ローマで「価値のない人」を指す古い言い回しは、まさにこの壁から流れ出る水に由来します。パオラの泉――別名フォンタノーネ――は、イタリア、ローマのジャニコロの丘に建つ17世紀の巨大な記念碑で、のちのトレヴィの泉の原型になったほど壮大でありながら、質のよくない湖水と結びつけられ、本気の悪口まで生んでしまいました。連なるアーチの滝を見に来てください。そして最後には、街の屋根、ドーム、テラコッタ色の広がりを見渡す、おそらく最高の眺めのひとつに足が止まるはずです。
白と灰色の大理石でできた5つの巨大なアーチが、どこにも通じない凱旋門のように立っています。いや、正確にはトラステヴェレの上の空へ向かって。中央の3つの開口部からは水が激しく落ち、小さなフィアットを何台も並べられそうな広い水盤へと注ぎ込みます。両脇の2つのアーチでは、少し不機嫌そうなグロテスクな仮面から水がちょろちょろと流れています。この巨大さは計算ずくです。古代ローマをよみがえらせた、と教皇が言い放つための建築でした。
噴水前のテラスは、そのまま街を見下ろす屋外バルコニーにもなっています。空気の澄んだ夕方には、サン・ピエトロ大聖堂のドームが最後の琥珀色の光を受け、ローマの屋根並みは東へアルバーノ丘陵まで伸びていきます。カップルも、流しの演奏者も、犬の散歩中の人も、みな同じ顔でここにいます。入場券もいらない。列もない。閉まる時間もありません。
多くの人が見落としているのは、この建物の裏側の物語です。文字どおりに。正面上部近くにある長方形の窓は、ただの飾りではありません。噴水の裏に広がる植物園へ通じる小さな舷窓なのです。ジャニコロの丘の緑の一角で、そこに目を向ける人はほとんどいません。フォンタノーネは、正面から眺める人より、ぐるりと回ってみる人にきちんと応えてくれます。
この噴水は、あなたに堂々とうそをつきます。最上部のアッティカには、教皇パウルス5世が古代のアクア・アルシエティナを復元したと、大きなラテン語碑文が誇らしげに刻まれています。でも実際は違いました。復元されたのは109年に造られたアクア・トライアナで、大理石の記述をわざわざ直そうとした人はいません。その自信満々の誤りこそ、バロック期のローマをよく物語っています。注釈より身ぶりのほうが大切だったのです。碑文の下では、ローマの凱旋門を手本にした5つのアーチが、およそ25メートルにわたって並びます。テニスコートの長辺より広い幅です。表面は白と多色の大理石で覆われ、その石材はローマのフォルムやミネルウァ神殿から直接剥ぎ取られました。全体を支える6本の花崗岩の円柱は旧サン・ピエトロ大聖堂から運ばれたもので、4本は赤、2本は灰色。古代ローマの栄光を再利用するのは自分の当然の権利だと信じていた教皇らしい、ためらいのない転用でした。
建築家ジョヴァンニ・フォンターナとフラミーニオ・ポンツィオが1612年までにこの構造物を完成させ、1690年代にはカルロ・フォンターナが大きく弧を描く半円形の水盤を加えました。3つの中央アーチから流れ出る水は毎秒117リットル。4秒ごとに浴槽ひとつを満たせる量で、車の音も会話もかき消すような水の壁をつくります。両脇の小さなアーチも見逃せません。水を吐き出しているのは、狼と竜が混ざったような奇妙な生き物で、多くの人は中央の大滝に気を取られ、そのまま通り過ぎてしまいます。ボルゲーゼ家の竜と鷲の紋章はアッティカにも繰り返し浅浮き彫りで刻まれています。公共インフラに家の印をこれでもかと押しつける、その露骨さがむしろ痛快です。
噴水の裏手、ヴィア・ガリバルディ30番地の入口を抜けると、17世紀の庭園が人知れず隠れています。水盤の前に立っている人の多くは、その存在すら知りません。ここにはニンファエウムがあります。瞑想のために造られた装飾的な洞窟空間です。その周囲には石碑資料の断片が点在し、ローマ時代の石棺、彫刻のある柱頭、自分自身の骨の上に何度も町を築き直してきた都市のかけらが並びます。片側の壁に沿うロッジャには、歴史的な碑文や教皇の紋章が展示され、その中には本当に珍しいものもあります。アクア・ヴィルゴ水道の導水路をたどった大理石彫刻の地図です。別の町なら、それだけで博物館の一室を支えるような品でしょう。
入れるのはガイド付きの団体見学だけで、予約はローマ市の060608案内窓口で9:00から19:00のあいだに受け付けています。入場料は通常4ユーロ、割引3ユーロ。MICカード所持者やローマ市民は無料になることが多いです。露出したジャニコロの丘を吹き抜けるトラモンターナの風のせいで、この庭は昔から植物園として維持しにくい場所でした。そのため、ローマの有名な庭園に比べると、ここは荒々しく、手入れされすぎていません。そこがいい。空気は眼下のトラステヴェレよりひんやりしていて、夏には噴水の壁から漂う霧のせいで、その温度差がほとんど演出のように感じられます。
出発はピアッツァ・トリルッサから。ここには、かつてアクア・パオラの下流側の対となる存在だった小さな噴水があり、1898年に建築家ヴェスコヴァリによってこの場所に組み立て直されました。そこからヴィア・ガリバルディを登ります。坂はかなり急で、昔のローマ人がこの丘を下の市街地とは別の地区のように感じていたのも納得です。歩けばふくらはぎがよく分かります。登りには15分ほど見ておきましょう。もうローマの暑さに負けているなら、バスに乗るのが賢明です。
フォンタノーネ前のテラスに着けば、その苦労は報われます。ここには街でも指折りの大パノラマがあります。北にはサン・ピエトロ大聖堂のドームが目の高さに浮かび、東にはローマの屋根の海がヴィットリアーノ、さらに遠くのアルバーノ丘陵へと広がります。着くなら日没の1時間前がいい。西日が大理石の正面にまっすぐ当たり、風化した石は灰白色からあたたかな金色へ変わります。水盤の水面は空の色の移ろいを拾い続けます。夜になると、地元の人たちがワインと持ち帰りピザを手に集まってきます。暗くなってからのここは観光客の場所というより、ローマの人たちの場所です。そして、もし誰かがこの水は大したことがないと言ったら、それは古い本物のローマの悪口を引用しているのです。"Vali come l'Acqua Paola"――「お前はアクア・パオラくらいの値打ちしかない」。湖の水は山の湧き水より劣ると考えられていたからです。噴水は4世紀ものあいだ、その軽口を受け流してきました。少しも気にしていないようですが。
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歴史
ローマにおける水は、昔から政治そのものでした。皇帝たちは都市の必要に合わせて自然を従わせられることを示すために水道を築き、その遺構を受け継いだ教皇たちも同じ理屈を理解していました。皇帝トラヤヌスの水道であるアクア・トライアーナが109 ADの完成後に荒廃すると、トラステヴェレとバチカンの地区は主要な給水源を失いました。その後1000年以上にわたり、テヴェレ川のその側では井戸と川そのものに頼ることになります。
1610年までに、教皇パウルス5世は、公共事業であり同時に個人ブランディングでもある好機を見出しました。古代の水道を復旧し、その終点に記念碑的な泉を据えれば、本物のインフラ危機を解決しつつ、一族の名を永遠にローマの空に刻みつけられる。彼は建築家フラミニオ・ポンツィオとジョヴァンニ・フォンターナに、ローマの凱旋門を手本にした見せるための泉の設計を命じました。1612年ごろに完成したその姿は高さおよそ20メートル、6階建ての集合住宅ほどの高さがあり、屋上部分には石の鷲と竜で表されたボルゲーゼ家の紋章が連なっています。
転換点
教皇パウルス5世、俗名カミッロ・ボルゲーゼは、何世紀にもわたる賭けに出ていました。アクア・トライアーナを復旧すれば、109 ADに初めてローマ郊外を横断して水を引いた皇帝トラヤヌスと、自らを一直線に結びつけることができたのです。しかも彼が泉の正面に刻ませた碑文には、復旧したのは古代のアクア・アルシエティーナだと記されています。別物であり、しかもはるかに質の劣る水道です。これが意図的な宣伝だったのか、本気の歴史的誤認だったのかは今も議論があります。ただ、結果は同じでした。男の手より大きな大文字で刻まれたパウルス5世の名が、この記念碑を圧倒しているのです。
転機は請求書とともに訪れました。湖ブラッチャーノから続く何マイルもの水路の復旧に泉そのものの建設を加えた巨大工事の資金をまかなうため、パウルス5世はローマで売られるワインに特別税を課しました。ワインのほうが清潔な水より安かった都市で、これは痛い負担でした。同時代の記録には、何年もくすぶり続けた民衆の反感が描かれています。皮肉は鮮烈でした。人々は、自分たちが二流品と見なす水のために杯を通して支払い、その水は山の泉ではなく湖から来ていたのです。
その反感は、ついに言葉になりました。「Vali come l'Acqua Paola（おまえはアックア・パオラほどの価値しかない）」という表現は、ローマの侮辱語になったのです。人や物を、要するに値打ちのないものだと言う言い回しでした。パウルス5世は記念碑も、不朽の名声も手に入れました。ですが、その費用を払わされた人々は、この水が決して偉大さと同じものとして扱われないようにしたのです。
おすすめ： 定番のローマ風パスタを。Cacio e PepeかCarbonaraがおすすめです。ジャニコロの静かな斜面にある親密なビストロで、泉を訪ねたあとにゆっくり食事をするのに向いています。
泉のすぐ近く、丘の斜面にひっそりある満点評価の一軒。トラステヴェレの観光客ラッシュを避けて、本物のローマ料理を食べたい地元の人が向かうのはこういう店です。
おすすめ： Amatriciana、またはグアンチャーレを使った伝統的なローマ風パスタを。同じ静かな斜面にあるFaunoと並んで、近所らしい空気のなかで気軽な昼食や夕食を取るのにぴったりです。
丘の上にある気取らない近所のトラットリア。見栄えではなく、しっかりしたローマ料理と、本物の地元客が魅力です。ジャニコロを歩いて回る日の昼食にちょうどいい店です。
おすすめ： 夜はアペリティーヴォのカクテルと軽い一皿を。ここは本格的な夕食の店ではなく、しっかりしたバー使いの場所です。泉の展望台で日没を見たあと、飲み物と軽食を楽しむのにぴったりです。
219件の口コミと安定した4つ星評価で、この界隈では夕方以降の定番スポットです。深夜2時まで開いていて活気があり、泉を見たあとの一杯に向いています。
レストランデータ提供元: Google
はい。主役は泉そのものというより、その前に広がるパノラマのテラスです。ここからはローマの街並みでも屈指の眺めが開けます。泉自体も文句なく壮大で、テニスコートより広く、ローマのフォロから剥ぎ取られた大理石と、旧サン・ピエトロ大聖堂から移された花崗岩の円柱で造られています。訪れるなら夕暮れどき。白い石が最後の光を受け、地平線の向こうでサン・ピエトロのドームがほのかに輝きます。トレヴィの泉と違って、人波をかき分ける必要もありません。
泉とそのパノラマテラスは完全無料で、24時間年中無休で開放されています。唯一の例外は、泉の裏手にある「秘密の庭園」で、こちらは約€4かかり、ローマ市のコールセンター060608を通じた予約が必要です。その庭園には17世紀のニンファエウムと、古代水道の経路を刻んだ大理石の地図があります。空きが取れるなら、この小さな料金を払う価値は十分あります。
トラステヴェレ中心部からヴィア・ガリバルディを上り坂で歩いて行けます。所要は約15分ですが、かなり急です。115番バス（ポポロ広場発）と870番バス（ヴェネツィア広場発）が近くに停まり、この坂を避けられます。地下鉄での直通アクセスはありません。移動に不安があるなら、ジャニコロまでタクシーで上がるのがいちばん簡単です。路上駐車は非常に限られており、ZTLの交通規制区域のため事情もややこしくなっています。
いちばん良いのは夕暮れ時です。泉は東向きなので、日没時にはあたたかい光が大理石の正面をまっすぐ照らし、その下の街は黄金色の時間へと変わっていきます。写真家もローマのカップルもそれを知っているので、テラスは夕方になると埋まっていきます。早朝はまったく逆です。ほとんど人がおらず、空気はひんやりしていて、毎秒117リットルの水音が石に反響するのを、ほぼ誰にも邪魔されずに聞けます。
さっと見るだけなら15分から20分で十分です。写真を撮り、建築を眺めるにはそれで足ります。パノラマテラス、近くのガリバルディ記念碑への散歩、さらに事前予約した泉裏の秘密の庭園まで組み合わせるなら、45分から1時間は見ておきましょう。そのあとトラステヴェレへ下って夕食にすれば、きれいな夜の流れができます。
中央の3本の滝だけを見て終わらないでください。両脇の小さな2つのアーチに目を向けると、狼と竜が混ざった彫像が口から水を吐いています。この生き物たちは、ローマ建国の象徴とボルゲーゼ家の紋章を組み合わせたもので、ほとんどの人が気づかず通り過ぎます。屋上部分の巨大なラテン語碑文も読んでみてください。そこには古代のアクア・アルシエティーナを復旧したとありますが、歴史家は完全な誤りだとしています。実際に水が来ているのはアクア・トライアーナからです。あの碑文は、石に刻まれた教皇の宣伝なのです。
これは、皇帝トラヤヌスの古代水道の復旧を記念して、教皇パウルス5世が1610年に命じたものです。その水道は湖ブラッチャーノからトラステヴェレとバチカンへ水を運んでいました。建築家ジョヴァンニ・フォンターナとフラミニオ・ポンツィオが1610年から1614年にかけて建設し、ローマのフォロから持ち去られた大理石と、旧サン・ピエトロ大聖堂の円柱が使われました。1690年にはカルロ・フォンターナが、いま見えている大きな半円形の水盤を加えます。計画の資金はワインへの特別税でまかなわれ、そのせいでローマ市民は強い反感を抱き、「Vali come l'Acqua Paola（おまえはアックア・パオラほどの価値しかない）」という言い回しが本物の悪口として定着しました。
パオロ・ソレンティーノ監督の2013年の映画『La Grande Bellezza（グレート・ビューティー／追憶のローマ）』の冒頭場面に大きく登場します。この作品はアカデミー賞外国語映画賞を受賞しました。泉はジェームズ・ボンド映画『Spectre』にも登場しています。こうした出演によって、この泉はローマを象徴する映画的な場所としての地位を固めましたが、地元の人々にとっては、カメラが来るずっと前からお気に入りの集いの場でした。
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