モルジュスイス 46° N · 6° E 更新 Mar 2026
15世紀に築かれたブルゴーニュ・ゴシックの傑作。ロンバルディア風の煉瓦の塔群がレマン湖畔の葡萄畑にそびえる、私有ながら見逃せない名城。
スイスでいちばん“イタリアらしい”建物は、アルプスを越えてやって来たわけではない。レマン湖を見下ろす葡萄畑の段丘に、一枚ずつ煉瓦を積み上げることで、この地に根を下ろした。ヴォー州モルジュ近郊に立つヴュフラン城は、黄土色を帯びた塔と胸壁のシルエットがあまりにも北イタリア的で、初めて目にする人は思わず葡萄畑ではなくオリーブ畑を探してしまうほどだ。アルプス以北に残るロンバルディア風煉瓦建築の傑作のひとつでありながら、いまも私邸として静かに使われ続け、公には開かれていない。その近づけなさが、かえって想像力をかき立てる。
城が建つのは、モルジュとオボンヌのあいだに挟まれた小さな村、ヴュフラン＝ル＝シャトー。人口数百人ほどの慎ましい集落だが、湖畔の道から視線を上げると、まず目に飛び込んでくるのは空へ伸びる方形の主塔だ。高さの数値には資料差があるものの、その威容は並木の上にくっきりと抜け、シャスラ種の葡萄畑と週末のヨットが似合う穏やかな風景のなかで、どこか挑戦的ですらある。決定的なのは石ではなく煉瓦で築かれていること。周辺の中世城郭の多くが石灰岩や花崗岩を用いるのに対し、ヴュフラン城では焼成煉瓦が装飾的に積まれ、その技法には北イタリアの工房文化がはっきりと感じられる。
この城はスイスの文化財保護制度で国家的重要文化財に位置づけられ、さらに州の法的保護も受けている。ただし、何世紀にもわたり居住空間として使われてきたため、切符売り場も、音声ガイドも、土産物店もない。旅人は村の細い道や葡萄畑の小径から、その姿を仰ぎ見るだけだ。それでも、いや、だからこそ、幾つもの支配者や時代をやり過ごしてきた建物だけが持つ静かな威厳が、空の下にくっきりと立ち上がる。
もしMorgesを訪れ、湖畔のChâteau de Morgesまで足を延ばすなら、そこから西へ短く車を走らせるか、自転車で向かってほしい。ヴュフラン＝ル＝シャトーで待っているのは、スイスの景観のなかでもとりわけ意外性のある城の横顔だ。ヴォーの丘陵に紛れ込んだ小さなロンバルディア。その沈黙の奥には、いまなお語りきられていない秘密が残されている。
歴史
村の名そのものに、かすかなローマ時代の余韻が残っている。ヴュフランという地名はガロ・ローマ系の人名に由来すると考えられ、この段丘に城が築かれる以前から農業経営の拠点があった可能性を示唆している。12世紀には「ド・ヴュフラン」と名乗る一族がこの地を治めていたが、彼らの居所がどのような建物だったのかは分からない。おそらく小規模な塔館かモットに近い施設で、現在の城には痕跡をとどめていない。いま見る城の物語が始まるのは15世紀初頭、ヴォーの貴族アンリ・ド・コロンビエが、この地方では前例のない試みに乗り出したときである。地元の石ではなく、ミラノ公国の建築語彙をまとった焼成煉瓦で、本格的な城を築こうとしたのだ。
それは気まぐれな趣味ではなかった。15世紀前半はミラノのヴィスコンティ家が勢威を誇った時代であり、パヴィアや後のスフォルツェスコ城へ連なる要塞宮殿群は、西アルプス一帯の貴族たちにとって野心の尺度そのものだった。ヴォーの一領主がこの様式を選んだという事実は、彼が文化的な重力の中心をどこに見ていたかを雄弁に物語る。ベルンでも、フランス王権でもない。峠の向こう、当時ヨーロッパでもっとも豊かで、もっとも大胆な建築文化を花開かせていたミラノ公国の方角へ、彼の視線は向いていたのである。
転換点
アンリ・ド・コロンビエは、単なる富裕な領主ではなかった。サヴォワとベルンという二つの勢力圏がせめぎ合う境界で生きる従属貴族として、彼には実力以上の存在感を示さねばならない局面があった。15世紀初頭、おそらく1415年頃から、彼がロンバルディアの親方石工たちを求めたと考えられているのはそのためだろう。煉瓦建築によってミラノの都市景観を塗り替えていた専門職人たちである。事業の規模は大きく、煉瓦は現地で焼くにせよ陸路で運ぶにせよ手間がかかり、帯状装飾や持送りコーニスのような意匠には、当時のヴォーではほとんど共有されていなかった美意識を理解する職人が必要だった。
アンリが建築に託したものは、単なる住まいではなく、一族の存続そのものだったのかもしれない。彼が築かせた主塔は、この地域の私的城郭のなかでも群を抜く高さを誇り、湖からも街道からも、周囲の丘からも読み取れる力の声明となった。伝承では工事は1430年頃まで続き、十五年前後の歳月と莫大な費用を費やしたという。もっとも、彼が必死に読み解こうとした政治地図は、やがて意味を失う。ひと世紀もしないうちに、ヴォー全域はベルンの支配下に入るからだ。
大きな転機は1536年に訪れる。ベルン軍がペイ・ド・ヴォーへ進軍し、サヴォワの支配は短期間で終わった。ヴュフラン城もまた所有関係の変化を経験したが、包囲戦の舞台にはならなかった。この時点で、城の軍事的役割はすでに時代遅れになっていたのである。ベルン支配下では駐屯地ではなく貴族の住居として生き延びたことが、むしろ保存につながった。戦略上の価値を持ち続けた要塞は攻められ、損なわれ、改築され、原形を失っていく。ヴュフランは静かに“不要”になったがゆえに、結果として守られた。
おすすめ： 季節のテイスティングメニュー。ブノワ・ヴィレの多コースのコースは、最高の地元産およびフランス産の食材を巡る旅であり、旅行の目的そのものです。
スイスの偉大な3つ星レストランの一つ。モルジュ近郊にあるこの伝説的な店は、フレディ・ジラルデ時代から食通の巡礼地となっています。現在はブノワ・ヴィレのもと、ヴォー州におけるフランス高級料理の頂点であり続けています。
おすすめ： パペ・ヴォワドワ。ネギとジャガイモのグラタンにソーセージ・オ・シューを添えたものは、ヴォー州料理の最も心地よい魂です。
シャトーの壁から徒歩圏内にある、典型的なスイスの村の宿屋。ラ・コートのワイン生産者がランチに立ち寄る場所です。地元産のワインリストが充実しており、周囲のブドウ畑を前面に出した、誠実で気取らない料理です。
おすすめ： フィレ・ド・ペルシュ・ムニエール。軽く小麦粉をまぶしたレマン湖のパーチのフィレをバターでパンフライし、フリットと冷たい地元のシャスラを添えて。
モルジュの湖畔は、この地域の代表的な料理にふさわしい場所です。このカジュアルな港沿いの店では、完璧に調理された湖のパーチが、レマン湖越しにアルプスを望む景色とともに提供されます。飽きのこない組み合わせです。
おすすめ： 地元のシャルキュトリーとヴォー州産のハードチーズを添えた、グラス一杯のシャスラ。スイスのこの一角で最もシンプルで誠実な食事の仕方です。
ラ・コートのワインルートはヴュフランを直接通っており、いくつかのドメーヌが簡単な軽食とともにセラーを公開しています。旗が掲げられているドメーヌに立ち寄ってみてください。ヴォー州のこの地域を訪れる際の、最も安価で素晴らしい楽しみの一つです。
レストランデータ提供元: Google
いいえ。ヴュフラン城は個人所有の邸宅で、通常は一般公開されていません。チケット売り場や決まった開館時間、ビジターセンターもありません。ただし、ヴュフラン・ル・シャトー村を通る公道や、城を囲むブドウ畑の小径から外観を眺めることはできます。例外的に、9月のヨーロッパ文化遺産の日に公開される年もありますが、毎年とは限らないため、秋に Patrimoine Suisse の案内を確認するのが確実です。
十分にあります。内部に入れなくても、ヴュフラン城はスイスでもひときわ印象的な中世の城です。レマン湖を見下ろす葡萄畑の上に、ロンバルディア風の赤煉瓦でできた五つの塔が立ち上がる姿は、アルプス以北ではほとんど類を見ません。魅力の本質は、村と周囲の葡萄畑を歩きながら、そのスケールを身体で感じること。中央の主塔は約36メートルで、12階建てほどの高さがあり、低い石造りの家並みを圧するようにそびえています。近くのラ・コート地区でシャスラの試飲まで組み合わせれば、ヴォー州らしさが凝縮された上質な半日旅になります。
ヴュフラン・ル・シャトーはモルジュの北西約5キロ。車なら Route de Vufflens を使って約10分です。村へ直通する鉄道はありませんが、モルジュから葡萄畑の道を自転車で上がれば20分ほど。ゆるやかな上りが続く気持ちのいいルートで、ヴォー州有数のワイン風景を楽しめます。なお、約10キロ離れた別の村、ヴュフラン・ラ・ヴィルとGPSが取り違えることがあるので、目的地設定には気をつけてください。
もっとも美しいのは秋、とくに9月下旬から10月中旬にかけてです。収穫期のブドウ畑が黄金色から琥珀色に染まり、赤煉瓦の城と青い湖が織りなす色彩は、まさにヴォー地方らしい風景。写真を撮るなら、東からの光が主塔の正面を照らす朝が理想的です。春も魅力的で、新芽の鮮やかな緑が赤い壁を引き立てます。冬は葉を落とした葡萄畑と、運がよければ塔に積もる雪が、建築の輪郭をいっそう際立たせます。
1415年から1430年ごろ、この城を築いたアンリ・ド・コロンビエが、政治的にも文化的にも強い意思を込めたからだと考えられています。サヴォワ公に仕えた彼の関心は北イタリアに向いており、地元で一般的だった石灰岩ではなく、焼成煉瓦を扱うロンバルディアの職人たちを導入したとみられます。その結果生まれたのが、スイスではほとんど唯一無二といえる城館です。赤い手焼き煉瓦に白い石灰岩の縁取りが構造線をなぞり、盲アーケードや持ち送りの小塔がミラノ系の意匠を思わせます。近くで見ると、六百年前の煉瓦に残る手仕事の痕跡まで感じ取れることがあります。
城の外観と村歩きだけなら30〜45分ほど。周囲の葡萄畑やワインテイスティングまで組み合わせるなら、半日見ておくのがちょうどいいでしょう。内部には入れないため、訪問は村の路地と葡萄畑の小道をめぐりながら、五塔のシルエットをさまざまな角度から味わうスタイルになります。おすすめは、ラ・コートのワインルートの一部として組み込み、フェシーやヴァンゼル、オーボンヌでの試飲、あるいは湖畔のモルジュでのランチと合わせることです。
はい。城の外観を見るだけなら無料です。ヴュフラン・ル・シャトー村の公道や、岬のように張り出した高台を囲む葡萄畑の散策路は、通年で自由に歩けます。入場料がないのは、そもそも一般向けの入口がないからです。城は今も私邸のまま。費用がかかるとすれば、ドメーヌでワインを買う場合や、車で訪れるなら近隣での駐車くらいでしょう。
多くの旅行者が見落としがちなポイントは三つあります。ひとつ目は、できるだけ近づいて煉瓦の表情を見ること。遠目にはただの赤い城でも、間近では六百年前の手仕事らしいゆらぎ、焼成のむらによる色の帯、やわらかな灰白色に風化した石灰モルタルまで読み取れます。ふたつ目は、白い石灰岩の縁取りを目で追うこと。二色使いの建築ドローイングのように、建物の構造がそのまま浮かび上がります。三つ目は、葡萄畑の小道であえて城に背を向け、南を眺めること。レマン湖の大きな広がりの先にモンブランまで伸びる眺望こそ、1415年ごろにアンリ・ド・コロンビエがこの高台を選んだ理由を実感させてくれます。
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