スロベニアは、首都のど真ん中に高さ9メートルのブロンズ像を建て、その視線を、彼にまったく関心を示さなかったたったひとりの女性の窓へ永遠に向けました。リュブリャナのプレシェーレン記念碑には、1905年以来、詩人フランツェ・プレシェーレンが本を手に立ち続けています。その視線の先にあるのは、かつてユリヤ・プリミツが暮らしていた建物。片思いの末、彼女はウィーンの商人と結婚して町を去りました。ここへはブロンズ像を見に来てください。そして最後には、将軍でも王でもなく、失恋した詩人を自らのアイデンティティの顔として選んだ国の告白に、足を止めることになります。
プレシェーレン広場は、リュブリャナ旧市街のちょうど継ぎ目にあります。サーモンピンク色のフランシスコ会教会の正面と、リュブリャニツァ川、そしてプレチニクの三本橋が出会う場所です。記念碑は、建築家マックス・ファビアーニが設計した花崗岩の台座の上にそびえます。上には正装姿のプレシェーレン、そのさらに上には月桂樹の枝を掲げる半裸のミューズ像。台座の下部には、彼の詩の場面を描いた2枚のレリーフがあります。広場の向かいの建物に取り付けられたユリヤ・プリミツの胸像が、この構図を完成させています。もっとも、像が建つ何十年も前に彼女はすでにリュブリャナを去っていたので、この演出を見たら当惑したでしょうが。
この場所が通りすがりの一枚以上の価値を持つのは、その背景にあります。記念碑建設に必要だった71,000クローネンは、上質なウィーンのタウンハウスをいくつも買えるほどの額でしたが、皇帝の命令ではなく、ごく普通のスロベニア人たち、とりわけ多くの女性たちが寄付を持ち寄って集めたものでした。それは静かな集団的反抗の行為でもありました。ハプスブルク帝国の地方都市の中心広場に、スロベニア語で書く詩人を据えることは、文化を装った政治的声明だったのです。帝国は容認しました。地元の司教はそうではありませんでした。
いまでは広場は歩行者専用になり、地元の人たちはパリの人が地下鉄の入口を待ち合わせ場所にするのと同じ気軽さで、この記念碑を集合場所に使っています。暖かい夕方には、近くでストリートミュージシャンが演奏を始めます。それでも詩人は、変わらず見張りを続けています。
フランツェ・プレシェーレンが亡くなったのは1849年。記念碑の除幕は1905年まで待たねばなりませんでした。いま目の前にある顔は、一種の仮説です。彫刻家イヴァン・ザイェツは、フランツ・ゴールデンシュタインが残した1枚きりの肖像画からその顔を再構成し、1830年代のスーツをウィーンの博物館から借りて像に着せました。その結果できあがったのが、高さ3.5メートルのブロンズの詩人像です。足元には濃い色のポホリェ産トナライト。スロベニアの丘陵地で切り出された花崗岩質の石で、7月でも触れると冷たく、ざらつきを感じます。その上で半裸のミューズが月桂樹の枝を掲げています。モデルはトリエステ出身のダンサー、オリンピア・ポザッティ。抽象的な寓意ではなく実在の女性でしたが、1905年の除幕式にいた司教は、その違いを味わう余裕もないほど彼女の裸身に衝撃を受けていました。
構造全体の高さは9.6メートル。だいたい3階建ての建物ほどですが、その大きさが実感できるのは、首を反らさなければならないほど近づいてからです。今度は低く見てください。膝の高さには2枚のブロンズ浮彫パネルがあり、ひとつは『サヴィツァの洗礼』、もうひとつは『漁師』の場面を描いています。朝の斜めの光では印象派風の表面表現が浮かび上がりますが、真昼の平たい光の下では細部が消えてしまいます。除幕式に集まった20,000人の多くも、きっと足元までは見ていなかったのでしょう。
記念碑の前に立ち、プレシェーレンのブロンズの視線をたどってみてください。彼は西を向き、広場をまっすぐ横切った先、ウルフォヴァ通りの建物を見つめています。その外壁には、見落としやすい小さな浅浮彫が取り付けられています。ユリヤ・プリミッツ。彼が成人後の大半を通じて報われぬまま愛し続けた女性です。彼女は石の中から彼を見返し、彼はブロンズの中から彼女を見つめています。ふたりのあいだには50メートルの空気があり、その距離は決して埋まりません。
この細部によって、この記念碑は単なる市民的彫像ではなく、胸を締めつけるものになります。台座を設計した建築家マックス・ファビアーニと、市長イヴァン・フリバル率いる委員会は、1900年にこの向きを選んだとき、自分たちが何をしているのかをよくわかっていました。広場全体が、1905年9月10日以来そのまま凍りついた片思いの舞台装置になるのです。ユリヤの浮彫を見つけるには、プレシェーレンが向いている方向を見てください。ウルフォヴァ通りが広場にぶつかる角の建物を探し、上部の外壁を目でなぞります。いったん見つけると、この配置はもう頭から離れません。
歴史
プレシェーレン記念碑は、すんなり実現したわけではありません。1889年に一群のギムナジウム生徒が最初の提案をしてから、16年後の除幕式に至るまで、この計画は学者たちの請願、政治的な駆け引き、彫刻コンペ、ウィーンの鋳造所、そしてそれ自体が民族的連帯の行為となった資金集めをくぐり抜けました。
当のフランツェ・プレシェーレンは、そのどれも目にしていません。彼は1849年、クラーニで48歳にして肝臓病で亡くなりました。農民の家に生まれたスロベニア人にとって、ドイツ語話者が支配する法曹界では独立開業がほとんど不可能だったため、長年、弁護士事務員として働いていました。主要な詩集が出版されたのは死のわずか2年前で、ほとんど注目されませんでした。この記念碑が記念しているのは、生前の彼そのものではありません。その後、スロベニアが彼を何にしたかです。本人が見たら驚いたに違いない象徴が、ひとりの人間に後から与えられたのです。
転換点
イヴァン・フリバルは裕福な商人から政治家に転じた人物で、1896年から1910年までリュブリャナ市長を務めました。その時代、街はなおオーストリア＝ハンガリー帝国の地方都市であり、スロベニア語による文化表現は辛うじて許されているにすぎませんでした。フリバルが1898年に記念碑計画を公然と後押しし、翌年に正式な彫刻コンペを発表したとき、彼は都市整備を民族の記憶を刻む装置へと変えていたのです。資金調達の仕組みもその意味を強めました。71,000クローネは、ウィーンでも教会でも貴族の後援でもなく、スロベニア人女性と市民団体から集まりました。自分たちの詩人に、自分たちで金を出したのです。
1899年のコンペには7人の彫刻家が参加しました。勝ったのはイヴァン・ザイェツで、1900年10月18日に正式な委嘱を受けます。彼はウィーンで制作を進め、フランツ・ゴールデンシュタインによる唯一真正と認められた肖像画をもとにプレシェーレンの顔を造形し、1830年代のスーツはウィーンの博物館から借りたものでした。詩人の上にとまるミューズのモデルは、トリエステ出身のダンサー、オリンピア・ポザッティです。名前は脚注に残りましたが、この仕事以外の人生は記録からほとんど消えています。像は1903年9月にクルップ鋳造所で鋳造され、ミューズは1904年初めに完成しました。
1905年9月10日、除幕式には20,000人を超える人々が広場を埋め尽くしました。当時のリュブリャナの人口はおよそ36,000人。つまり半数を超えています。式辞を述べたのは作家であり政治家でもあったイヴァン・タウチャルで、しかもハプスブルク都市の中心で、公の場で、スロベニア語を使いました。祝っていたのは王朝ではありません。帝国が取るに足らないものと見なしていた言語で、帝国が気にも留めなかった恋を書いた詩人を祝っていたのです。群衆は、自分たちが何を目撃しているのかを正確に理解していました。プレシェーレンが顧みられぬまま世を去ってから56年後、その民族は彼を首都の地理的にも象徴的にも中心に据えました。まだ国家を持たない人々による、集団的な自己主張でした。
おすすめ： 頼むべきはガイド付きフードツアーそのもの。地元のチーズ、塩漬け肉、伝統料理など、本場のスロベニア名物を味わいながら、リュブリャナの食文化にまつわる話を地元の人から直接聞けます。
観光客向けの上乗せ価格なしでスロベニア料理を理解するなら、ここは本物です。記念碑のある広場ですぐ、地元の人が実際に来客を連れて行く場所で、この街の食の現場を知り尽くした案内人と一緒に味わえます。
おすすめ： 焼きたてのパンと伝統的なスロベニア菓子。地元の人が朝の一斤や週末用のポティツァ（巻いたナッツ菓子）を買いに来る店です。薪窯で焼いた品はまぎれもなく本物。
観光客向けのカフェではなく、きちんと地元に根づいたパン屋です。リュブリャナの人たちが実際にパンを買う店なので、気取らない本物の朝食や軽食にぴったりです。
おすすめ： 地元のクラフトドリンクと小皿料理。スロベニアの人たちが実際に夜を過ごす近所のたまり場なので、地元の人が頼んでいるものを見て、バーテンダーに相談してみてください。
ここはきちんと地元のバーで、観光客向けの店ではありません。プレシェーレン広場の人混みから少し離れた、本来のリュブリャナらしい空気の中で、夕方の一杯や気軽なつまみを楽しむのに向いています。
おすすめ： その日のおすすめメニューにあるものを。小さなこの店は季節感を大事にしていて、柔軟に選ぶほど当たりを引けます。スタッフにおすすめを聞いてみてください。
記念碑からすぐの静かな通りにひっそりある一軒で、広場の喧騒を離れつつ、質も店の素顔もきちんと保っています。
レストランデータ提供元: Google
はい。ここはリュブリャナの感情的な中心であり、地理的な中心でもあります。周囲の広場は、この街の日常が流れ込む場所です。記念碑の高さは9.6メートル。3階建てほどあります。そしてプレシェーレンのブロンズの視線が、広場の向かいの建物に取り付けられた、彼を退けた女性ユリヤ・プリミッツの小さな浮彫へ永遠に向けられていると知った瞬間、この空間全体が1905年に凍りついた片思いの舞台になります。早朝、広場に人影がなく、聞こえるのがフランシスコ会教会の鐘だけという時間に来てみてください。その重みが、すっと伝わってきます。
完全に無料です。いつでも入れます。記念碑は開放された歩行者広場に立っていて、門もチケットも閉場時間もありません。24時間、365日アクセスできます。広場そのものも2007年から車両進入禁止なので、車を避けることなく台座のすぐそばまで歩いて行き、膝の高さにあるブロンズ浮彫パネルをじっくり見られます。
記念碑そのものなら10分から15分あれば十分です。台座の意匠を見て、ウルフォヴァ通りの向かいの建物にあるユリヤ・プリミッツの浮彫を見つけ、しゃがんで基部の2枚のブロンズ物語パネルを眺める時間としては、それで足ります。ただしプレシェーレン広場は三本橋、フランシスコ会教会、旧市街にそのままつながっているので、特に意識しなくても多くの人は周辺で1時間から2時間過ごしています。
ミクロシチェヴァ通りを南へ10〜12分ほど歩いてください。街の中心部へ向かう、まっすぐで平坦な道です。広場と周辺の旧市街は全面的に歩行者専用なので、記念碑の目の前に停まるバスやトラムはありません。市内バスはスロヴェンスカ・ツェスタに停まり、そこから広場までは徒歩およそ2分です。
おすすめは朝8時前の早い時間です。広場が静まり、すり減った石段にひとり座ってブロンズ像と向き合えます。写真ならゴールデンアワーが最適です。フランシスコ会教会のサーモンピンクの外壁がやわらかい光を受け、ブロンズ浮彫パネルを横切る斜光が、真昼の平板な光では消えてしまう印象派風の表面表現を浮かび上がらせます。2月8日、スロベニアの国民的文化の日であるプレシェーレンの日に訪れるなら、記念碑は花で埋まり、広場は献花式の人々で満ちます。
多くの人が通り過ぎてしまうものが3つあります。ひとつ目は、ウルフォヴァ通りの向かいの建物にあるユリヤ・プリミッツの小さな浅浮彫肖像。記念碑の前に立ち、プレシェーレンの視線をたどれば見つかります。ふたつ目は、基部の2枚のブロンズパネルです。『サヴィツァの洗礼』と『漁師』の場面が描かれていて、印象派風の表面表現を見るにはしゃがむ必要があります。みっつ目は、上部台座に刻まれた様式化された菩提樹。スロベニアの象徴ですが、気づく人はほとんどいません。
フランツェ・プレシェーレンは、ハプスブルク統治下で権力と法律と威信の言語がドイツ語だった時代に、スロベニア語で詩を書きました。彼の詩『ズドラヴリツァ』第7連は、1991年の独立時にスロベニア国歌となりました。そこにあるのは戦争でも征服でも宗教でもなく、自由な民どうしの友情への乾杯だけです。1905年に20,000人が記念碑の除幕に集まったとき、それはリュブリャナの全人口の半数を超えていました。人々が称えていたのは、ただ亡き詩人ではありません。自分たちの言語と文化が、首都の中心に立つにふさわしいのだと、ブロンズとスロベニアの石によって示していたのです。
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