写真: Petkevich Evgeniy / Pexels
出典を明示した資料から作成 · 方法を見る · 私たちのガイドづくり →
キーウが意外なのは、古くて、しかも生々しいことです。夜明けのアンドリーイウシクィイ坂の石畳を歩けば、1754年にラストレッリが手がけた空色のバロック建築、聖アンドリーイ教会の前を通ります。その2時間後には、高さ62メートルの祖国の母記念碑の足元に立っているかもしれません。1981年から剣を掲げてきたその像は、いまやソ連の鎌と槌ではなく、ウクライナの三叉章をまとっています。その落差は、なかなか頭の中でひとつに収まりません。
この街の魂は、頑固なまでに重なり合う層の中にあります。ヤロスラフ賢公が11世紀に築いた要塞をもとに再建された黄金の門。ラヴラの鐘楼の下で、12世紀の修道士たちが今なおミイラの姿で眠る洞窟。オレンジ革命もユーロマイダンも見届けた通り。けれど同じ舗道のどこかには、地元の人たちが街歩きの宝探しのように探す小さな青銅のシュカイ像も隠れています。
キーウで心の見え方が変わるのは、傷を抱えたまま、苦々しさだけに染まらないからです。ここで食べるボルシチがいっそうおいしいのは、それを奪われた時代を人々が覚えているから。地下鉄駅はソ連時代のモザイクで輝きながら、防空壕でもあります。大聖堂や記念碑を目当てに来て、最後に残るのは、この街が「しなやかさ」という言葉の意味そのものを組み替えてしまう感覚です。
あらゆる名所ではなく、私たち自身があなたを連れて歩きたい場所だけ。
どこを歩くか、エリアごとに — それぞれに固有のリズムがあります。
出発前に
ハザールの交易拠点から包囲下の首都へ
ドニエプル川の高い河岸沿いから石器や骨片が見つかります。それを残したマンモス猟師たちは、自分たちの野営地の上にいつか黄金のドームが立つとは想像もしなかったはずです。けれどこの川は、バルト海と黒海のあいだで立ち止まる場所を、すでに決めていました。
伝説では、キー、シチェク、ホリウ、そして妹のリービジが三つの丘にこの街を築いたとされます。のちにソ連の都市計画者たちは、この年代を1500周年祝いの口実に使いました。考古学は、本当の誕生は2世紀ほど後だと静かに示しています。それでもこの物語には、薪の煙と川辺の泥の匂いが残っています。
ヴァリャーグの公オレグがキーウを奪い、新たなルーシ国家の首都だと宣言しました。船から漂う松脂の匂いに香の煙が混じり、街の持ち主が入れ替わります。交易路は一気にヴァリャーグからギリシアへと伸び、すべての軸が南へ傾きました。
オリハ公妃はコンスタンティノープルから洗礼を受けて戻りました。息子がよそで狩りをしているあいだ、彼女は摂政としてキーウを治めます。その決断が、孫の代に大きく花開く種になりました。彼女のあとに建てられた木造教会には、最初の静かな改宗の余韻がいまも残っています。
ヴォロディームィル大公は、川での集団洗礼を命じました。異教の偶像は通りを引き回され、そのまま水へ投げ込まれます。あの8月の午後、ドニエプル川に落ちた光は、どんな戦いより東ヨーロッパを変えました。キーウは一夜にして正教世界の精神的中心になったのです。
ヤロスラフはキーウをヨーロッパ有数の外交拠点へと押し上げました。彼が建てた聖ソフィア大聖堂では、いまも午後の光の中でモザイクがきらめきます。娘たちはフランスからノルウェーまで各国の王に嫁ぎました。街には、切りたてのオーク材の匂いと、遠くを見据える野心が漂っていました。
ヤロスラフは聖ソフィア大聖堂を奉献しました。そのフレスコ画と黄金のドームは、キーウの到達点を告げるものでした。のちの支配者たちはここに葬られ、その石の下では、キエフ・ルーシから現在の戦争までのあらゆる祈りが聞かれてきました。鐘楼はいまも、千年前と同じ長い影を落としています。
修道士たちはドニエプル川を見下ろす柔らかな崖に小部屋を掘りました。キーウ・ペチェールシク大修道院は地面の穴いくつかから始まり、スラヴ正教の鼓動そのものになっていきます。ミイラ化した修道士たちは、いまも冷たい闇の中に横たわっています。巡礼者たちは千年近く、そのガラスの棺に口づけをしてきました。
北から来たアンドレイ・ボゴリュブスキー公の軍勢が街を襲い、略奪しました。キーウは政治的覇権を取り戻せないままになります。黄金時代を終わらせたのはモンゴルではなく、競い合うスラヴの公たちでした。この兄弟殺しの教訓はいまも響きます。
バトゥ・ハンの軍勢は街を瓦礫に変えました。6年後、あるフランチェスコ会修道士は、立ったまま残る家がわずか200軒だと記しています。煙の匂いは何十年も消えませんでした。かつてヨーロッパ最大級だった都市は、辺境の亡霊になったのです。
大公アルギルダスがキーウを黄金のオルダから奪いました。街はリトアニアの国境要塞になります。正教の修道士たちは、カトリックの支配者が税を集めるあいだも古い信仰を守り続けました。ラヴラの地下では、祈りが一度も途切れませんでした。
ルブリン合同により、キーウはポーランド王冠領へ移されました。カトリック教会が正教会の隣に現れます。黄金のドームの下では緊張がくすぶっていました。けれどモヒラ・アカデミーは静かに、のちに両勢力へ挑む知性を育てていました。
コサック指導者ボフダン・フメリニツキーはモスクワ国家と手を結びました。キーウはゆっくりとロシアの軌道へ滑り込んでいきます。保護として始まったものは、やがて吸収に変わりました。この街は次の三世紀、私的にはウクライナ語を、公の場ではロシア語を話すことになります。
聖ヴォロディームィル大学が開校しました。学生たちはフレシチャーティク沿いの煙たい部屋で、禁じられたウクライナの思想を論じ合います。タラス・シェフチェンコも同じ通りを歩き、その詩は隠し刃のように鋭さを増していきました。
タラス・シェフチェンコはサンクトペテルブルクで亡くなりましたが、遺志どおりキーウに葬られました。何千人もの人々が棺を追ってドニエプル川を渡ります。彼の墓は、まだ存在しないウクライナを夢見る人々の聖地になりました。その記念碑はいまも、若者たちが抗議の前に花を置く場所に立っています。
建設に何十年もかかったカナリアイエローの大聖堂が、ついに奉献されました。ヴェネツィアの画家たちが描いたフレスコ画は、いまもろうそくの明かりの中でやわらかく光ります。ここは、消えることを拒んだウクライナ正教の母なる教会になっていきました。
キーウは3年で5度も支配者が入れ替わりました。ドイツ軍将校がフレシチャーティクでコーヒーを飲む一方、郊外ではボルシェビキとウクライナ民族主義者が戦っていました。ミハイル・ブルガーコフはアンドリーイウスキー・ウズヴィーズの家族のアパートからその一部始終を見つめ、のちにその悪夢を文学へ変えます。
スターリンが引き起こした飢饉で、農村では何百万人もが命を落としました。飢えた農民たちはキーウへ流れ込み、その路上で倒れていきます。当局は外国人が到着する前に遺体を片づけました。そのあとの沈黙は、いまもある地区の上に垂れこめています。
9月の2日間で、ナチスは峡谷で33,771人のキーウのユダヤ人を虐殺しました。その後の数年間で、さらに10万人以上がそこで命を失います。あの土地はいまも重みを抱えたままです。あの狭い谷で起きたことを、どんな記念碑も囲い込むことはできません。
ブレジネフは、ドニエプル川を見下ろす高さ62メートルのステンレス像を披露しました。地元の人たちはすぐに彼女を「ブレジネフの母」と呼びました。剣はロシアの方角を指しています。頭部内部の展望台からは、この像を建てたどの体制より長く生き延びた街を一望できます。
4月、北へ100キロの原子炉が爆発しました。その春も、キーウの栗の木はいつもどおり花を咲かせます。子どもたちは放射性の塵の中で遊び、当局は避難を遅らせました。この街は、目に見えない毒と絶え間ない嘘とともに生きることを覚えたのです。
ウクライナは圧倒的多数でソ連からの離脱を選びました。キーウは、地方都市扱いだった長い時代を経て、ふたたび首都になります。官庁の建物では赤旗が青と黄色に置き換わりました。あの秋、街の呼吸は変わりました。
マイダン・ネザレージュノスチで、狙撃兵が100人を超える抗議者を殺害しました。花と肖像写真は、彼らが倒れた場所をいまも示しています。尊厳の革命は、すべてを代償に、すべてを変えました。ちょうどいい時間にステージ近くに立てば、あの冬の夜の反響がまだ聞こえる気がします。
2月、ロシア軍は市の郊外まで到達しました。キーウの守備隊はイルピンとブチャでそれを食い止めます。数年たったいまも、ミサイル攻撃は日常のリズムに割り込んできます。それでも黄金のドームは毎晩、意地のように灯り続けています。
航空技術者 · 1889–1972
キーウ生まれ、キーウ育ち
ヤロスラヴィウ・ヴァルの家で育った少年は、寝室の窓から凧を眺め、のちにその場所で最初のヘリコプター設計図を描きました。1917年の革命後にアメリカへ渡りましたが、垂直飛行を可能にした男を、この街はいまも自分たちの人間だと思っています。工科大学近くの像の前を通ると、学生たちがいまも花を置いているのに気づくはずです。
小説家 · 1891–1940
キーウ生まれ、キーウ育ち
ブルガーコフは、いまは博物館になっているアンドリーイウシクィイ坂の家で子ども時代を過ごしました。1918年のキーウの混乱を半自伝的に描いた『白衛軍』は、いま読んでも今日の見出しのようです。夕暮れどきに昔のアパートの前に立つと、砲声のこだまがまだ聞こえると地元の人は言います。
キーウ大公 · 958–1015
キーウで統治し、キーウで没した
988年、彼は現在ガラス橋が架かるすぐ下のドニプロ川で、キエフ・ルーシの民に集団洗礼を命じました。彼の像はマイダン・ネザレージュノスチを見下ろしています。同じ広場は、その1000年後に二度の革命の舞台になりました。街じゅうに見える黄金のドームは、あの一つの決断があったからこそ存在しています。
画家 · 1879–1935
キーウ生まれ
キーウでポーランド系の両親のもとに生まれたマレーヴィチは、成人後に戻って地元の美術学校で教えました。のちに『黒の正方形』で世界を驚かせますが、彼が最初に描いた幾何学模様の感覚は、幼いころに聖ソフィア大聖堂で見たビザンティンのイコンから来ています。中世の黄金と、純粋な黒の抽象。その落差はここで始まりました。
キーウ大公 · 978–1054
キーウで統治し、キーウに葬られた
彼は1037年に聖ソフィア大聖堂を建て、自身もいまなおその内部に眠っています。娘たちはフランス、ノルウェー、ハンガリーの王と結婚し、キーウを中世ヨーロッパの中心へ押し上げました。モザイクに満ちた大聖堂の内部に立つとき、あなたはこの街を地図の上に刻み込んだ男の骨の上に、文字どおり立っているのです。
観光客向けメニューではなく、地元の人が実際に夕食を予約する店。
街のあなたへの接し方が変わる、ちょっとしたこと。
ありのままの、この街。
はい。ただし、戦時下の旅である現実を受け入れるなら、十分に訪れる価値があります。空襲警報の合間には街は普段どおりに機能しており、ユネスコ登録の教会群やソ連時代の記念碑も公開されています。黄金のドーム群と高さ62メートルの祖国の母記念碑が並ぶ光景は、強く記憶に残ります。この街を訪れたことで、歴史と現在の出来事の見え方が変わったと話す旅行者は少なくありません。
見どころを押さえるなら、丸3日あるとちょうどいいでしょう。1日はペチェールシク地区でラヴラ洞窟群、祖国の母記念碑、第二次世界大戦博物館へ。もう1日は上町で聖ソフィア大聖堂、黄金の門、聖アンドリーイ教会を巡り、残る1日はアンドリーイウシクィイ坂とポジールを歩き回るのがおすすめです。4日あれば、ホロドモール博物館や地下鉄建築ツアーも慌てず加えられます。
2026年4月時点でも、民間航空便はすべて運休のままです。多くの旅行者はワルシャワからの夜行列車(18時間)か、プシェミシルのようなポーランド国境の町からバスで入ります。空港再開を計画する政府の作業部会は2026年3月に発足しましたが、現在、主要な国際的玄関口になっているのはリヴィウです。
市内そのものでは、2022年以降に地上戦は起きていません。主なリスクは、インフラを狙ったミサイル攻撃やドローン攻撃が時おり発生することです。Air Alertアプリを入れ、サイレンが鳴ったら地下鉄へ向かい、軍事施設の撮影は避けてください。中心部は日中であれば落ち着いた雰囲気です。
ヨーロッパの基準で見ると、とても手頃です。地下鉄は1回8 UAH、博物館の入館料もたいてい200 UAHを超えず、しっかりしたランチセットでも150〜300 UAHほど。似たような体験をするなら、ワルシャワやクラクフより安く済むはずです。
公用語はウクライナ語で、2022年以降は特にこちらが好まれています。ロシア語もたいてい通じますが、返答はウクライナ語になることがあります。観光エリアでは英語もかなり通じます。簡単なウクライナ語の挨拶を覚えていくと、敬意が伝わって喜ばれます。
183 スポット
1–48 件目 / 全 183 件
保存した場所と最近読んだ場所。この端末にのみ保存されます。
写真はサイズ変更またはトリミングされている場合があります。