ミーラー・バヤンダル.

グジャラート系・ジャイナ教寺院文化

ムンバイでも屈指の密度を持つジャイナ教徒とグジャラート系のコミュニティが、ミーラー・ロード東部を華麗な大理石寺院で満たしています。その職人仕事は、知名度が10倍ある場所に並べても見劣りしません。バヤンダル西部のシタラ・マタ寺院には日曜ごとに何千人も集まります。観光のためではなく、本物の信仰のためです。押し合う人波と樟脳の煙の中で、それがはっきり伝わります。

ウッタンのコーリ漁業海岸

バヤンダル駅から7 kmのウッタン村は、網が砂浜で乾き、ポルトガル時代の教会が今もミサを行う、現役のコーリ漁村です。海の家も、自撮り用の目印もありません。あるのは塩気を帯びた空気、木の船、そしてムンバイそのものより古い海辺のインドです。

クリークのフラミンゴ

10月から3月にかけて、何千羽ものオオフラミンゴとコフラミンゴが、バヤンダル西部のクリーク沿いの道から見えるヴァサイ・クリークの干潟に降り立ちます。夜明け、灰色の潮汐干潟から桃色の雲のように舞い上がり、遠くにはムンバイの空の線がにじむ。その眺めは本当に現実味がありません。

ナヴラトリ・ガルバの中心地

グジャラート系コミュニティは、ナヴラトリの時期になるとミーラー・バヤンダルをムンバイ地域でも最も熱いガルバの舞台へ変えます。両市の広場は毎晩、刺繍入りのチャニヤ・チョリをまとった踊り手たちの同心円で満ちていきます。見せるための祭りではなく、自分たちで参加する祭りです。

グジャラート式ターリー

この双子都市ではグジャラート系住民が多数派なので、ターリー食堂の水準はアーメダバードに張り合います。鋼の皿にダール、シャーク、カディ、ロトリ、ご飯、甘味が10〜15種の小鉢で並び、おかわり自由。₹200〜350で腹いっぱいになれば、グジャラートがなぜ肉を必要としなかったのか腑に落ちます。

ジャイナ式屋台料理

ミーラー・ロードのジャイナ教徒人口は、並行世界のような屋台料理文化を生みました。玉ねぎなし、にんにくなし、根菜なし。それでも味はまったく痩せません。ミーラー・ロード東部のジャイナ教寺院群の近くで、ジャイナ式パオバジ、ジャイナ式パニプリ、ジャイナ式ピザを探してください。

パニプリとチャート

午後5時を過ぎると、ほぼすべての幹線道路沿いでパニプリの屋台が始まります。魅力は儀式そのものです。屋台の前に立ち、店主がひとつずつ殻を割っては、食べる速度を追い越す勢いで具を詰め、ジャルジーラの水の辛さがだんだん増していく。ミーラー・ロード駅近くのシータル・チャートは地元の基準点です。

ウッタンの新鮮な海鮮

ウッタンのコーリ漁師たちは、朝の水揚げを岸壁でそのまま売ります。ボンビル（ボンベイダック）、スルマイ（サワラ）、エビ、カニ。浜近くの飾り気のない小屋では、それをマサラで揚げたり、ココナツカレーで煮たりして出します。海から皿までの距離は、日単位ではなく時間単位です。

ダベリ

このカッチ地方の軽食は、香辛料を利かせたじゃがいも、ザクロの種、ピーナッツ、チャツネをパオに挟んだもので、ここではグジャラート系コミュニティの定番です。ひと口で甘さ、辛さ、歯ごたえがぶつかり合う。そのせいで、この郊外一帯ではヴァダパオよりよく売れます。

ファフダとジャレビ

グジャラートの家庭における日曜朝の定番です。ひよこ豆粉のカリッとしたファフダに、シロップをまとったジャレビを添え、近所のファルサーン店で買ってきます。朝食というより儀式です。片方の歯ごたえと片方の甘さ。その対比をグジャラートの人たちは何世紀もかけて磨いてきました。