写真: Alexey Demidov / Pexels
なぜ誰もがこの建物を間違った名前で呼ぶのでしょう。ロシア、モスクワの赤の広場に面して立つこの大聖堂は、もともと聖ワシリイに献堂されたものではありません。正式名は「堀のほとりの生神女庇護大聖堂」。口にするには長すぎる名で、完成から数十年後に脇へ葬られた裸足の聖愚者の記憶が、人々のあいだで正式名を上書きしてしまいました。聖ワシリイ大聖堂を訪れる価値があるのは、飴色のドームが熱病の夢のように見えるからだけではありません。もちろん、そう見えます。でも本当の理由は、この場所について知っているつもりのことが、ほとんど当たっていないからです。
赤の広場の南端に立つと、この建物は幻覚のように迫ってきます。9つのドームはひとつとして同じ形がなく、1561年の完成時には存在しなかった色彩の乱舞を空に向かってねじ上げています。もとの外観は白壁に金色のドームでした。いま見えている赤、緑、青の渦模様はすべて、1世紀以上あとの1683年ごろに描き加えられたものです。旅行者が年に何百万回も写真に収めるロシアの象徴は、ある意味で17世紀のイメージチェンジなのです。
一歩近づくと、今度は大きさに意表を突かれます。大聖堂は多くの人が思うより小さく、その平面は中規模のスーパーマーケットの中に収まるほどです。11の礼拝堂がひとつの基壇の上にひしめき、自然に身をかがめたくなるほど低い天井の細い回廊でつながっています。内部は親密で、ほとんど閉所的です。芝居がかった外観とは鋭い対照をなします。通路には香の匂いが残り、ろうそくの光が16世紀の壁画の断片をとらえます。敷居をまたいだ瞬間、赤の広場のざわめきは遠のきます。
そして、さらに大きな逆説があります。下から見上げると建築的な混沌にしか見えないこの建物は、上から見ると完璧に対称な八芒星です。この建物の秘密は、熱狂の仮面をかぶった数学的秩序にあります。460年以上にわたり、訪れた人々はその仕掛けにだまされ続けてきました。
歴史
イヴァン雷帝は、3年前のカザン・ハン国征服を記念して1555年にこの大聖堂の建設を命じた。工事は6年続いた。1561年までに石造の建物は完成し、包囲戦の最中に祝日を迎えた聖人たちをそれぞれ記念する9つの礼拝堂が集まる構成となった。これは天上の言葉で装われた戦争記念碑であり、クレムリンの城壁の外、普通のモスクワ市民が集まる市場に意図的に据えられたものだった。
その後に続いたのは、火災、外国軍、そしてソ連のブルドーザーにまたがる、破壊寸前と奇跡的な生存の反復だった。大聖堂は1583年に大きく焼け、1737年にも再び被害を受けた。1812年にはナポレオン軍が爆破を試みたとも伝えられる。1930年代にはスターリンの都市計画担当者が解体対象として印を付けた。そのたびに、何か、あるいは誰かが介入した。建物はいまも立っている。それ自体が、この場所について最も驚くべき事実だ。
転換点
表向きの話は単純だ。聖ワシリイ大聖堂はあまりに有名だったから、ソ連時代にも取り壊されなかった。観光客は、美しさそのものが保険だったかのようにこの話を繰り返す。だが1930年代、モスクワを作り変えていた都市計画者たちにとって、美しさは何の意味も持たなかった。市内の教会は、閲兵広場や労働者住宅をつくるために次々と爆破された。もっと大きく、もっと目立っていた救世主ハリストス大聖堂でさえ、1931年にためらいなく破壊されている。次に名指しされたのが聖ワシリイで、その撤去によって赤の広場を軍用車両が行進の際に遮られず通れるようになるはずだった。
では、なぜこれほど多くの建物が消えたなかで、この大聖堂だけが残ったのか。つじつまが合わない。その答えは、根強く語られてきた証言によれば、ひとりの人物に行き着く。中世ロシア建築の記録と保存に生涯を捧げた修復建築家、ピョートル・バラノフスキーだ。話によれば、彼は大聖堂の解体準備を命じられたとき、それを拒み、こんな仕事をするくらいなら自殺するという内容の電報をスターリンへ直接送った。彼は逮捕され、グラーグで数年を過ごした。だが解体命令は実行されなかった。スターリンが抗議に心を動かされたのか、別の優先事項に気を取られたのか、あるいは単に忘れたのか。そこはいまも議論が続いている。記録に残っているのは、バラノフスキーが自由を失い、大聖堂は基礎を守ったということだ。
このことを知ると、建物の見え方が変わる。キャンディのような色彩のドームは、写真映えするだけではない。ひとりの人間の自由と引き換えに与えられた猶予の証拠でもある。バラノフスキーは収容所を生き延び、スターリンの死後に修復の仕事へ戻った。彼が救った大聖堂には、いまや年間およそ200万人が訪れる。入口近くの小さなプレートには博物館の歴史が記されているが、バラノフスキーの名は見落としやすい。ほとんどの来訪者は、自撮りを撮るためにそこをそのまま通り過ぎていく。
おすすめ： サワークリームを添えたボルシチ、ペリメニ、そしてオリヴィエ・サラダ。何十年もかけて磨かれてきたような味わいの、本場のソ連時代の家庭料理です。ブリヌイがあれば、それも外せません。
赤の広場に面した歴史あるGUM百貨店の中にあり、大聖堂の近くで地元の人が実際に食べているのはこういう店だ。本物の20世紀ソ連食堂の体験で、気取りはない。あるのは、まっとうなロシア料理と納得できる値段だけ。しかも3,300件超のレビューがそれを裏づけている。
おすすめ： 軽めのカフェ料理と飲み物。重たい食事を取るほどではないけれど、観光の合間にさっと休みたいときに向いています。
赤の広場の観光エリアのど真ん中にありながら、静かに構えていて、気取らないカフェ料理を出す一軒。人混みから少し離れてコーヒーや軽食をとりたいときにちょうどいい。
レストランデータ提供元: Google
はい。ただし内部は意外です。多くの人が思い描く壮大で開けた身廊とはまったく違います。大聖堂は実際には9つの独立した教会が狭く低い天井の通路でつながった構造で、その通路は16世紀の濃密なフレスコ画に覆われています。爆発するような外観と、親密で迷路のような内部との落差こそがこの場所の醍醐味で、古いイコン、小さなくぼみ窓に照らされる彩色壁画、そして石積みの中に埋め込まれた80個以上の土製の音響壺を見ることができます。
ざっと歩くだけなら30〜45分。各礼拝堂や壁画をじっくり見るなら1.5〜2時間ほどみてください。内部は多くの人が想像するよりコンパクトですが、重なり合う細部はゆっくり眺める価値があります。チケット売り場は45分前に閉まるので、遅くとも閉館の60分前には到着してください。
地下鉄ならオホートヌイ・リャド駅（1号線）またはプローシャチ・レヴォリューツィ駅（3号線）で降り、赤の広場を南へ5〜10分歩きます。大聖堂は広場の南端にあり、歩行者専用区域に立っています。車で行くのはやめたほうが無難です。赤の広場に来館者用駐車場はなく、モスクワ中心部の駐車場は少なく、高額です。
平日の朝は人がもっとも少なく、急かされずに内部を味わえる可能性が高い時間帯です。写真なら、夕暮れどきに勝るものはなかなかありません。投光照明がドームを劇的に浮かび上がらせ、真昼の太陽には出せない表情になります。もっとも印象的な視覚的コントラストが出るのは冬です。飴色の玉ねぎ型ドームと、赤の広場に積もる新雪。その組み合わせは強いです。
いいえ。入場料は予約サイトによって異なりますが、大人はおおむね1,000〜2,000 RUBです。7歳未満の子どもは無料。手数料を上乗せしがちな外部転売サイトではなく、公式の国立歴史博物館のウェブサイトから予約してください。
地下階は見逃さないでください。20世紀の修復作業で、基壇内部に以前は壁で塞がれていた回廊が見つかりました。厚い石積みに開けられた小さな通気孔、プロドゥヒにも注目です。1550年代以来、これが石を乾いた状態に保ってきました。そして帰る前に、上部ギャラリーから平面図を確かめてください。地上では混沌に見える構成が、実は完璧な八芒星の対称形だとわかります。ドームのあいだに立っていると、ほとんど誰も気づかない数学的秩序です。
残念ながら、いいえ。16世紀の内部は急で狭い階段と不均一な石床で構成されていて、エレベーターはありません。外観と赤の広場自体は平坦で移動しやすいため、外からの眺めは誰でも楽しめますが、内部は移動に不自由のない来館者にとっても本当に大変です。
ドームは最初からあれほど色鮮やかだったわけではありません。もともとは金色、あるいは無地の金属だった可能性が高く、現在の飴菓子のような渦模様が整ったのは1680年代です。9つの教会それぞれに異なるドーム模様が与えられたのは、文字を読めない礼拝者でも外からどの礼拝堂に入るのか見分けられるようにするためだったのかもしれません。それ以来、鮮やかな陶製タイルと銅板の外装は絶えず維持され、修復されてきました。かつてはもっと禁欲的だった monument が、世界中で知られるおとぎ話のような輪郭へ変わっていったのです。
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