アル・ムタナッビー通りの金曜古書市
毎週金曜の朝、この通りにはインクとカルダモンの香りが満ち、露店には稀少な初版本と複写の詩集が、10世紀の詩人の青銅像の視線の下に並びます。2007年の爆破でこの場所は砕かれました。その再生こそ、バグダードでもっとも静かな抵抗のかたちです。
夕暮れのチグリス川は銀色に光り、1917年創業のコーヒーハウスからはカルダモン・コーヒーの香りが流れてきます。オスマン帝国が去ってからも、同じ一家が焙煎を続けてきた店です。イラクのバグダードでは、金曜の朝になるとアル・ムタナッビー通りが本の川に変わります。10世紀の詩集の箱が、新しい反体制エッセイをPDFで印刷した束の横を流れ、2 km先には世界最大の煉瓦アーチ、3世紀のクテシフォンが、鉄のピンひとつ使わず今も立っています。楔形文字の粘土板も英国の装甲艇も運んだその同じ水路のほとりでコイがじっくり焼かれ、ひとつの路地に、キリスト教以前から続くマンダ教の洗礼場と、コンピューター科学を学ぶ学生にシングルオリジンを出す屋上カフェが同居する街。それがこの街です。
バ夕暮れのチグリス川は銀色に光り、1917年創業のコーヒーハウスからはカルダモン・コーヒーの香りが流れてきます。オスマン帝国が去ってからも、同じ一家が焙煎を続けてきた店です。イラクのバグダードでは、金曜の朝になるとアル・ムタナッビー通りが本の川に変わります。10世紀の詩集の箱が、新しい反体制エッセイをPDFで印刷した束の横を流れ、2 km先には世界最大の煉瓦アーチ、3世紀のクテシフォンが、鉄のピンひとつ使わず今も立っています。楔形文字の粘土板も英国の装甲艇も運んだその同じ水路のほとりでコイがじっくり焼かれ、ひとつの路地に、キリスト教以前から続くマンダ教の洗礼場と、コンピューター科学を学ぶ学生にシングルオリジンを出す屋上カフェが同居する街。それがこの街です。
バグダードは過去をささやきません。幾重にも重ねて見せてきます。1227年のムスタンシリーヤ学院から南へ歩けば、幾何学模様の煉瓦細工はオックスフォード最初のカレッジより古く、その先には1950年代のアラベスク日除けをまとったモダニズム官庁街が現れ、さらに進むと、イラン製の砲を溶かして鋳造し、サدام・フセイン自身の前腕を型にした高さ43 mの青銅の剣が突然視界に入ります。そのあいだで脈打っているのが本当の街です。ショルジャの中世のヴォールトでは銅細工師が指輪のサイズを直し、カッラーダでは午前1時にアイスクリーム売りがピスタチオをのせたクレイチャを巻き、ウード職人はモンゴル軍も制裁もドローンもくぐり抜けた工房で響板を叩いています。
この首都を、面倒なビザ手続きの先にある場所としてちゃんと魅力的にしているのは、対照の近さです。朝6時にはタクシー乗り場の横で、乾燥ライムを利かせた羊のスープをちぎった平焼きパンに染み込ませたタシュリーブを朝食にし、正午には金色のドームを載せた廟の中に立って、鏡のモザイクがろうそくの光を果てしなく跳ね返す空間で、参拝者が12拍子のマカームにぴたりと合ったリズムで胸を打つのを見られます。日が傾いたら5ディナールの川舟に乗り、アッバース朝時代の橋脚から少年たちが飛び込むのを眺めてください。その頭上では、かつてバアス党エリートの回転レストランだった高さ205 mのザウラTVタワーが航空灯火を点滅させ、岸辺では家族連れがマスグーフを焼いています。確かさより好奇心を選ぶ人に、この街はきちんと応えます。1960年代のエジプト漫画をただで持っていけと言い張る古書店主、1958年に祖父が茶を飲んだカフワまで案内してくれる見知らぬ人、そして14世紀のハーン・ムルジャンのヴォールトがなぜ空調なしで涼しいのかを説明してくれる建築家。
What makes this place worth slowing down for.
毎週金曜の朝、この通りにはインクとカルダモンの香りが満ち、露店には稀少な初版本と複写の詩集が、10世紀の詩人の青銅像の視線の下に並びます。2007年の爆破でこの場所は砕かれました。その再生こそ、バグダードでもっとも静かな抵抗のかたちです。
人類最初期の物語レリーフのひとつ、3,200 BCE のワルカの花瓶を間近に見てください。ひとつの展示室のなかで、シュメールのラピスラズリの雄牛からイスラムのアストロラーベまで、そのまま歩いてたどれます。略奪された品の多くは戻りましたが、埋まらない空白そのものが別の物語を語っています。
夕暮れになると、川沿いの食堂はチグリス川のコイを背開きにして火のそばへ立てかけ、燻香をまとった身を、ピクルスと平焼きパンと一緒に出し始めます。茶のグラスが風鈴のように触れ合う音も聞こえます。これはバグダード最古の食の儀式です。街の城壁より古い。
街の南35 kmに、サーサーン朝の煉瓦造が高さ37 metresで今も空中に弧を描き、消えたクテシフォン宮殿の代わりに砂漠の空を縁取っています。日の出に着けば、6世紀のこだまするヴォールトをひとり占めできるはずです。
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
バグダッドのアル・サリヒイヤ地区にあるイラク国立博物館は、メソポタミア、バビロニア、アッシリア、イスラム美術品の世界的に有名な収蔵庫です。1923年にガートルード・ベルの先駆的な活動により設立されたこの博物館は、オットーマン兵舎の小さなコレクションから、7,000年以上にわたる人類文明を保存・展示する広大な複合施設へと
アルカディミーヤ・モスク、別名アル・カディメイン・シュラインは、バグダッドで最も重要な精神的および建築的宝物の一つです。市中心部北西に位置する歴史的なアル・カディミーヤ地区にあり、この神聖なモスクは2人の著名なシーア派イマーム、イマーム・ムーサ・アル・カディムとイマーム・ムハンマド・アル・ジャワドの埋葬地として崇敬され
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バグダッドの中心部に位置するズムルルド・ハトゥン・モスクと霊廟は、後期アッバース朝時代の芸術的、宗教的、社会的成果の記念碑的な証です。13世紀初頭に、アッバース朝廷の有力な女性であり、カリフ・アル・ナシル・リ・ディン・アッラーの母であったズムルルド・ハトゥンによって設立されたこの場所は、イラクで最も注目すべき歴史的ラン
イラク、バグダッドにあるシェイク・アブドゥル・カディル・アル・ジラーニー・モスクは、永続的な精神的遺産と文化の豊かさの象徴としてそびえ立っています。世界中の何百万人もの人々から崇敬されているこのモスクと霊廟は、単なる礼拝のための聖域であるだけでなく、何世紀にもわたるイスラム教の学識とスーフィー神秘主義を体現する記念碑で
14/06/2025
バグダッドの歴史地区の中心に位置するアル・サライ・モスクは、イラクの豊かなイスラム遺産と都市の進化を物語る顕著な証です。ジャミ・アル・サライ、ハッサン・パシャ・モスク、アル・ナシル・リ・ディン・アッラー・モスクとしても知られるこのモスクは、8世紀以上にわたりバグダッドの宗教、文化、政治的アイデンティティの形成において中
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
チグリス川に突き出した細長い半島で、バグダードの居間のような場所です。昼は電気製品のバザールとウード修理の店が並び、夜になるとレストランが歩道まで席を広げ、マスグーフのコイやカルダモン入りアイスクリームを出し、ファクマのネオンの行列の横を家族連れがそぞろ歩きします。脇道には、曲線バルコニーを持つ1950年代の集合住宅や、ミナレットのあいだから川のきらめきを見下ろせる屋上バーが隠れています。
街の文学の肺のような地区です。毎週金曜、この通りは青空古書市に変わります。シリア詩集の初版本の横に、ホチキス留めの学生劇本が並び、その中心にあるのがシャバンダル・カフェ。白黒写真が2007年の爆破と、その後の不屈の再建を静かに記憶しています。そこから2ブロック東へ歩けば、はんだの匂いと、夜明けに店を開けるタシュリーブ屋台から漂うクミンの香りが混じる金物職人の路地です。
バグダード北西部に継ぎ足された、円形の聖廟都市です。二つの金色のドームが第7代と第9代シーア派イマームの墓を示し、中庭は鏡のモザイクで輝き、巡礼者たちはローズウォーターを積んだ銀色のカートを押して進みます。門の外では、金細工の通りで婚礼用セットを打つ音が響き、デーツ入りクレイチャを焼く店どうしが、いちばん香ばしい皮を競っています。
カーズィミーヤの対岸にあるこのスンニ派地区は、時間の流れが少しゆっくりです。細い路地を進むと、1,200年前のミナレットが疲れた教師のように少し傾くアブー・ハニーファ・モスクにたどり着きます。金曜の午後になると、鳩を飼う人々が屋上に集まり、100年を超えるカフワでは年配の男たちが底なしの茶杯を前にマカームのリズムを論じ合っています。
石油景気の時代に建てられた1970年代の邸宅が並ぶ、幅広い並木道の地区です。今は大使館街に近いカフェでシングルオリジンのイエメン豆を焙煎し、酒類免許のあるレバノン料理店があり、ブルガリア産バターを塗ったバクラヴァを出すブティック・ベーカリーもあります。真夜中にメゼをつまみながら、門付き庭園の上で点滅する衛星アンテナを見るならここです。
川の湾曲部に広がる大学街です。1957年のヴァルター・グロピウスによるマスタープランが、中央軸のまわりに低層の学部棟を配置しました。学生たちは、モダニズムの講義棟と、夜明けにシングルスカルが水を切る湖畔のボートクラブのあいだをスクーターで走り抜けます。夕方になると、屋外シーシャ・ガーデンや、イラクのラップの歌詞をめぐって議論する輪ができ始めます。
1920年代の大通りで、かつてバグダード最初の映画館があり、今もオスマン時代のアーケードが靴修理の小部屋や印刷所の上に弧を描いています。修復班は何十年分もの煤を少しずつ剥がし、アール・デコのファサードを蘇らせつつあります。その一方で、茶売りの少年たちは、エンジンを切ろうとしないタクシー運転手へ小さなグラスを載せた真鍮盆を運び、車の流れのあいだをすり抜けています。
西岸の権力回廊です。防爆壁の向こうには、ワルカの花瓶(3,200 BCE)を所蔵する国立博物館と、勝利のアーチの青銅の剣があります。川に面したカフェでは公務員たちがマスグーフを食べ、そこから南へ10分歩けば、かつて狙撃路地だったハイファ通りの1970年代高層住宅群が、今ではチグリス川を遮るものなく見渡せる屋上アトリエを抱えています。
メソポタミアの村から世界的な知の都へ
マケドニアの将軍たちが、現在のバグダードの対岸にセレウキア・オン・ザ・ティグリスを築き、人口600,000の大都市を生み出します。碁盤目状に整えられたこの都市は地域の商業の中心となり、アゴラにはギリシア語、ペルシア語、アラム語が響きました。その後450年にわたり、この巨大都市の影が、やがてバグダードになる小さな村の上に落ち続けます。
7月30日、カリフのアル・マンスールが、完全な円形都市「平和の都」マディーナト・アル・サラームを建設します。100,000人の労働者が4年を費やし、二重城壁 2.4 kilometers、4つの門、黄金に輝く中央宮殿を築き上げました。総額 4.8 million dirham のこの事業で、眠るような村は、中国を除けば世界最大の都市へ変わります。
知恵の館で、ムハンマド・イブン・ムーサー・アル=フワーリズミーが『補完と均衡による計算法要覧』を書き、数学に最も強力な道具のひとつを与えます。方程式を解く彼の体系的方法は、いまのデジタル時代を動かすアルゴリズムの源にもなりました。バグダードの学者たちはギリシア語文献を翻訳していただけではありません。まったく新しい学問を作っていたのです。
ハールーン・アッラシードが即位したころ、バグダードの人口は100万人に達します。街の 600 のハンマームにはローズウォーターの湯気が立ち、市場には中国の絹とアフリカの象牙があふれ、通りは日没後も都市を眠らせない新技術、油灯の光で輝いていました。『千夜一夜物語』のバグダードとはこの時代です。カリフが身分を隠して民のあいだを歩いた街でした。
カリフのアル・マアムーンは、バグダードを世界の知の首都へ変えます。翻訳者には金のディナールで報酬を払い、ギリシア語、ペルシア語、サンスクリット語の文献を次々と移させました。円形の図書館には本があまりに多く、チグリス川が氾濫したときには土のう代わりに使われたほどでした。ここでアル=キンディーは暗号学を切り開き、天文学者たちは地球の外周を99%の精度で計算します。
フレグ・ハン率いる 150,000 のモンゴル軍が、12日間の包囲の末にバグダードの城壁を破ります。200,000から800,000人の住民が虐殺され、最後のアッバース朝カリフは絨毯に包まれて踏み殺され、書物はあまりに大量にチグリス川へ投げ込まれたため、川はまずインクで黒く、そのあと血で赤くなったと伝えられます。知恵の館は7日間燃え続けました。バグダードは、ついに元には戻りません。
オスマンの大砲がサファヴィー朝最後の抵抗を沈黙させ、バグダードは 280年にわたりイスタンブルの支配下に入ります。スルタン・スレイマンはアブー・ハニーファの墓を訪れ、シーア派サファヴィー朝支配下で傷ついたスンニ派の聖地を修復しました。人口は50,000まで縮んでいましたが、この街は辺境の前線都市となる一方で、オスマン風呂、コーヒーハウス、新しい金曜モスクを得ます。
チグリス川が堤を越え、バグダードの泥煉瓦の家の半分を押し流したその年、オスマンの改革派アリー・リダー・パシャが到着し、半独立状態にあったマムルーク総督たちを制圧します。濁流は何世紀分もの歴史をさらい、新しい総督はこの街最初の印刷機と新聞を持ち込み、バグダードを近代へ引きずり込みました。
2年前に同じ目標を目指して 13,000 人の英国兵が命を落としたのち、モード将軍率いるインド軍がバグダードへ入ります。オスマンの総督は船で逃れ、145,000人の住民はカーキ色の軍服に占められていく通りを見守りました。モードの有名な布告は、征服ではなく解放を約束しました。その言葉は、この先1世紀にわたり両帝国を悩ませることになります。
チグリス川を見下ろすウマイヤ宮殿で、英国当局がファイサル・ビン・フセインの頭に冠を載せ、3つのオスマン州を束ねてイラクという国を作ります。ハーシム家の王はアラビア語を流暢には話せず、スンニ派、シーア派、クルド人、ユダヤ人が互いを慎重にうかがう都市を治めることになりました。バグダードは、国家を探す首都になります。
万年筆でイラクの国境を引いた女性が、改装したオスマン宮殿でイラク博物館を開きます。ベルは自ら 3,000 点の遺物を目録化しました。5,000年前のウルのスタンダードから、人類最初の文字が刻まれた粘土板まで、7,000年にわたる資料です。彼女は4年後に亡くなり、バグダードの英国人墓地に葬られました。その博物館は街の文化的な王冠となっていきます。
夜明け、戦車が宮殿の門を突き破ります。兵士たちは23歳のファイサル2世を中庭へ引きずり出して射殺し、37年続いたハーシム家の支配を終わらせました。若き国王の遺体は叔父の遺体とともに通りへ放り出され、首相ヌーリー・アル=サイードは女装して逃げるところを見つかり、翌日に殺されます。人口550,000となっていたバグダードは、ラジオの拡声器から共和国樹立の宣言を聞いて朝を迎えました。
テレビ中継されたバアス党会議で、サダム・フセインは名簿からひとりずつ名前を読み上げます。呼ばれた幹部はカメラが回る中、そのまま処刑へ連れ去られました。数日のうちに 500 人の党員が排除されます。ティクリート出身の42歳の大統領は、交差した剣の凱旋門や巨大肖像画を街じゅうに建て、バグダードを自らの個人崇拝の舞台へ変えていきました。
彫刻家イスマイル・ファタハ・アル=トゥルクが、バグダードでもっとも印象的なランドマークを完成させます。高さ40 mのターコイズ色の半球が二つ、戦死した兵士のヘルメットを象徴して立ち上がる monument です。この場所は外国要人の定番訪問先となり、彼らはサダムの警護に見守られながら献花を義務づけられました。イラン・イラク戦争のあいだ、この記念碑は追悼の場から宣伝装置へ姿を変え、反射池には悲しみと栄光の両方が映り込みました。
午前4:30、アメリカ軍の爆弾がアミリーヤ民間防空壕を貫き、空襲から逃れていた 408 人を殺害します。その半数は子どもでした。通常爆弾に耐えるよう設計されたコンクリート壁は、逆に熱を 900 degrees まで増幅させます。朝のバグダードの人々が見たのは、まだ壁が熱を帯び、亡くなった人々の焼けた手形が朝の光に浮かぶ防空壕でした。
フィルドス広場で、アメリカ軍の戦車が高さ12 mのサダムの青銅像に鎖をかけます。世界に生中継されるなか像が倒れると、イラク人たちはねじれた金属の上で踊りました。けれど本当の略奪が始まったのはその数時間後です。米海兵隊が石油省を守る一方、イラク博物館からは 15,000 点の遺物が消えました。人口500万のバグダードは、解放と混乱のあいだを進むことになります。
午前11:40、アル・ムタナッビー通りで自動車爆弾が爆発し、26人が死亡。1930年代から毎週金曜に開かれてきた露天の古書市が壊滅します。爆風は、何世代もの詩人が詩と政治をめぐって言い争ってきたシャバンダル・カフェも破壊しました。それでも数か月後、古書店主たちは瓦礫のあいだにまた店を開きます。バグダードの知の心臓がまだ動いていることを示すために。
爆薬を積んだ冷蔵トラックが、ラマダンの夜でにぎわうカッラーダの商業地区で爆発し、325人が死亡します。爆発はあまりに激しく、ショッピングモールは蒸発したように消え、破れた水道管の水がたまる大きな穴だけが残りました。バグダードは2003年以降で最悪の単独攻撃を経験し、その轟音は、すでに暴力に感覚を鈍らせていた街じゅうに響きました。
数十万人がタハリール広場を占拠し、そこはテント、無料食堂、討論サークルを備えた小さな街へ変わります。抗議者たちは放棄されていたトルコ・レストラン・タワーを占拠し、政府側の狙撃手に対する拠点として使いました。11月までに治安部隊は 600+ 人のデモ参加者を殺害しますが、占拠は続きます。バグダードの若者たちは、自分たちの街の未来をつかめるのだと知り始めていました。
The people who shaped the city — and were shaped by it.
自分の詩ならラクダをひざまずかせられると豪語し、宮廷人たちは軍隊より彼の舌を恐れたといいます。今では、本好きたちが彼の名を冠した通りで、青銅像の視線の下、本を値切っています。彼ならこの混沌を喜び、バリケードは嫌ったでしょう。
シャルルマーニュへ贈り物を送りながら、油灯に照らされたヤシ並木の大通りを歩いた人物です。中世バグダード最初の街路照明でした。現代の街も、詩と密偵の夜に満ちた彼の時代をいまだに語ります。交通渋滞以外は、川風もきっと見覚えがあるはずです。
朝食前にラクダでバビロンへ向かい、英国官邸でお茶を飲みながらイラク最初の国境線を引いた女性です。ターク・キスラーのアーチを撮った彼女の写真は今も残ります。煉瓦がまだ立ち、自分のタイプライターがカッラーダの骨董店で錆びているのを見たら、きっと驚くでしょう。
この街のぎざぎざした川岸が、空間は流れうるものだと彼女に教えました。1970年代の不穏さのあとロンドンへ移りますが、いまも学生たちは、かつて彼女が講義を抜け出してチグリス川を眺めたのと同じジャディリーヤのキャンパスで、あの流れるような屋根をスケッチしています。
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
川で獲れたコイを丸ごと背開きにし、塩を振って葦の火のそばで立てたままじっくり焼き上げます。身には、あとになっても口に残るほどの燻香が移ります。アブー・ヌワースの川辺で、カブのピクルスと焼きたてのサムーンと一緒にどうぞ。
1970年代から続くこの店では、グアバ、デーツ糖蜜、ピスタチオを練り込み、ナイフが添えられるほど密度のある、のびるアイスクリームに仕上げています。20:00以降は行列を覚悟してください。地元の人にとっては夕方の祈りのような時間です。
鼻を頼りに進めば、緑のカルダモン、深紅のスマック、乾燥ライムが山のように積まれた店先に出ます。香りはオスマンの隊商が通った路地まで満ちています。礼儀正しく値段交渉をすれば、小さなグラスのカルダモンティーをいれてくれることもあります。
苦いチャイを載せた銅盆とナルギレの泡立つ音に、1917年以来、詩人たちが引き寄せられてきました。壁を埋めるのは、とうに亡くなった書き手たちの白黒写真。ニコチンの匂いが染みたノートに新しい詩句が書きつけられるたび、静かに見つめています。
「qahwa sada」と頼めば、カルダモンをきかせた無糖の一杯が、長い注ぎ口のダッラから指ぬきほどの小さなカップへ注がれます。口を整えるための水のグラスが付き、たいていは隣のテーブルから熱を帯びた政治談義も聞こえてきます。
スパイスを利かせたひき肉を詰めた米衣の団子が、トマトと乾燥ライムで酸味を立てたオクラの煮込みに浮かびます。木曜の家族昼食に出てくるような、ほっとする味。カッラーダの小さな食堂で探してみてください。
Small things that change how the city treats you.
真夏のバグダードは 45 °C に達します。昼どきに博物館を歩き回るより、川沿いでの夕食に予定を寄せましょう。15–23 °Cで空も澄むのは11月から3月です。
ATMは海外発行カードをはじくことが多めです。いちばん良いIQDレートを狙うなら、カッラーダのサッラーファで折り目のない $100札を両替してください。傷んだ札は断られます。
コイは注文後に焼き始めます。アブー・ヌワースのコーニッシュには日没前に着いて、アザーンがチグリス川に流れるころに食べ始めるのが正解です。
アル・カーズィミーヤ・モスクは外側の中庭なら撮影できますが、内陣は不可です。必ず先に黒いターバンの警備員に確認してください。
正規タクシーは IQD 25 000 と言ってきますが、ホテルなら信頼できる運転手を USD 30 で手配してくれます。午前2時に検問の列をすり抜けることを思えば、その差額には意味があります。
アル・ムタナッビー通りは金曜の朝になると青空図書館のようになります。声は控えめに。ここでは今も詩人たちが10世紀の詩について本気で言い合っています。
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
イラク・バグダードの夕景。近代的な高層建築と、この街に古くからある都市景観の対比がよくわかる。
Abdulmomen Bsruki on Pexels
イラク・バグダードの歴史的建造物にある静かな中庭。中央の噴水と装飾的な煉瓦細工など、伝統建築の要素がよく表れている。
khezez | خزاز on Pexels
楔形文字の柱を支える人物を表した力強い青銅彫刻。イラク・バグダードの公共公園内にある。
Muhammad Nabeel on Pexels
イラク・バグダードの静かな通りに、風化した歴史的アーチ建築が並ぶ。午後のやわらかな陽射しのなかを、色鮮やかなリキシャが通り過ぎる。
RL9M Photography on Pexels
イラク・バグダードにあるこの歴史的建物では、精巧な建築意匠と伝統的な中庭設計が中央のガラス天窓の光に美しく照らされている。
khezez | خزاز on Pexels
イラク・バグダードの歴史ある円形建築複合体の中心に据えられた青銅像。ヤシの木と明るく澄んだ空に縁取られている。
Muhammad Nabeel on Pexels
イラク・バグダードの密集した都市景観と、よく目立つバグダード・タワーを捉えた見事な空撮。晴れわたる日中の一枚。
Muhammad Nabeel on Pexels
イラク中央銀行本部の印象的で現代的なシルエットが、建設途中のままバグダードのスカイラインに立ち上がっている。
Aladdin Alhakeem on Pexels
イラク・バグダードの広い空撮。大きな橋の下を流れるチグリス川と、その周囲に密集する都市建築がよく見える。
Muhammad Nabeel on Pexels
イラク・バグダードのチグリス川沿いで進む橋梁建設と都市開発を、空から広く捉えた一枚。
Aladdin Alhakeem on Pexels
黄金色の夕暮れのなか、バグダードのスカイラインを変えつつある高層建築プロジェクトを見下ろした印象的な空撮。
Muhammad Nabeel on Pexels
はい。生きた歴史に触れたいなら、その価値は十分にあります。イラク博物館では 5 000年前のウルクの花瓶を見られますし、川辺のマスグーフの夕食やアル・ムタナッビー通りの金曜古書市も日々にぎわっています。治安は2017年以降かなり改善しましたが、最新の大使館勧告に従い、現地ガイドを手配するのが前提です。
主要スポットを見るなら丸3日で足ります。1日目は国立博物館、アル・ムタナッビー通り、アル・シャバンダル・カフェ。2日目はカーズィミーヤ廟とアブー・ハニーファ廟、夕暮れのチグリス川ボート。3日目はクテシフォンの大アーチへの小旅行とモダニズム建築めぐり。バビロンまで日帰りしたいなら、4日目を足してください。
ほぼ使えません。例外はバビロン・ロタナとアル・ラシード・ホテル内のレストランくらいです。現金を持参してください。状態のよい USD 100札を、カッラーダやショルジャ市場の公認両替所で両替するのが基本です。
地元の女性はカッラーダやマンスールを普通に行き来していますが、外国人女性はどうしても目立ちます。ゆったりした長袖にロングスカートか長ズボンを合わせ、廟の近くでは髪も覆いましょう。日没後は信頼できるドライバーを使い、サドル・シティとグリーンゾーン周辺は避けてください。
いちばん安く行くなら黄色い空港タクシーで、出発階の上階でしっかり値段交渉して IQD 15 000–25 000(US $11–19)です。相乗りミニバスもありますが、決まった停留所がなく、アラビア語も必要です。初めてならタクシーにしておくのが無難です。
いちばんの迫力なら、夜明けのクテシフォン(南へ35 km)です。高さ37 mのターク・キスラー、世界最大の煉瓦アーチの下に立っても、まわりに観光客はほとんどいません。同じ日の午後にバビロンと組み合わせることもできます。
Ready to book?
バグダード国際空港(BGW)には、エミレーツ航空、カタール航空、トルコ航空、イラク航空が毎日就航しています。旅客鉄道はありません。陸路ならヨルダンから Highway 1、クウェートから Highway 5、またはクルド地域北部のアルビール–バグダード高速道路を使います。
地下鉄はありません。計画は1980年代から紙の上のままです。白とオレンジの相乗りミニバスが 1,000 IQD で決まった路線を走っていますが、表示はアラビア語のみ。市内の正規黄色タクシーは 5,000–15,000 IQD で交渉制、ホテルのリムジンは高めですが、検問を知り尽くした運転手が付きます。
夏(6–8月)は 45 °C に達し、実質的に観光向きではありません。冬(12–2月)は 4–16 °C で、ときどき雨があります。歩きやすいのは 15–25 °C で空が澄む11月–3月だけです。ただし3月でも砂嵐で空がかすむことがあります。
カッラーダ中心部、マンスール、アル・ムタナッビー通りは昼間なら人通りがありますが、グリーンゾーン周辺はいまもロケット攻撃の標的になることがあります。検問に備えてパスポートのコピーを持ち歩き、軍事施設は撮影せず、英国FCDOの「必要不可欠でない渡航は控えるべき」という勧告を重く見てください。
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