副王国立博物館

見どころ

1. サン・フランシスコ・ハビエル教会

   ここでは、あらゆる表面が目を欺きます。無垢の金に見えるものも、実際は手が彫りの奥に吸い込まれそうなほど深く刻まれた木に金箔を施したもので、下の素材はほとんど見えません。1753年に画家ミゲル・カブレラと彫刻家イヒニオ・デ・チャベスに依頼されたチュリゲレスク様式のレタブロが、床からヴォールトまで内部を埋め尽くしています。聖人、天使、葡萄の蔓、冠。それらがあまりに密に重なり合うため、視線を休める場所がありません。そこがまさに狙いです。チュリゲレスク様式は単なる装飾過多ではなく、神学を物質にしたものでした。神の創造に空白はないという考えのもと、あらゆる余白が埋められているのです。朝の光は高窓から差し込み、彫刻面を横切って鋭い影を落とし、起伏をくっきりと浮かび上がらせます。午後になると金は深い琥珀色に温まり、影はやわらぎます。教会自体は1670年から1682年にかけて建てられましたが、いま目にする内部空間は18世紀半ばのものです。イエズス会士たちは1767年にスペイン王権によって追放され、扉が閉ざされるまでの70年をかけて、この構想を研ぎ澄ませました。内部では、イタリアのロレートにあるサンタ・カーサを再現したカピージャ・デ・ラ・ビルヘン・デ・ロレートも見逃せません。大きな宝石箱の中に納められた小さな宝石箱のような空間で、主身廊よりも小ぶりで凝縮されており、存在を知らなければ通り過ぎてしまいます。

2. 回廊と22の展示室

   博物館の構成を決めているのは二つの回廊です。1階にあるのは、かつてイエズス会学院全体に水を供給していた貯水槽にちなむクラウストロ・デ・ロス・アルヒベス。上階にあるのはクラウストロ・デ・ロス・ナランホスで、中庭には今もオレンジの木が育ち、1月から3月にかけて花の香りがアーケードに漂います。22の展示室は1519年から1810年までを扱い、ニュースペインの3世紀が、かつて寄宿舎、食堂、教室だった部屋に凝縮されています。いくつかの部屋は、イエズス会士が使っていた頃の姿を再現しています。数十人分の食事を作れる大きさの石造りのかまどや、時代家具で整えられた図書室などです。ですが、意外な展示もあります。修道誓願の瞬間に描かれた、壮麗な花冠と儀礼服姿の女性たちの等身大肖像である「王冠を戴く修道女」の絵画群は20点を超え、ラテンアメリカ最大のコレクションです。どの顔もそれぞれに個性的で、これは聖像ではなく肖像画なのだとわかります。別の展示室では、エンコンチャドが見る者に動くことを求めます。真珠母の断片をはめ込んだ絵画で、正面からは平坦な油彩に見えても、角度を変えるときらりと輝くのです。これは写真では伝わりません。近くにあるトウモロコシの茎の練り物で作られた彫像は重そうに見えて、ほとんど重さがありません。先コロンブス期の技術が植民地時代の工房に取り入れられ、一人でも運べるほど軽い行列用像が生まれました。回廊の通路の壁は中に一歩入り込めるほど分厚く、石の厚みは1メートルを超えます。日なたの中庭からアーケードの影へ入ると、空気がはっきり涼しくなります。

3. 庭園と忘れられた噴水

   たいていの来館者は展示室を見終えると引き返します。けれど、そこから先へ進んでください。複合施設の奥にある大きな石のアーチをくぐると、3ヘクタールを超える庭園が広がります。広さはサッカー場6面ほど。変化は身体ではっきりわかります。暗く閉じた回廊が開けた空へ変わり、石に反響する静けさは風と鳥の声に置き換わります。この敷地のどこかに立っているのがサルト・デ・アグアの噴水です。かつてチャプルテペクからメキシコシティへ水を運んだ植民地時代の水道橋、その終点だった場所です。庭園の飾りに見えて、実はインフラの歴史そのもの。しかも、ほとんど誰も見つけません。庭園がもっとも鮮やかになるのは雨季の6月から10月で、午後の雷雨のあとには濡れた土の匂いが立ちのぼり、緑は息をのむほど濃くなります。乾いた冬の時期には、光はいっそう鋭く、敷地はひっそりしています。どちらの季節でも、ここには少なくとも40分は見ておきたいところです。金に覆われた内部との対比は、見た目だけのものではありません。イエズス会士たちが何を築いたのか、その感覚そのものが組み替えられます。この学院は庭付きの教会ではなく、自給自足の複合施設でした。教室、寄宿舎、台所、貯水槽、果樹園、水道橋の水。庭園に出てはじめて、その壮大な構想がはっきり見えてきます。

4. 複合施設をしっかり味わうために

   最低でも3時間から4時間は見ておきましょう。急いで回って報われる場所ではありません。まずは午前11時前に教会へ。朝の斜光がファサードの彫刻に最大の陰影を与え、内部の金ももっとも鋭く光を受けます。そのあとで、王冠を戴く修道女たちの肖像やエンコンチャドに引き留められるまま、回廊と展示室を進み、午後の光がまだ温かいうちに庭園で締めくくるのがよい流れです。館内ガイドはぜひ頼んでください。イエズス会学院、追放後の放置、革命期の財宝探しで床に残った傷跡、20世紀の修復といった幾重もの歴史は、展示ラベルだけでは読み解けません。入館料は90 MXNです。館内で飲食はできませんが、かつてのオスペデリア（回廊の内側に入れない旅人をイエズス会士が泊めていた宿）は、いまでは立入制限区域のすぐ外でレストランとして営業しています。クリスマスの時期に訪れるなら、全国的に有名なパストレラもあります。ろうそくの灯りのなか、教会とアトリウムで上演される降誕劇が、この建物をイエズス会士たちが知っていたはずの姿へと一変させます。博物館の開館は火曜日から日曜日の午前9時から午後6時まで。ただし、人員の都合で一部展示室が閉まることがあります。もっとも静かなのは平日の朝です。その朝、教会のヴォールトの下に満ちる静けさは、胸の奥で感じる種類のものです。

フォトギャラリー

訪問者へのアドバイス

• 2つの教会に合わせた服装で

  サン・ペドロ・アポストル教会は今も通常のカトリックのミサが行われる現役の教区教会です。礼拝中なら肩と膝を隠す服装にしてください。より壮麗なサン・フランシスコ・ハビエル教会は博物館空間として使われているので服装規定は比較的ゆるやかですが、静かにゆっくり見るほうがこの場所には合います。

• 飲食物の持ち込み禁止

  博物館では外部からの飲食物の持ち込みが厳しく禁止されています。TripAdvisorの口コミでは、同行者の1人が軽食を見張るため外で待つことになったという報告もあります。食事はPlaza Hidalgoで先に済ませるか、旧植民地時代の宿泊区画にある館内レストランを使うつもりで行くと安心です。

• テポツォトランらしい食事を

  週末の朝のPlaza Hidalgoでは、市場の屋台でbarbacoaのタコスやケサディーヤがMXN 30–80で食べられます。博物館内のレストランは、かつての厩舎と来客用中庭を使った空間です。1人あたりMXN 150–300ほどの中価格帯ですが、植民地時代の雰囲気が半分ごちそうです。合わせるなら、この地域で親しまれている発酵アガベ酒のpulqueを。

• 平日の朝に行く

  無料の日曜日は、CDMX都市圏の各地から家族連れが集まります。平日の朝、とくに火曜か水曜なら回廊はほとんど独り占めです。朝の光が教会のチュリゲレスク様式のレタブロを通る時間は、早起きする価値があります。

• 写真撮影のルール

  INAHの標準規定が適用されます。個人利用の写真撮影は通常フラッシュなしなら許可されていますが、三脚や業務用機材には別途許可が必要です。教会内ではフラッシュを完全に切ってください。金箔の祭壇は繊細ですし、自然光のほうがスマートフォンでも細部まで写ります。

• Arcos del Sitioと組み合わせる

  18世紀のArcos del Sitio水道橋はテポツォトランから車ですぐで、1日観光の組み合わせとしてちょうどいい場所です。3月中旬に行くなら、春分の1週間前に開かれる春の花の市に合わせるのがおすすめです。町の空気ががらりと変わります。

よくある質問。