副王国立博物館

サン・フランシスコ・ハビエル教会

ここでは、あらゆる表面が目を欺きます。無垢の金に見えるものも、実際は手が彫りの奥に吸い込まれそうなほど深く刻まれた木に金箔を施したもので、下の素材はほとんど見えません。1753年に画家ミゲル・カブレラと彫刻家イヒニオ・デ・チャベスに依頼されたチュリゲレスク様式のレタブロが、床からヴォールトまで内部を埋め尽くしています。聖人、天使、葡萄の蔓、冠。それらがあまりに密に重なり合うため、視線を休める場所がありません。そこがまさに狙いです。チュリゲレスク様式は単なる装飾過多ではなく、神学を物質にしたものでした。神の創造に空白はないという考えのもと、あらゆる余白が埋められているのです。朝の光は高窓から差し込み、彫刻面を横切って鋭い影を落とし、起伏をくっきりと浮かび上がらせます。午後になると金は深い琥珀色に温まり、影はやわらぎます。教会自体は1670年から1682年にかけて建てられましたが、いま目にする内部空間は18世紀半ばのものです。イエズス会士たちは1767年にスペイン王権によって追放され、扉が閉ざされるまでの70年をかけて、この構想を研ぎ澄ませました。内部では、イタリアのロレートにあるサンタ・カーサを再現したカピージャ・デ・ラ・ビルヘン・デ・ロレートも見逃せません。大きな宝石箱の中に納められた小さな宝石箱のような空間で、主身廊よりも小ぶりで凝縮されており、存在を知らなければ通り過ぎてしまいます。

回廊と22の展示室

博物館の構成を決めているのは二つの回廊です。1階にあるのは、かつてイエズス会学院全体に水を供給していた貯水槽にちなむクラウストロ・デ・ロス・アルヒベス。上階にあるのはクラウストロ・デ・ロス・ナランホスで、中庭には今もオレンジの木が育ち、1月から3月にかけて花の香りがアーケードに漂います。22の展示室は1519年から1810年までを扱い、ニュースペインの3世紀が、かつて寄宿舎、食堂、教室だった部屋に凝縮されています。いくつかの部屋は、イエズス会士が使っていた頃の姿を再現しています。数十人分の食事を作れる大きさの石造りのかまどや、時代家具で整えられた図書室などです。ですが、意外な展示もあります。修道誓願の瞬間に描かれた、壮麗な花冠と儀礼服姿の女性たちの等身大肖像である「王冠を戴く修道女」の絵画群は20点を超え、ラテンアメリカ最大のコレクションです。どの顔もそれぞれに個性的で、これは聖像ではなく肖像画なのだとわかります。別の展示室では、エンコンチャドが見る者に動くことを求めます。真珠母の断片をはめ込んだ絵画で、正面からは平坦な油彩に見えても、角度を変えるときらりと輝くのです。これは写真では伝わりません。近くにあるトウモロコシの茎の練り物で作られた彫像は重そうに見えて、ほとんど重さがありません。先コロンブス期の技術が植民地時代の工房に取り入れられ、一人でも運べるほど軽い行列用像が生まれました。回廊の通路の壁は中に一歩入り込めるほど分厚く、石の厚みは1メートルを超えます。日なたの中庭からアーケードの影へ入ると、空気がはっきり涼しくなります。

庭園と忘れられた噴水

たいていの来館者は展示室を見終えると引き返します。けれど、そこから先へ進んでください。複合施設の奥にある大きな石のアーチをくぐると、3ヘクタールを超える庭園が広がります。広さはサッカー場6面ほど。変化は身体ではっきりわかります。暗く閉じた回廊が開けた空へ変わり、石に反響する静けさは風と鳥の声に置き換わります。この敷地のどこかに立っているのがサルト・デ・アグアの噴水です。かつてチャプルテペクからメキシコシティへ水を運んだ植民地時代の水道橋、その終点だった場所です。庭園の飾りに見えて、実はインフラの歴史そのもの。しかも、ほとんど誰も見つけません。庭園がもっとも鮮やかになるのは雨季の6月から10月で、午後の雷雨のあとには濡れた土の匂いが立ちのぼり、緑は息をのむほど濃くなります。乾いた冬の時期には、光はいっそう鋭く、敷地はひっそりしています。どちらの季節でも、ここには少なくとも40分は見ておきたいところです。金に覆われた内部との対比は、見た目だけのものではありません。イエズス会士たちが何を築いたのか、その感覚そのものが組み替えられます。この学院は庭付きの教会ではなく、自給自足の複合施設でした。教室、寄宿舎、台所、貯水槽、果樹園、水道橋の水。庭園に出てはじめて、その壮大な構想がはっきり見えてきます。

歴史的背景

金箔が覚えていること