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シントラを見つけたのはロマン主義者たちではありません。彼らが発明したのです。1840年、フェルナンド2世は廃墟となっていた修道院を壊し、寝不足のオペラ舞台美術家が描いたような城を築きました。その結果、この丘全体がユネスコに登録された史上初の文化的景観となり、建築と自然が兄弟げんかのようにせめぎ合う場所になりました。ムーア人の城の城壁を歩けば、8世紀の胸壁を抜ける大西洋の風が体を突き抜けます。キンタ・ダ・レガレイラのイニシエーションの井戸に入れば、重力より古そうに感じる苔むした石を27 metersぶん、らせん状に下っていくことになります。
シントラは宮殿だけではありません。パン屋の棚では、アーモンドと卵のフィリングを詰めたサクサクのトラヴェセイロが冷まされ、ヨーロッパ最西端のDOCであるコラレスのぶどう畑は、1930年代のセラーで時を重ねます。かつてワイン樽を運んだ同じトラムは、いまではPraia Grandeの恐竜の足跡のそばを軋みながら走ります。日暮れ後まで残ってみてください。歴史地区の灯りが落ち、霧が濃くなり、空気は急に秘密めいてきます。絵葉書というより、ひどく出来のいいシーフードを出す秘密結社です。
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巨石墳墓から雲上のロマン主義の夢まで
現在のムーア人の城壁の上にある尾根で、農民たちが花崗岩の板を運び、トロス・ド・モンジェを築きました。蜂の巣形のその墳墓の通路には、今も湿った土と薪の煙の匂いが残ります。この墳墓はシントラ最初の聖なる景観の基点となり、その入口は大西洋の上に昇る冬至の日の出に合わせられていました。
アルト・ダ・ヴィジーアでは、石工たちがソル、ルナ、オケアヌスに捧げる祭壇を刻みました。かつて松明の火が潮風の中で揺れていた野外聖域です。ここで見つかったコインやイルカ形のランプは、シントラがすでに、既知の世界の果てで帝国と海とが出会う場所だったことを物語っています。
地理学者アル=バクリは、豊かな泉と獲物に恵まれた森の中にある「総督の宮殿」について記し、この町に最初の文書上の名を与えました。イスラムの技術者たちは段々畑を潤すために水路を付け替え、その痕跡は今もレガレイラの苔むした階段の下でかすかに息づいています。
アフォンソ・エンリケスの軍勢がリスボンを攻め落とした後、シントラのアルモラヴィド守備隊は降伏を交渉し、赤と金のポルトガルの旗が城の主塔に掲げられました。数週間のうちに、かつてムアッジンの呼びかけが響いた場所でラテン語のミサがこだまします。
テンプル騎士団長グアルディン・パイスがシントラのフォラルに署名し、週市の開催権と自治を認めました。その蝋印は今も国立公文書館に保管され、蜜蝋と松煙の香りを帯びています。その匂いは、今日の町の冬祭りにもどこか残っています。
ディニス王とイザベル王妃は、穏やかな空気と豊かな狩猟地に惹かれ、「シャオン・ダ・オリヴァの宮殿」で冬を過ごしました。この滞在によってシントラは王家の避暑・静養地として定着し、その霧にやわらぐ気候への宮廷の執着が7世紀にわたって続くきっかけとなります。
ジョアン1世は宮殿のムデハル様式の天井の下に貴族たちを集め、ポルトガル最初の海外征服となるセウタ攻撃を計画しました。地図は架台の上に広げられ、蝋燭の蝋が、600年後の今も観光客が写真を撮るタイルの上に垂れ落ちました。
かつて隠修士たちが暮らした風の強い山頂で、マヌエル1世はペーナの聖母に捧げる質素な修道院の建設を命じました。小さな礼拝堂はコバルトと金のタイルで彩られています。修道士たちの聖歌は斜面を下り、天上と下のコルクガシの森を結ぶ音の橋になりました。
若きルイス・デ・カモンイスはセーラを歩き、霧をまとう岩山やこだまする峡谷の情景を心に刻みました。それらはのちに『ルジアダス』によみがえります。詩人にとってのシントラは半分が現実、半分が神話で、滝の帳の裏でニンフがささやく場所でした。
フランシスコ会の修道士たちは、コルクで覆われた岩に独房を削り込みました。入口はあまりに狭く、帽子をかぶった頭なら必ずかがまねばなりません。この複合施設は、貧しさそのものを建築にした場所です。大理石はなく、地衣類の斑点がついた石と、燃えるローズマリーの香りだけがあります。
廃位された王は、半ば狂気に陥り痛風に苦しみながら、衛兵に覗き穴から見張られる宮殿のアズレージョの回廊を歩き回りました。くぐもったチェロ・ソナタが鍵穴から漏れ、王殺しの噂がつきまとうシントラの夜の伴奏になったのです。
リスボン地震は宮殿の壁に亀裂を入れ、三位一体修道院の鐘楼を倒し、モンセラーテのドームをひび割れた卵のように裂きました。再建ではバロックの厳格さとロココの気まぐれが溶け合い、シントラの空の輪郭は、傷を負いながら歌うことを覚えたような姿になります。
ロード・バイロンは黄昏どき、書き散らした詩句をポケットに詰めてコルクガシの並木道を馬で登りました。『チャイルド・ハロルドの巡礼』で彼がシントラを「栄光のエデン」と呼ぶと、一夜にしてこの村はロマン主義者たちの憧れの地となり、その名はインクと蝋燭の脂の匂いが漂うロンドンのサロンでささやかれるようになります。
ドイツ生まれの王配フェルディナンド2世は、地震で壊れた修道院を買い取り、「オペラと森から生まれた宮殿」を夢見て語りました。2年もたたぬうちに、牛車がバイエルンのステンドグラスを山羊道のような山道で運び上げ、山は極彩色の王冠へと姿を変え始めます。
イギリスの大富豪フランシス・クックは、インドヤシのそばに木性シダを植え、イスラム風のレースとゴシックの肋骨状構造を組み合わせた宮殿を築きました。その結果生まれたのは、植物の地球儀を縮小したような場所です。メキシコ産ユッカの香りがムーア風のアーチのそばを漂います。
1887年4月2日、リスボンからの最初の列車が息を切らしながらシントラ駅に滑り込むと、汽笛が谷間に響きました。ケイジャーダの売り手たちは丘上の回廊からホームの売店へ場所を移し、かつてラバで4時間かかった道のりは、香りを含んだ40分へと縮まります。
アントニオ・モンテイロと舞台美術家ルイジ・マニーニは、レガレイラの芝生の下に深さ27メートルの螺旋井戸を沈めました。9つの踊り場はダンテの円環を思わせます。かつては白いローブをまとった加入者たちが松明の灯りで下り、今では観光客がランタンの代わりにスマートフォンを握っています。
アメリア王妃は朝食の席で電報を受け取りました。王政は終わったのです。その日の夕暮れまでに彼女は山道を二度と戻らぬ形で下り、宮殿の灯は消され、シントラの王家の時代は雨に濡れた旗の気配の中で幕を閉じました。
煙突から飛んだ火の粉が絹のタペストリーに燃え移り、炎はロココ様式の内部空間の3分の1を飲み込みました。消防士たちは金箔の鏡を濡れた芝生へ引きずり出し、焼け焦げた天使像の匂いが何週間も残りました。宮殿であっても、ありふれた田舎家のように燃えるのだと思い知らせる出来事でした。
シントラの文化的景観が世界遺産に登録されました。ロマン主義建築を理由に顕彰された初の事例です。国立宮殿の中では背広姿の官僚たちが拍手を送りましたが、証書など意に介さない朝霧は、そのあいだもペーナ宮殿の小塔にまとわりついていました。
修復家たちはエドラ伯爵夫人のアルプス風コテージから1世紀分の腐食を丁寧にはがし、ジギタリスと落ち葉のフレスコ画をよみがえらせました。この受賞は、保存もまた元の夢に劣らず創造的でありうるという、シントラの新しい信条を裏づけました。
国勢調査のデータは、かつて小さな村だったシントラがポルトガル第2の自治体へと膨らみ、沿岸部の教区に集合住宅が増えていることを示しました。セーラの小道には今もユーカリの匂いが漂いますが、かつてナイチンゲールしか歌わなかった場所で、夕方には交通のうなりが響いています。
芸術家肌の王 · 1816–1885
1838–1885年にここで暮らし、廃れた修道院をペーナ宮殿へと変えた
フェルディナンドはシントラの上の花崗岩の断崖を歩き回りながら、ペーナ宮殿の奔放な輪郭を素描していました。今の自撮りの行列を見たら微笑むでしょう。そのあと、二人目の妻エドラ伯爵夫人のために建てたシャレーへふっと姿を消すはずです。沈黙を破るのは鳥の声だけです。
詩人 · 1788–1824
1809年に訪れ、『チャイルド・ハロルドの巡礼』でシントラを不朽のものにした
バイロンは半島戦争の砲煙がまだ漂うころ、ローレンス・インで詩句を書き散らしていました。松葉のあいだをすべる霧を見れば彼も気づくでしょう。ただ、宿の無線LANの合言葉が自分の詩句、「見よ、シントラの天上のエデンを」になっていると知れば、きっとひとこと文句を言うはずです。
童話作家 · 1805–1875
1866年、オニール家の客として滞在
アンデルセンは2週間にわたってシントラの森を歩き、その描写をノートにびっしり書き込みました。あまりに豊かな筆致で、『野の白鳥』の草稿のように読めるほどです。石のカエルが秘密のトンネルを守るレガレイラのねじれたアローカリアの下なら、きっと今でも居心地よく過ごせるでしょう。
小説家 · 1845–1900
『オス・マイアス』の場面をシントラの宮殿や邸宅に置いた
エサ・デ・ケイロスは、シントラの大西洋の霞を見渡す応接間に破滅へ向かう貴族たちを座らせ、この町を色あせたポルトガルの栄光の比喩として使いました。今でも地元の書店では、彼が小説の中に描き替えた邸宅をたどる散策地図を配っています。
ゴシック作家・収集家 · 1760–1844
1794–1799年、モンセラーテの借主だった
ベックフォードは滝を設け、その轟音で債権者の戸を叩く音をかき消そうとしました。いまでもその滝に自分の名が残っていると知れば、きっと可笑しがるでしょう。もっとも、その周囲の宮殿は、木性シダとヒマラヤのモクレンに満ちた植物の楽園へ姿を変えています。
観光客向けメニューではなく、地元の人が実際に夕食を予約する店。
街のあなたへの接し方が変わる、ちょっとしたこと。
ありのままの、この街。
もちろんです。シントラはヨーロッパ初のロマン主義的景観で、リスボンから列車で30分なのに、空気はまるで別世界です。霧に包まれた宮殿、大西洋の眺め、そしておとぎ話のような庭園は、ほかではなかなか出会えません。
主要な5つの宮殿を駆け足でなく回るなら、丸2日あるとちょうどいいです。海岸でゆっくり過ごし、Colaresワインを現地で味わいたいなら3日目を足してください。
Rossio駅からCPの列車で約40分、その後は丘を巡るScotturbの434・435系統を使います。列は長くなりがちですが、€15の1日券ですべての路線をカバーできます。タクシーやBoltのほうが速いものの、夏は料金が跳ね上がります。
はい。歴史地区は午後10時以降かなり静かで、照明もあり見回りもあります。日中は混み合う展望地点の近くでスリに注意してください。夜のいちばん現実的な危険は、霧の中で石畳につまずくことです。
ペーナ宮殿が€14、レガレイラとモンセラーテが各€10、ムーア人の城が€8、シントラ国立宮殿が€13を見込んでください。3か所以上回るなら、1日有効のParques de Sintra共通パス€34のほうが節約になります。
32 スポット
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