する研究でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。1943年、軍事政権への反対を表明したため大学を追われますが、同僚の資金で運営する私設研究所で研究を続けていました。受賞は名誉回復であると同時に、ブエノスアイレスが作家やタンゴダンサーだけでなく、本格的な科学も生み出す街だと示した出来事でした。
1955
海軍がプラサ・デ・マヨを爆撃
6月16日、アルゼンチン海軍機がペロン暗殺を狙ってプラサ・デ・マヨを爆撃・機銃掃射し、300人を超える民間人が死亡しました。国の象徴的中心に対し、そこに居合わせた人々を狙ったこの攻撃は、アルゼンチン政治暴力史でも屈指の衝撃的事件です。ペロンは生き延びましたが、3か月後に軍事クーデターで失脚します。彼の亡命は18年続きますが、迫害されたことでペロニズムはむしろ強くなっていきました。
1960
マラドーナ、ラヌースに生まれる
ディエゴ・アルマンド・マラドーナは、大ブエノスアイレスのスラム、ビジャ・フィオリートで育ちました。通りは土、そしてサッカーがすべてでした。15歳でアルヘンティノス・ジュニアーズからプロデビューし、1981年にはボカ・ジュニアーズへ移籍。La Bomboneraは地震計に記録されそうな勢いで揺れました。彼はヨーロッパへ渡りましたが、ブエノスアイレスは彼から離れませんでした。壁画はサン・テルモやラ・ボカを覆い、2020年の死去では300万人が通りへあふれます。
1976–1983
汚い戦争と失踪者たち
1976年3月に政権を奪った軍事政権は、推定30,000人を殺害した国家テロを開始しました。los desaparecidos、消された人々です。ブエノスアイレスでは、ヌニェスのESMA（海軍機械学校）が340か所ある秘密拘禁施設の中でも最悪のひとつになりました。1977年、プラサ・デ・マヨの母たちは、広場のピラミッドの周囲を木曜ごとに無言で行進し始めます。白いスカーフは不在の印でした。彼女たちはいまも歩いています。ESMAはいま、記憶と人権の博物館です。
1982
フォークランド敗戦が独裁を終わらせる
経済崩壊から目をそらすための民族主義的賭けとして始めたフォークランド諸島侵攻は、74日後、649人のアルゼンチン兵の死とともに軍事的屈辱で終わりました。4月に侵攻を歓呼した同じプラサ・デ・マヨは、6月には怒りに沸き返ります。独裁政権は1年以内に崩壊しました。1983年10月の民主選挙でラウル・アルフォンシンが政権につき、ブエノスアイレスは7年ぶりに自由に呼吸します。その後に続いたのが、ラテンアメリカでは前例のない軍政指導者たちの裁判でした。
1992
イスラエル大使館爆破事件
3月17日、トラック爆弾がArroyo通りのイスラエル大使館を破壊し、29人が死亡、242人が負傷しました。2年後にはOnceのAMIAユダヤ人コミュニティセンターが爆破され、85人が死亡します。アルゼンチン史上最悪のテロ事件です。捜査は隠蔽と司法の無能さに汚されました。AMIA跡地には慰霊碑があります。イラン関与の隠蔽を政府が行ったと告発した検察官アルベルト・ニスマンは、議会提出前夜の2015年に遺体で見つかりました。
2001
経済崩壊とカセロラソ
12月、アルゼンチンは930億ドルの国債をデフォルトしました。当時としては史上最大です。銀行は預金口座を凍結しました。ブエノスアイレスは爆発します。何千人もが鍋やフライパンを打ち鳴らすcacerolazoが起こり、デ・ラ・ルア大統領はCasa Rosadaをヘリコプターで脱出しました。アルゼンチンは10日で5人の大統領を使い切ります。この危機は中産階級を空洞化させ、ゴミを漁るcartonerosで通りを埋め、いまも銀行やペソへの考え方を縛る傷をポルテーニョの心理に残しました。
2009
タンゴがユネスコ無形文化遺産に登録
ユネスコは、ラ・プラタ川流域で生まれた音楽、踊り、詩、そして哲学としてのタンゴを無形文化遺産代表一覧表に登録しました。ブエノスアイレスにとって、これは発見というより確認に近い出来事でした。この街はすでに1世紀にわたりタンゴ文化を輸出していたからです。ただ、この登録はミロンガ、タンゴ学校、そして毎年のFestival y Mundial de Tangoへの新たな投資を促しました。40か国から踊り手が集まり、石畳の一つ一つにcompásが染みついていそうなこの街で競い合います。
2015
プエルト・マデロの変貌が完成
ミクロセントロ東側に4キロ続いていた19世紀の荒廃した穀物ドック群は、ブエノスアイレスでもっとも劇的な都市再生事業へ変わりました。1990年代に始まったこの計画で、プエルト・マデロは古い赤レンガ倉庫をレストランやロフトに変え、サンティアゴ・カラトラバ設計のPuente de la Mujer――タンゴを踊る男女の姿を思わせる回転式歩道橋――を加え、350ヘクタールのReserva Ecológicaも守りました。そこではサギやヌートリアがガラスの高層塔を望みながら暮らしています。無機質で高いと批判する人もいます。けれど日曜に走る人たちは気にしていないようです。
2022
ワールドカップ優勝で街があふれる
12月18日、アルゼンチンは多くの人が史上最高と呼ぶワールドカップ決勝でフランスを破り、ブエノスアイレスは完全に我を忘れました。推定500万人が通りを埋め、街の人口を上回る人が、エセイサ空港からオベリスコへ向かう優勝パレードを待ちます。バスは到着できませんでした。人が多すぎて、選手たちはヘリコプターで退避するしかなかったのです。メッシが夏の空へトロフィーを掲げたその日だけは、ペソも、インフレも、政治的対立も、何ひとつ存在しませんでした。あったのはサッカーだけです。

誰がここに暮らした

作家 · 1899–1986

Jorge Luis Borges

ここで生まれ、暮らした

ボルヘスが育った頃のパレルモは、まだ荒っぽい外縁のバリオでした。その土地のナイフ使いたちや入り組んだ通りは、世界文学を書き換えることになる小説の原材料になります。晩年の彼は失明したまま街の図書館の回廊を歩き、見えなくなった大理石の階段を手で確かめていました。彼にとってのブエノスアイレスは、無限の通りが無限の鏡へつながる街でした。
政治指導者 · 1919–1952

Eva Perón

ここで暮らし、ここで亡くなった

彼女は地方からほとんど無名の10代でブエノスアイレスに来て、10年もたたないうちに、いつものシニヨンと白い手袋姿でCasa Rosadaのバルコニーから大群衆に語りかけていました。労働者階級とのつながりは、身体的で切迫したものでした。病院を建て、ミシンを配り、33歳で亡くなると国全体が喪に沈みます。いま彼女の銀色の墓はレコレータ墓地にあります。生きていたら嫌ったであろう富裕地区のど真ん中です。
タンゴ歌手 · 1890–1935

Carlos Gardel

ここでキャリアを築いた

どんな旅券を持っていたにせよ、ガルデルは完全にブエノスアイレスの人でした。街の長屋で歌を覚え、最初のレコードをここで録音し、名声の絶頂でメデジンの飛行機事故で亡くなるまで、アルゼンチン最大の文化的輸出品となります。チャカリータ墓地の彼の墓には、いまも花と火のついたタバコが絶えません。信奉者たちは「cada día canta mejor」、日に日にうまく歌うようになると言います。「El día que me quieras」をかければ、その理由がわかるはずです。
作曲家 · 1921–1992

Astor Piazzolla

ここでキャリアを築いた

ピアソラは、煙たいミロンガで踊られていたブエノスアイレスのタンゴを、伝統派が激怒し、コンサートホールが満員になる別のものへと曲げました。10代でこの街に移り、何十年もそのリズムを吸い込み、それをnuevo tangoとして爆発させます。街の過去と落ち着きを拒む現在との口論です。彼の「Libertango」は、まるでブエノスアイレスそのもの。ロマンチックで、打楽器的で、少し危ない。
サッカー選手 · 1960–2020

Diego Maradona

大ブエノスアイレスで育ち、ボカ・ジュニアーズでプレー

マラドーナはコンウルバーノ南縁の極貧スラム、ビジャ・フィオリートで育ち、この街は最後まで彼の私物のように感じられていました。彼はLa Bomboneraでボカ・ジュニアーズのためにプレーしました。一斉に跳ねる観客で物理的に揺れるスタジアムです。2020年の死去では国を挙げて3日間喪に服し、何万人もの人が棺の前を通りました。アルゼンチンで彼は、もはやサッカー選手というより神話的で悲劇的な存在です。
革命家 · 1928–1967

Ernesto 'Che' Guevara

ブエノスアイレス大学で医学を学んだ

ゲバラは1953年にUBAで医学の学位を取りました。彼を根底から急進化させることになるバイク旅に出る直前です。彼を形づくったブエノスアイレス――ブルジョワ的で、政治的に不安定で、知的な熱気に満ちた街――は、そのまま彼がボリビアの山地へ去っていく前の最後の舞台でした。彼が学んだUBA医学部はいまも、授業料無料、開かれた入学制度という、彼自身も自分のものとして認めただろう原則で動いています。
生理学者 · 1887–1971

Bernardo Houssay

ここで生まれ、ここで研究した

ブエノスアイレス生まれのオウセイは、ほとんど何もないところからラテンアメリカ初期の本格的な生物医学研究機関のひとつをUBAに築き上げ、生涯の仕事をこの街で行いました。1947年のノーベル生理学・医学賞で、彼はラテンアメリカ初の自然科学分野ノーベル賞受賞者になります。ところが、その栄誉を祝うべき政府は、民主主義支持の請願書に署名したという理由で、すでに彼を解雇していました。賞が届くまで彼は私設研究所で働くしかなかったのです。この皮肉はいかにもポルテーニョ的でした。
画家・幻想家 · 1887–1963

Xul Solar

ここで暮らし、ここで制作した

シュル・ソラールは、普遍言語Neocriollo、改造チェス、そして独自の宇宙論を考案しながら、国際的知名度では及ばなくとも、志の高さではクレーやカンディンスキーに並ぶ奇妙きわまりない絵を描きました。親友はボルヘスで、彼はシュルを「私が知るかぎりもっとも並外れた精神」と呼んでいます。パレルモのLapridaにある専用のMuseo Xul Solarは、街でもっとも意外性のある空間のひとつですが、探し当てる観光客はほとんどいません。

食事スポット

観光客向けメニューではなく、地元の人が実際に夕食を予約する店。

Las Violetas

Cafe · €€ · ★ 4.5
Sarkis

Local favorite · €€ · ★ 4.6
Parecchio Pizza & Ristorantino

Local favorite · €€ · ★ 4.7
El Gran Mosquito

Local favorite · €€ · ★ 4.3
El Boliche de Dario Gaona

Local favorite · €€ · ★ 4.2
Parrilla Reencuentro

Local favorite · €€ · ★ 4.5
Pizzería Angelín

Quick bite · €€ · ★ 4.1
The Oldest Bar

Local favorite · €€ · ★ 4.4

とっておきのヒント

街のあなたへの接し方が変わる、ちょっとしたこと。

歩きスマホはしない
ブエノスアイレスの通りを歩きながらスマホを見るのはやめましょう。motochorros（バイクでスマホを奪うひったくり犯）は現実の脅威です。画面を確認するならカフェの中に入るか、壁を背にして立つのが基本です。
まずSUBEカードを確保
到着したらすぐ、キオスコかスーパーでSUBEカードを買ってください。市内のバス、地下鉄、郊外電車はすべてこれが必要です。Ezeiza空港では買えないので、必要になるまで先延ばしにしないこと。
ラ・ボカの行動範囲を守る
ラ・ボカでは、色鮮やかなカミニートの2〜3ブロック内だけにとどまり、行動は日中だけにしましょう。周辺の通りは雰囲気が急に変わり、観光客向きではありません。
USD 100札を持って行く
2009年以降発行のきれいなUSD 100札を持参し、セントロのFlorida Streetにある公認casas de cambioで両替しましょう。ATMよりかなり良いレートが出ます。小額紙幣はレートが悪く、ATMの引き出し上限は驚くほど低いです。
食事はポルテーニョ時間で
レストランが本格的に埋まり始めるのは22:30以降です。19:00に行くと、がらんとした店でひとり食事することになりがちです。割安に食べたいなら昼のmenú del díaを狙ってください。夕食よりずっと安い固定2〜3コースです。
無料で入れる美術館が多い
Museo Nacional de Bellas Artes、Museo de la Casa Rosada、Centro Cultural Kirchner、Recoleta Cemeteryは毎日無料です。MALBAをはじめ、ほかの施設も水曜に無料または割引になるところがあります。
春の訪問が快適
9月から11月は気温19–26°Cで湿度も低く、ジャカランダが咲いてパレルモとレコレータの街路樹が紫に染まります。4月から5月も同じくらい快適で、人が少なくホテル代も安めです。
EzeizaからはMTLを使う
Ezeiza空港からはManuel Tienda Leónのシャトルを利用しましょう。チケットは到着ロビーの窓口で買い、ターミナル内で声をかけてくる人からは買わないこと。館内で持ちかけられる無許可タクシーは、昔からある典型的な詐欺です。

ギャラリー

ありのままの、この街。

やわらかな夕方の光の下、歩行者の姿とともにブエノスアイレスの新古典主義様式のメトロポリタン大聖堂と歴史的建築が写る風景。 — ブエノスアイレスの中心部で、壮麗な新古典主義のファサードを持つメトロポリタン大聖堂が歴史的建築に囲まれて堂々と立っています。

夕暮れ時、水面に反射する象徴的なPuente de la Mujerを前景に、ブエノスアイレスのプエルト・マデロの現代的なスカイラインが広がる風景。 — 黄金色の時間帯の光を浴びて輝くプエルト・マデロの現代的なスカイライン。ブエノスアイレスを象徴するPuente de la Mujerが際立っています。

歴史あるヨーロッパ風建築、遠景の象徴的なオベリスコ、市街地の交通が写る、ブエノスアイレスのDiagonal Norteの通りの風景。 — ブエノスアイレスのDiagonal Norteのにぎやかな通りの景色。壮麗な建築が有名なオベリスコへと視線を導きます。

澄んだ青空の下、穏やかな湖、手入れの行き届いた庭園、高層建築が密集する都市景観とともに広がる、緑豊かなRosedal de Palermo公園の空撮。 — Rosedal de Palermo公園の鮮やかな緑地と、ブエノスアイレスの都市建築を映し出した見事な空撮写真。

澄んだ青空の下、都市建築を背景に、Subte地下鉄入口のサイン越しにそびえるブエノスアイレスの象徴的なObelisco de Buenos Aires。 — ブエノスアイレス中心部で、象徴的なオベリスコがSubteの地下鉄入口の上にそびえています。

ライトアップされた都市建築、鮮やかなデジタル広告、車の光跡とともに写る、アルゼンチンのブエノスアイレスにあるObelisco de Buenos Airesの夜景。 — アルゼンチンの首都の活気ある夜景を背景に、象徴的なObelisco de Buenos Airesが照らし出されています。

長時間露光の光跡、歴史的建築、鮮やかな街灯に彩られた、アルゼンチン・ブエノスアイレスの象徴的なオベリスコの夜景。 — 夜の長時間露光で撮影された、ブエノスアイレスのにぎやかな通りを見下ろすライトアップされたオベリスコ。

観る

よくある質問

ブエノスアイレスは行く価値がありますか？

はい。南米でも屈指の見応えがある都市で、ゆっくり歩くほど良さがわかる数少ない街のひとつです。ブエノスアイレスにはテアトロ・コロンの世界水準のオペラ、本格的な文学の伝統、抜群においしい食事、そして深夜を過ぎてから本番を迎えるナイトライフがあります。それが48の個性豊かなバリオに広がっています。最低でも5日は見ておきたいところです。

ブエノスアイレスには何日必要ですか？

初めてなら5日から7日がちょうどいい長さです。サン・テルモ、パレルモ、レコレータ、ラ・ボカ、プエルト・マデロといった主要エリアを回り、ティグレ・デルタで半日過ごし、長めのアサードランチをきちんと楽しむ余裕があります。4日未満だと、表面をなぞっただけで終わってしまいます。

ブエノスアイレスは観光客にとって安全ですか？

南米の多くの首都よりは安全ですが、観光客を狙った軽犯罪は珍しくなく、しかも手口がかなり具体的です。いちばん多いのはバイクに乗った犯人によるスマホのひったくりで、路上で端末を出さないのが基本です。混雑した場所では、注意をそらして行うスリにも気をつけてください。ラ・ボカではカミニート周辺から離れず、流しのタクシーではなくUberかCabifyを使えば、凶悪犯罪に巻き込まれる可能性は低いです。緊急番号は911です。

エセイサ空港からブエノスアイレス中心部へはどう行けばいいですか？

定番はManuel Tienda Leónのシャトルバスです。到着ロビーの窓口でチケットを買えば、プエルト・マデロやレティーロ近くまで行けます。別の方法なら、到着ロビーの公式カウンターでremis（専用車）を定額で手配できます。ターミナル内で声をかけてくる人の車には、絶対に乗らないでください。

ブエノスアイレスではどの通貨を使うべきですか？

法定通貨はアルゼンチン・ペソ（ARS）のみですが、持って行くなら米ドル現金がいちばん賢明です。Florida Streetの公認casas de cambioで、2009年以降発行のきれいなUSD 100札を両替すると、ATMよりかなり有利なレートになることが多いです。観光客向けのレストランではクレジットカードも使えますが、適用されるのは公定レートです。たいていは両替所で換えた現金のほうが得です。

ブエノスアイレスを訪れるベストシーズンはいつですか？

いちばん快適なのは4月から5月、または9月から11月です。気温は19–26°Cと穏やかで、湿度もそれほど高くなく、ホテル代もピーク期より抑えめです。11月にはパレルモやレコレータで有名なジャカランダが咲き誇ります。暑さが苦手なら1月から2月は避けたほうが無難です。30°C超えに湿度80%という日もあり、地元のポルテーニョたちも海辺へ逃げ出します。

ブエノスアイレス市内の移動手段は？

SUBEカードがあれば、市内バス、6路線あるSubte（地下鉄）、郊外電車をすべて利用できます。カードはどのキオスコでも買えます。D線ならパレルモから中心部まで約15分。C線はレティーロの長距離バスターミナルと南のコンスティトゥシオンを結びます。UberとCabifyは安くて信頼できます。観光客がよく歩くパレルモ、レコレータ、サン・テルモは徒歩移動もしやすいです。

ブエノスアイレスではスペイン語を話せる必要がありますか？

パレルモやレコレータの外では、基本的なスペイン語ができるだけでかなり違います。高級ホテルやレストランなら英語が通じることも多いですが、市場やローカルのカフェ、公共交通ではスペイン語がほぼ必須です。なお、ブエノスアイレスのスペイン語（リオプラテンセ）は'tú'ではなく'vos'を使い、'll'や'y'は英語の'sh'に近く発音されます。つまり'yo'は「ショ」に近く聞こえます。

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