- アトラクション
- 12
- 旅の日数
- 2〜3日
- ベストシーズン
- 春（3月〜4月）と秋（10月）
なぜ ラマッラー
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エルサレムの北15km、この街は標高880 mの高い尾根に広がっています。夜になると松葉がサンダルにくっつくほど涼しい場所です。ラマッラーは長い前に双子都市アル・ビーレと一体化しましたが、見えない境目を越えると酒が消え、スカート丈が長くなり、同じ通りが急に別の国のように感じられます。タクシー運転手はどちらの自治体にいるかをわざわざ言わないことが多く、地元の人は距離を検問所とコーヒーショップの数で測ります（前回数えたときで120軒）。
始まりはアル・マナラ。英国委任統治以前からあるロータリーを、5頭の石灰岩のライオンが見守っています。噴水をひと回りするだけで、Radioの実験劇場から、酸化した銅のような色のピスタチオの塊を今もすくう1946年創業のRukkabのアイスクリーム店まで移れます。そこから坂を10分下ると、石造りの街並みは旧市街の細い路地へ。Dar Zahranの主は1890年代の祖母のパスポートを手渡し、そのままオリーブオイル売りのところへ案内してくれます。売り手は搾りたてをプラスチックの水ボトルにそのまま入れて、1リットル30シェケル。ここでは誰も急かしません。記憶は小さなコーヒーカップのおかわりの回数で測られます。
夜は音のものです。Al Kamandjatiの18世紀の家ではヴァイオリンの生徒たちがバッハの音階を上り、その二本先の路地ではThe Garageが、4世紀から修道士が暮らす村で醸されたタイベビールを出しています。フェミニスト系カフェは法律相談ホットラインの資金を集め、流れる曲はフェイルーズから、ベルリンでビートを学んで帰郷したラマッラーのDJによるフェイルーズのリミックスまで飛びます。夜明け前に街を出ても、まだシャッターの上がる音が聞こえるでしょう。パン職人たちはごまを散らした雲のようなローフを窯に滑り込ませ、この街の物語を眠ったままやり過ごそうとしない人々の朝に備えています。
居間の博物館
Dar Zahran Heritage Buildingは今も家族の家です。何世代も前の写真はずっとそこにあった場所に掛かり、オリーブ材の家具は毎日磨かれ、キュレーターのザフラン・ジャグハブがコーヒーを注ぎながら案内してくれます。入場は寄付制。ツアーはノックすれば始まります。プールのあるナイトライフ
Snow Barは庭の門の向こうに本格的なプールを隠しています。35 NISで泳ぎ、そのあと午前2時までレモンの木の下でタイベビールを。木曜はラウンジャーのあいだにDJブースが組まれます。詩人の最後の机
マフムード・ダルウィーシュ博物館には、詩人が2008年に最後に開いていたそのページのままノートが置かれています。ガラスの壁の向こうには松林が広がり、毎日夕暮れになると録音された朗読がそこに響きます。屋上サンセット・サーキット
アル・マナラ広場の上にある3つのカフェ、Zamn、Pronto、Viaは、いちばん高いテラスを競い合っています。18:30に階段を上れば、空が銅色に変わるなか、石灰岩の屋根の上をアザーンが渡っていくのを見られます。
街角
どこを歩くか、エリアごとに — それぞれに固有のリズムがあります。
アル・マナラ＆ルッカブ通り
街のリビングルームのような場所。5頭の石のライオン、360度見渡せる屋上カフェ、そして1946年創業で、ナッツと花の水を重ねたのびるアイスクリームを今も出すRukkabの店があります。夕暮れどきには石灰岩の高層建築が琥珀色に染まり、地上の屋台からは5シェケルのフルーツカップと一緒にカルダモンの香りが立ち上ります。23時に来れば、電動スクーターに乗るティーンエイジャー、葉巻を手に議論する外交官、信号の周期に合わせて夜の散歩時間を測る祖母たちと広場を分け合うことになります。旧市街（アル＝バラド）
洗濯物のロープがオスマン時代のアーチを横切り、政治的ステンシルがジャスミンの蔓のなかに薄れていく、坂道に絡み合う路地の結び目。Dar Zahranに入れば、1900年代の刺繍入りトーブを手に取れます。そのあとはヴァイオリンの音色をたどってAl Kamandjatiの中庭コンサートへ。オリーブオイル売りは持参したどんなボトルにも注いでくれますし、ホットドッグ屋の名は文字どおり「It Waits」。空腹に引き寄せられるまで、本当に待っています。アル＝イルサル＆ムカターア回廊
政府省庁、NGO本部、大統領府が並び、兵士より監視カメラのほうが目立つ石灰岩の峡谷のような一帯。隠れたカクテルバーは上階にあり、Nablus Negroniを頼めば、旗の広場が夕暮れに色を変えていくのを見下ろせます。A.M. Qattan Foundationは、かつて英国のラジオ中継所だった建物で現代アートを紹介しています。元のアンテナを支えた金具はいまも外壁から突き出たままです。アル・ビーレの縁
道を一本渡るだけでラマッラーのバーは消え、ビールのタップはジューススタンドに替わり、家族連れの公園にはヒジャブ姿でローラーブレードを楽しむ人たちが集まります。1903年築のオスマン時代の裁判所は、ブライダルブティックと、地元の人が市民的記念碑のように扱うKFCのあいだにどっしり座っています。金曜午後になると、未舗装のまま終わったような市営駐車場で、ドラムサークルや難民キャンプのヒップホップ・クルーが即興を繰り広げます。アル＝ティーレ
大使館、門付きの邸宅、そしてSnow Barが並ぶ、木々の多い坂の上の地区。10ドルのデイパスで松の木の下のプールに入り、ラウンジからテクノへ流れていくDJセットを聴きながら過ごせます。標高のおかげで8月でも風があり、夜になると眼下の街の灯りは黒いベルベットの上に散らばった硬貨のように見えます。10分下れば、またアザーンの響く地帯に戻れる。ラマッラーが層を横にではなく縦に積み重ねる街だとわかる場所です。
旅の準備
出発前に
- アクセス
- 空路なら南西50 kmのベン・グリオン空港（TLV）へ。485番のシェルートでエルサレムへ（₪16、45分）、そこから東エルサレムのスルタン・スレイマン駅前から乗り合いタクシーでラマッラーへ（₪8、25分）。カランディア検問所の通過にはパスポートが必要で、列は7〜9 a.m.に最も混みます。
- 市内移動
- 地下鉄、トラム、市営自転車はありません。白い乗り合いタクシー（servees）が固定ルートで走っているので、屋根の行き先表示を見てください。支払いは現金のみ。市内は₪3〜5、アル・ビーレまでは₪8。アル・マナラ、旧市街、カルチュラル・パレスを結ぶ中心部の三角地帯は徒歩15分で回れます。
- 気候とベストシーズン
- 3〜4月と10〜11月は15–22 °Cで雨はほぼありません。夏（Jun–Aug）は32 °Cまで上がり、空気はからから。冬（Dec–Feb）は月50 mmほどの小雨が続き、夜は5 °Cまで下がります。タイベビールの新作が出るパレスチナ版オクトーバーフェスト（10月上旬）に合わせるのもいい時期です。
- 言語と通貨
- まずはアラビア語。カフェやギャラリーでは英語もほぼ通じます。通貨はイスラエル新シェケル（NIS）のみ。ルカブ通りとイルサル通りのATMでは₪50札と₪200札が出ます。国境近くのホテルではヨルダン・ディナールを受けることもありますが、レートはよくありません。
- 安全
- 市中心部は昼も夜も落ち着いていますが、金曜正午の礼拝時間帯のカランディア検問所は避け、街頭デモには近づかないこと。検問所ではパスポートを見せやすくしておき、兵士の撮影は禁止です。米国務省の「渡航再考」勧告は2026年2月時点でも有効です。
石がすべての声を覚えている場所
ナトゥーフ人の焚き火からNGOのタワーまで、人々を忘れなかった丘
- 紀元前12,500年
ワディ・ナトゥフにナトゥーフ人が野営
最初のラマッラー住民は、まだ定住民ですらありませんでした。半定住のナトゥーフ人の狩人たちは、現在の街の西の尾根で火を起こし、ガゼルを焼きながら、見つけた野生小麦を植えるべきかどうかを考えていました。彼らの仮の住まいは、12,000年後には段々畑へと姿を変えます。
- 紀元前3300年頃
アル・ビーレ最初の井戸
ラマッラーの丘がまだ森に覆われていたころ、そのすぐ東のアル・ビーレでは、家族ごとに雨水を集める貯水槽が掘られ始めていました。井戸は村にその名を与えました。al-bira、水の場所。こうして谷は恒久的な居住地となり、上の尾根はなお野のままでした。
- 1186年
十字軍の王がこの丘を担保に入れる
騎士たちへの支払いに必要な銀に窮したギー・ド・リュジニャンは、この尾根一帯を聖ヨハネ騎士団に抵当として差し出しました。羊皮紙に記されたその取引記録は今は失われていますが、この丘についての最初の文書記録となります。サラディンが奪い返したのは、それから18か月もたたないうちでした。
- 1554年
ハッダディーン家の到来
壊れた婚約をめぐる血なまぐさい争いから逃れ、ラシェド・ハダドは40のキリスト教徒家族を率いてカラクからヨルダン川を越えました。彼らが見つけたのは森に覆われた無人の丘。厚い壁の石造りの家を建て、その地をラマッラー、すなわち「神の丘」と名づけました。その年の最初のオスマン帝国国勢調査には、納税者47人が正確に記録されています。
- 1855年
クエーカー教徒が最初の学校を開く
アメリカのクエーカー教徒が、代数学と並んで刺繍も教える女子校を設立しました。10年もたたないうちに、ラマッラーの娘たちはオハイオのいとこたちと文通し、賛美歌集と引き換えにオリーブオイルを送るようになります。教育水準の高いキリスト教徒の丘という町の評判は、ここから始まりました。
- 1876
エリアス・アウディが市長に就任
ダマスカスへの石けん取引で財を成した商人アウディは、ラマッラーに自治体の地位を与えるようオスマン当局を説得するため故郷へ戻りました。彼は最初の舗装道路に私財を投じ、今も中心街に木陰を落とすプラタナスを植えました。彼の一族は3世代にわたって市長を出すことになります。
年表をすべて表示（23件）
- 1917年12月
イギリス軍戦車が進駐
アレンビー将軍の部隊が到着したのは、谷を越えて3週間にわたり砲声が響いたあとでした。町の十代の若者たちは、オスマン帝国の将校たちが書類を燃やす様子をオリーブ畑の段々から見ていました。ある英国将校は日記にこう記しています。「キリスト教徒はフランスワインで、ムスリムはコーヒーで、そして双方とも疑いの目で我々を迎えた。」
- 1922
最初のパレスチナ会議
新築の市庁舎で、商人と教師たちは英国によるシオニスト移民支援に対するパレスチナ最初の正式抗議文を起草しました。署名はアラビア語と英語の両方。写しは、朝刊を運んでくるのと同じカイロ行きの列車でロンドンへ送られました。
- 1929
ジュマナ・アル＝フセイニ誕生
フレンズ・ガールズ・スクールで、ひとりの子どもがアメリカ人宣教師から送られた本のビザンティン・モザイクを写し取りながら絵を覚えました。のちに彼女は、正式な美術教育を受けたパレスチナ初の女性画家となり、生まれた当時にはまだ存在しなかった色彩でラマッラーの丘を描くことになります。
- 1938
アラブ反乱が丘に及ぶ
英国兵は武器を求めてすべての家を捜索し、その一方で周辺の村の反乱者たちはオリーブ畑を隠れみのにしました。町の鍛冶屋たちは夜通し鋤を小銃部品へと作り替えました。現在のアル・マナラ広場の場所では3人の十代の少年が撃たれ、石灰岩には今も弾痕が残っています。
- 1948
避難の年
ヤッファが陥落すると、絨毯と写真を抱えた何千人もの人々が到着しました。ハダド家は自分たちのオリーブの段々畑を難民キャンプへと変えました。UNRWAのテントが絨毯に代わり、その後コンクリートがテントに代わり、かつてオリーブを育てていた丘には、アマリ、カランディア、ジャラゾーンという3つの恒久的なキャンプが育ちました。
- 1956
ヨルダンの夏の首都
フセイン国王の閣僚たちは、アンマンの暑さを逃れてラマッラーの涼しい丘に別荘を建てました。町で唯一の映画館には空調が入り、最初のアイスクリーム店はのちのアル・マナラの向かいに開きました。11年間、息をつきに行くならラマッラーでした。
- 1967年6月
この丘が再び支配者を変える
イスラエル空挺部隊が入ったのは夜明けでした。市の書記官サバ氏は、その正確な時刻を06:42と記録しています。数週間のうちに、新しい軍政は町で最良のホテルを司令部として接収しました。十字軍からオスマン帝国、英国、ヨルダンへと支配者を替えてきた丘は、今度はテルアビブの命令に従うことになります。
- 1977
タミーム・アル＝バルグーティ誕生
英国が建てたラジオ塔を見下ろす家で、のちに亡命先から「私はラマッラーを離れたが、ラマッラーは私を離れなかった」と書く詩人が生まれました。祖母は今も、彼が歩くより先に話し始め、バルコニーの鳩と政治を論じていたという話をします。
- 1977
Muqata'aがレジスタンスを録音する
Muqata'aの名で活動するバシャール・スレイマンは、検問所と外出禁止令の街に生まれました。寝室のスタジオで彼は、占領の音をサンプリングし始めます。ゲートのブザー、ヘリコプターの回転翼、拡声器で歪んだアザーン。彼のビートは、壁と壁のあいだで踊る術を覚えた世代のサウンドトラックになりました。
- 1987
第一次インティファーダ勃発
週に一度の市場はゼネストの場へ変わりました。石を投げたのは、ほかの支配を知らない子どもたちの手です。イスラエル兵は町をコンクリートブロックで封鎖しました。その内側では、パン屋が小麦粉を、薬局が薬を分け合い、モスク裏の古いオスマン時代の井戸が再び使われ始めました。
- 1994
アラファトがパレスチナへ戻る
英国が建て、イスラエルが爆撃したムカターア複合施設は、パレスチナ自治政府の本部となりました。アラファトは白いメルセデスで到着し、1967年以来初めてラマッラーの土を踏みました。十字軍の担保物から難民キャンプまであらゆる顔を持ったこの丘は、ひとつの首都になったのです。
- 1996
ハナン・アシュラウィがMIFTAHを設立
旧駅近くの改装された邸宅で、元PLO報道官はパレスチナ・グローバル・ダイアローグ・イニシアティブを立ち上げました。執務室の壁には、オスマン時代の土地証書と国連決議が並んで掛けられています。彼女は今もそこにいて、外交官ともタクシー運転手とも同じ熱量で議論しています。
- 2002年9月
ムカターア包囲戦
イスラエル軍戦車は34日間にわたりアラファト本部を包囲しました。砲撃で英国時代の建物は瓦礫となり、アラファトは残ったひとつの棟でろうそくの明かりを頼りに執務を続けました。その外では、街の十代の若者たちが庭の壁や屋上伝いの道を使って検問所のあいだを抜ける術を覚えていました。
- 2004年11月
この丘が墓となる
アラファトがパリで亡くなると、その遺体はラマッラーへ空輸されました。何千人もの人々がヘリポートからムカターアまでの沿道に並び、花とオリーブの枝を投げました。彼はガラスと石の霊廟に葬られました。夜には青く光る、石というこの丘最古の素材の上に建つ、もっとも新しいランドマークです。
- 2007
Al Kamandjati音楽院が開く
19世紀の家、かつてオスマン帝国の徴税人が働いていた場所で、いまはパレスチナの子どもたちがヴァイオリンとウードを学んでいます。音階の響きは、石工たちがかつて柱頭を彫っていた旧市街へと流れていきます。この建物の音響はあまりに正確で、隣人たちは反響だけでどの生徒が練習しているかを言い当てられるほどです。
- 2015
Dar Zahranが扉を開く
ザフラン・ジャグハブは自宅を、生きた博物館へと変えました。祖母の刺繍が祖父のライフルの隣に掛かる場所です。訪問者は1936年の革命が計画されたのと同じディヴァンに腰を下ろします。家にはカルダモンと古紙の匂いが満ち、記念碑になることを拒む家庭のアーカイブとなっています。
- 2023
丘が垂直に伸びる
ガラスの高層塔がオスマン時代の石造りの上に立ち上がります。かつてのオリーブの段々畑には、いま衛星アンテナが生えています。1948年の難民が最初にテントを張ったのと同じ通りで、女性たちが営むカフェがシングルオリジンのコーヒーを出し、その売り上げで女性向け法律扶助を支えています。47家族で始まったこの丘はいま37万の物語を抱え、それでも古い段々畑は一つひとつの声を覚えています。
誰が ここに暮らした
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詩人 · 1941–2008
マフムード・ダルウィーシュ
ここで暮らし、ここに眠る
彼はラマッラーを「家にいながら亡命できる場所」と呼びました。博物館の庭では今も金曜の朗読会が開かれ、街の反対側にあるStars-and-Bucksで列に並ぶ学生たちは、「コーヒーは異邦人の飲み物だ」という彼の一節を口にします。
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政治指導者 · 1929–2004
ヤーセル・アラファト
ここで亡くなり、埋葬された
ムカターア内の彼の霊廟には、正午前になると兵士と学童の列ができます。旗の衛兵交代は1時間ごと。地元の人は、アル・マナラのライオンのほうが彼の儀仗兵よりずっとくつろいで見える、と冗談を言います。
食事スポット
観光客向けメニューではなく、地元の人が実際に夕食を予約する店。
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Darna Restaurantのムサハン
ローストチキンが、スマックをたっぷりまとった玉ねぎと松の実の下に埋もれ、ピザトレーほど大きな平焼きパンに載って出てきます。手で食べましょう。パンが柑橘の香りを含んだオリーブオイルをしっかり吸ってくれます。
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ナブルス通りの屋台のクナーファ
オレンジ色に染めたセモリナの細麺で温かな山羊チーズを包み、ローズシロップをたっぷりとかけたもの。屋台では金属の刃でトレーをきしませながら切り分けます。まだぐつぐつしている朝9時がいちばん。
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タイベビール（ゴールデンまたはダーク）
パレスチナ初のマイクロブルワリーの一本で、東12 kmのタイベ村で醸造されています。The Garageでは生で注文でき、価格は₪18。ダークラガーはキャラメルの余韻があり、店のチリバーガーによく合います。
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搾りたてオリーブオイル（旧市街の屋台）
ボトルは持参で。売り手が鋼のドラム缶から1リットル₪30で注いでくれます。胡椒のような辛みがあり、濁りがあり、収穫は去年の10月。トマトに回しかけ、隣の薪窯から出てきた焼きたてのタブーンと一緒に食べてください。
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Aladdin Sweetsのチーズ・クナーファ
ラマッラー流のひねりが効いた一皿。チーズ層にはナブルシより塩気の強いアッカーウィを使い、そのぶんシロップを多めにして釣り合わせています。営業は午前1時まで。地元の人は夜のシーシャのあとに列を作ります。
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Rukab Ice Cream（アル・マナラ店）
マスティックでとろみをつけた、のびるパレスチナ式アイスクリーム。ピスタチオをまぶし、木のヘラ付きのプラスチックカップで出されます。おすすめはアーモンドとザクロの渦巻き味。2スクープで₪12です。
とっておきの ヒント
街のあなたへの接し方が変わる、ちょっとしたこと。
検問所の所要時間
TLVへ戻るときは、余裕を見て30〜45分多めに確保してください。カランディア検問所では、イスラエルの祝日や金曜日に1時間余計にかかることがあります。パスポートは外側のポケットに入れておくと便利です。パンで食べる
ナイフはほとんど出てきません。料理は最初から切り分けられています。パンをちぎってすくって食べ、ホストが皿に取り分けてくれたら受け入れましょう。3回目のおかわりを断るくらいが、控えめで丁寧と受け取られます。夕暮れのテラス
広場レベルのアイスクリームの行列は飛ばしましょう。アル・マナラのBank of Palestineの上、5階のカフェへ。18:30きっかりの屋上の光は無料で、しかも格別です。旧市街ループ
Dar Zahranから始め、Al Kamandjatiの坂を下った場所で1リットルのオリーブオイル（30 NIS）を買い、それからヴァイオリンの音をたどって隠れた中庭コンサートへ。開催は水・土の19:00です。静かな境界線
Stars-and-Bucksから東へ1ブロック行くとアル・ビーレが始まり、メニューから酒が消えます。その境界は尊重を。声を落とす必要はありませんが、ビールは頼まないことです。
ギャラリー
ありのままの、この街。
よくある質問
ラマッラーは訪れる価値がありますか？
はい。半日あれば、プールバーで地元のクラフトビールを飲み、リビングルーム博物館で1850年代の家族写真をめくり、オスマン時代の路地で室内楽まで聴けます。半径2kmの中にこれほど強い対比が詰まった町は、この地域でもそう多くありません。
ラマッラーには何日滞在すべきですか？
主要な博物館、市場、ナイトライフを押さえるなら丸2日で十分です。タイベのブルワリーやナブルスの石けんハーンまで足を延ばしたいなら、3日目を足してください。これより短いと、21:00以降に始まる夜のコンサートを諦めることになります。
必要なのはイスラエルのシェケルですか、それともパレスチナ・ポンドですか？
どこでも使われているのはイスラエル新シェケル（NIS）で、支払いは現金のみです。アル・マナラのATMは海外発行カードに対応していますが、乗り合いタクシーや屋台のファラフェル用に小額紙幣を持っておくと安心です。
ラマッラーは観光客にとって安全ですか？
路上犯罪は少なく、ナイトライフも深夜を過ぎまで続きますが、デモは急に起きることがあります。大きな集まりは避け、大使館に滞在登録をし、カランディア検問所の電話番号（+972-2-540-3337）は保存しておきましょう。
ラマッラーでお酒は飲めますか？
はい。The GarageやSnowBarのようなバーでは、タイベビールを生で飲めます。アル・ビーレに入るとメニューから酒が消えるので、最後の一杯は東へ向かう前に済ませておくのが無難です。
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写真のクレジット (1)
- - Ramallah and al-Bireh Governorate — IsraelHikingMap — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — 出典: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-_Ramallah_and_al-Bireh_Governorate.jpg
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