写真: Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels
ルーヴル美術館のピラミッドを構成しているのは正確に673枚のガラスパネルであり、ダン・ブラウンの小説が人々の想像力に焼き付けた悪魔的な666枚ではありません。このことは重要です。なぜなら、I.M.ペイの結晶構造の背後にある本当の物語は、どんな陰謀よりも奇妙で人間味があるからです。中国系アメリカ人の建築家、ファラオのような野心を持つ社会主義者の大統領、そして幾何学をめぐって暴動寸前までいった国家。晴れた朝にその下に立ち、ナポレオン広場の17世紀のファサードがガラスを通して砕け、再構成される様子を眺めれば、なぜ論争が終息したのかがわかるでしょう。
ピラミッドはルーヴル美術館のメイン入り口として機能していますが、単なる入り口と呼ぶには工学的な価値を過小評価しています。これは巨大な地下ロビー「ナポレオン・ホール」のガラスの蓋であり、美術館の3つの広大な翼を最終的につなぎ、古いルーヴルにはなかったもの、つまり機能的なトイレ、クローク、そして家畜小屋のように感じさせないチケットホールを訪問者に提供しました。1989年以前、ルーヴルは金箔で飾られた物流上の災害でした。
最初に目を引くのはその形ではありません。光です。ペイは標準的なパネルの緑がかった色合いを拒否し、透明度の高い合わせガラスを指定しました。そのため、周囲の歴史的な石材が表面を通して暖かく、はっきりと見えるようになっています。高さ21.6メートル（7階建ての建物に相当）のメインピラミッドは、地下空間に日光を注ぎ込む3つの小さなピラミッドと、下のカルーゼル・デュ・ルーヴルの天井からぶら下がる逆さピラミッドによって囲まれています。
ピラミッドは、エッフェル塔やグランダルシュと同じ光学軸上にあり、パリを背骨のように貫くモニュメントの列の一部です。ここは、12世紀と21世紀が互いに強く押し付け合い、その摩擦を感じることができる場所の一つです。
17世紀の中庭に21.6メートルのガラスのピラミッドを置くなど、一見すると不条理に思えるかもしれません。しかし、そうではありません。I.M.ペイの構造物（105トンのアルミニウムと95トンのスチールで支えられた673枚の透明度の高い合わせガラス）は、ほとんど逆説的なことを成し遂げています。ナポレオン広場全体を支配しながら、その上に広がる空に溶け込んでいるように見えるのです。曇りの日にはガラスは濡れたスレートの色に変わり、夏の太陽の下では、巨人のために作られた日時計のように、敷石の上に鋭い幾何学的な影を落とします。
ピラミッドの面の角度は約51.5度で、ギザの大ピラミッドとほぼ一致しています。ペイはこれを否定も説明もしませんでした。中庭の中心に立ち、ガラス越しに西側を見てください。歴史軸に沿って、コンコルド広場、シャンゼリゼ通り、凱旋門と完璧に一直線に並んでいるのがわかります。この視線は3キロメートル以上も続いています。ほとんどの訪問者は、背を向けて行列に並んでいるため、これを見逃してしまいます。振り返ってみてください。
ピラミッドの本当の仕掛けは、外から見えるものではなく、降りたときに起こることです。エスカレーターで中庭の下にあるナポレオン・ホールへ降りると、そこはサッカー場ほどの広さの地下アトリウムで、地上の世界の混沌が単に停止します。音響の変化は即座に物理的に感じられます。交通の音、鳩、自撮り棒の売り子たちはすべて、磨かれた石の上を歩く足音の、大聖堂のような柔らかな響きに置き換わります。頭上のピラミッドからは光が降り注ぎ、時間が経つにつれて床を横切る清潔で角張った光の柱を作ります。
ペイはこの空間を、単純な物流上の問題を解決するために設計しました。1989年以前、ルーヴルには中央入り口がなく、訪問者はバラバラになった翼の間を迷路のように歩き回っていました。ナポレオン・ホールは、ドゥノン翼、リシュリュー翼、シュリー翼をつなぐハブとなり、中世からバロック様式の宮殿を、実際に理解できるものに変えました。ロビーの中心から見上げてください。アルミニウムの肋材が一点に収束するピラミッドの裏側は、パリで最も満足度の高い構造幾何学の一つです。
メインの入り口の行列は完全にスキップしましょう。パレ・ロワイヤル＝ミュゼ・デュ・ルーヴル駅からアクセスできる「カルーゼル・デュ・ルーヴル」の地下ショッピングコンコースを通れば、2つの報酬が待っています。1つ目は「逆さピラミッド」です。天井から凍った鍾乳石のようにぶら下がっている下向きのガラス構造物で、その先端は床から立ち上がる小さな石のピラミッドのすぐ上に浮かんでいます。その隙間は手のひら幅ほどしかありません。ダン・ブラウンが有名にしましたが、本当の喜びは、多くの人がサンドイッチを買うために急いで通り過ぎる場所へ、7メートルの逆さガラスを通して自然光が注ぎ込まれる様子を見ることです。
2つ目の報酬は実用的です。カルーゼル入り口は、特に美術館が午後9時まで開館している水曜日と金曜日の夜には、劇的に待ち時間が短く、直接美術館に入ることができます。もしその列さえもひどい場合は、ドゥノン翼のセーヌ川側にある「ポルト・デ・リオン」入り口がさらに空いています（ただし、月・木・土・日曜のみの営業です）。これらの裏口を知っているだけで、体験全体が忍耐のテストから、喜びへと変わります。
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歴史
ルーヴルの敷地は8世紀以上にわたって争いの地でした。1190年頃にフィリップ2世がバイキングの侵入を防ぐために築いた防御要塞は、王宮となり、1793年には革命的な美術館となりました。1980年代までに、建物は愛されてはいたものの、老朽化していました。展示室は過密で中央入り口がなく、リシュリュー翼全体が1871年以来フランス財務省によって占有されていました。何かを変える必要がありました。
1981年9月26日、フランソワ・ミッテラン大統領は「グラン・ルーヴル」プロジェクトを発表しました。財務省は立ち退き、美術館の展示スペースは倍増し、ナポレオン広場に新しい入り口が建設されることになりました。彼は1983年7月27日にこの仕事のためにI.M.ペイを選びました。その後に続いたのは、現代フランス史上最も激しい建築論争の一つでした。
転換点
I.M.ペイ（イオ・ミン・ペイ）が1984年1月23日に歴史的建造物上級委員会でピラミッドの設計案を発表したとき、彼は66歳でした。反応は敵対的なものでした。伝統主義の批評家たちは、ガラスの形状を「冒涜」「死者の家」と呼び、エジプトのピラミッドが墓と関連していることを彼への攻撃材料にしました。新聞はミッテランを「ファラオ・フランソワ」と揶揄しました。ペイがフランス人ではなく、ヨーロッパ人でもなかったという事実が、攻撃をより醜いものにしました。
ペイにとって個人的な賭けは莫大なものでした。彼はフランスの歴史を研究し、ルーヴルの回廊を歩き、ナポレオン広場の比率を吸収するために何ヶ月も費やしてから、一本の線も引きませんでした。彼の設計哲学は控えめなものでした。宮殿と競うのではなく、宮殿に奉仕する透明な形態。ピラミッドの51.52度という角度はギザの大ピラミッドをほぼ模しており、流行ではなく時代を超越した感覚を与えるものでした。しかし、大衆は設計図を読んでいたのではなく、見出しを読んでいたのです。
転換点は説得ではなく政治から訪れました。1986年に右派が議会選挙で勝利し、エドゥアール・バラデュール財務大臣がルーヴル内にオフィスを戻そうとし、建物を奪還することでプロジェクトを潰そうとしました。しかし失敗しました。建設には独自の勢いがあり、105トンのアルミニウムフレームと95トンのスチールがすでに組み立てられていたのです。1989年3月29日、ピラミッドは正式に開館しました。10年もしないうちに、かつて「トラヴェスティ（茶番）」と呼んだ批評家たちは、それを「不可欠なもの」と呼ぶようになりました。
おすすめ： 焼きたてのクロワッサン・オ・ブール、パン・オ・ショコラ、季節のサンドイッチ。ルーヴル美術館の敷地を離れることなく、本格的なパリのベーカリーを楽しめます。
ピラミッドの真下に位置する、本物のフランスのコントワール（カウンターバー）です。観光客向けの価格設定はなく、地元の人々や訪問者に正直なペストリーとコーヒーを提供しています。
おすすめ： シングルオリジンのエスプレッソまたはハンドドリップ。% Arabicaはインスタ映えではなく、豆にこだわっています。コーヒーそのものが語りかけてきます。
観光客向けのカフェではなく、バリスタがコーヒーを熟知しているスペシャルティコーヒーの目的地です。多くの店が観光客向けに平凡なコーヒーを出すルーヴル周辺では貴重な存在です。
おすすめ： 新鮮なサラダ、タルティーヌ、自家製ペストリー。Cojeanは高品質な食材を調達しており、一口食べればその違いがすぐにわかります。
小さく静かで、近隣で働く地元の人々に愛されています。観光客のグループが並ぶ場所ではなく、パリっ子が実際にランチをとる場所です。パレ・ロワイヤルからすぐの場所で、本物の近所の雰囲気を感じるのに最適です。
おすすめ： ダークチョコレートのガナッシュ、マカロン、そして看板メニューのホットチョコレート。大量生産の菓子ではなく、オート・パティスリー（高級菓子）です。
チョコレート愛好家のためのパリの老舗です。職人技が一口ごとに感じられ、カルーゼル・デュ・ルーヴルという立地は、展示室の間の休憩に最適です。
レストランデータ提供元: Google
もちろんです。単なる美術館の入り口というだけではありません。ピラミッド自体が高さ21.6メートルのガラスとスチールの構造物であり、周囲の17世紀のバロック様式のファサードを幾何学的な鏡のように映し出します。その下のナポレオン・ホールへと降りていく体験は、パリでも屈指の空間的な移行です。ナポレオン広場の喧騒は、頭上の673枚のガラスパネルから降り注ぐ自然光の中で、静かな洞窟のような響きへと変わります。たとえ展示室に入らなくても、内部に立ち、構造越しに歴史軸（ピラミッドからチュイルリー庭園、コンコルド広場、シャンゼリゼ通りを通り、ラ・デファンスのグランダルシュへと続く視線）を見上げるだけでも、訪れる価値は十分にあります。
ピラミッドとその地下ロビーだけであれば、20〜30分あれば十分です。ルーヴル美術館自体を見学する場合は、主要な作品を回るなら最低2〜3時間、92,000平方メートル（サッカー場約13面分）の展示スペースをじっくり歩くなら丸一日を計画してください。地下のショッピングモール「カルーゼル・デュ・ルーヴル」に立ち寄るのもお忘れなく。そこには見落とされがちですが、地下のコンコースに自然光を取り込む逆さピラミッドがあります。
最も簡単なルートは、メトロ1号線または7号線のパレ・ロワイヤル＝ミュゼ・デュ・ルーヴル駅を利用することです。駅からナポレオン広場までは徒歩2分です。14号線のピラミッド駅も利用可能です。左岸から来る場合は、RER C線のミュゼ・ドルセー駅で降り、セーヌ川を渡ってカルーゼル橋を歩いてすぐです。
美術館が午後9時まで開館している金曜日の夜がベストです。午後6時を過ぎると混雑が劇的に減り、暗くなる中庭でピラミッドがランタンのように輝きます。平日の午前9時の開館直後（火曜日は休館）も比較的空いています。写真撮影には、日没直後がおすすめです。空にまだ色が残っている間に内部の照明が点灯し、ピラミッド周辺の反射池がほぼ完璧なシンメトリーの写真を演出してくれます。
ナポレオン広場にあるピラミッドの外観は、チケットなしでいつでも見学・撮影できます。公共の中庭だからです。その下の美術館に入場するには、2026年時点で32ユーロが必要です。ただし、26歳未満のEU居住者や、付き添いが必要な障害のある方は、有効な身分証明書の提示で無料になります。欧州のパスポート保持者には、証明書類の提示により22ユーロの割引料金が適用される場合があります。
多くの人が通り過ぎてしまう見どころが3つあります。1つ目は、地下のカルーゼル・デュ・ルーヴルにある「逆さピラミッド」。ダン・ブラウンの小説で有名になりましたが、実物は非常に印象的です。2つ目は、意図的な配置です。ロビーの中心に立ち、ガラス越しに西側の凱旋門の方角を見てください。I.M.ペイは、この何世紀も続く王の軸線上にピラミッドを正確に配置しました。3つ目は、中庭にあるメインのピラミッドを囲む3つの小さなピラミッドです。これらは地下空間に自然光を注ぎ込む天窓の役割を果たしています。
いいえ、それはダン・ブラウンの小説『ダ・ヴィンチ・コード』によって広まった都市伝説です。ピラミッドのガラスパネルは673枚（菱形603枚、三角形70枚）で、105トンのアルミニウムと95トンのスチールで支えられています。この神話は1980年代から存在しており、ミッテラン大統領のプロジェクトを批判する人々が、「ファラオ・フランソワのピラミッド」と呼んで攻撃材料を探していた頃から広まっていました。
中国系アメリカ人の建築家I.M.ペイが設計し、1983年に「グラン・ルーヴル」近代化プロジェクトの一環としてフランソワ・ミッテラン大統領が個人的に選出しました。反発は凄まじく、伝統主義者はフランスの遺産に対する冒涜だと呼び、批判者はミッテランの「君主的な」野心を攻撃しました。さらに、フランス人ではない建築家が国内で最も象徴的な宮殿を再構築するという事実に、排外主義的な火が注がれました。しかし、多くの人が気づいていないのは、ピラミッドは主に美学的な主張ではなかったということです。ルーヴルは当時、トイレ、チケット売り場、クロークといった基本的なインフラが深刻に不足しており、ピラミッドは美術館の3つの翼をつなぐ、緊急に必要とされていた巨大な地下ロビーの優雅な「蓋」だったのです。
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