ラヴェンナ

イタリア更新 May 2026

最初にあなたを打つのは、金の輝きです。イタリア、ラヴェンナのサン・ヴィターレ聖堂に足を踏み入れると、後陣いっぱいに6世紀のモザイクが炸裂し、皇帝ユスティニアヌスが1500年の時を隔ててこちらを見返してきます。朝の光が動くたび、ガラスと金のテッセラで固められた従者たちの色合いも揺らぐのです。アドリア海沿いの平野にあるこの小さく平坦で、一見すると地味な町は、かつて西ローマ帝国の都であり、その後は東ゴート王国の王都、さらにヨーロッパにおけるビザンツ帝国支配の中心地でした。そしてそれぞれの時代のモザイクが、地球上のほかのどこにもない密度で残っています。

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アトラクション: 15
オーディオ: 4 h 48 min
旅の日数: 2〜3日
ベストシーズン: 春と秋（5月、9月）

なぜラヴェンナ

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ユネスコ世界遺産に登録された8つの建造物は、互いに歩いて回れる距離に集まっています。その多くは親密な大きさで、5世紀から6世紀にかけてビザンツの職人たちが湿った漆喰に押し込んだ、色ガラスや石、金箔の親指の爪ほどの小片、つまり一粒一粒のテッセラを間近で見分けられるほどです。庭の物置ほどしかないガッラ・プラキディア廟には、西暦430年ごろから訪れる人を黙らせてきた、金の星が散る深い青の天井があります。サン・ヴィターレのユスティニアヌス帝とテオドラ皇后の肖像は、西洋美術の最高峰のひとつです。そして南へ5キロ、古い松林を抜けた先にあるクラッセのサンタポリナーレ聖堂には、自ら光を放っているように見えるほど明るい「変容」の後陣モザイクがあります。

けれど、ラヴェンナは博物館ではありません。ダンテ・アリギエーリは1321年にここで亡くなり、フィレンツェはいまだにその遺骨を取り戻せていません。ヴィア・ダンテ・アリギエーリにある質素な墓では、フィレンツェ産のオリーブ油で灯される油灯が燃え続けており、その油は毎年、自治体の静かな後ろめたさをにじませる儀式で届けられます。隣のサン・フランチェスコ聖堂には、金魚が水没したローマ時代のモザイクの上を泳ぐ、常に水に満たされた地下納骨所があります。ヴィア・カヴール沿いの工房では、今も職人たちが手でテッセラを切り、はめ込んでいます。彼らを育てる学校の卒業生は、バチカンの修復依頼にも携わります。ラヴェンナのモザイクの伝統は遺産ではなく、途切れることなく受け継がれてきた生きた工芸なのです。

この町は、ロマーニャの農村料理とアドリア海の魚介料理が交わる場所にあります。道端の屋台では、とろりとしたスクアッケローネチーズを挟んだピアディーナを頬張り、日曜にはスープ仕立てのカッペレッティを食べ、旧港近くの運河沿いの店ではブロデットの魚介シチューを味わいます。ラヴェンナは自転車で端から端まで回れるほど平坦で、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂の身廊で自分の足音が聞こえるほど静かです。そして、ここにあるものへの自信が十分なので、フィレンツェやヴェネツィアと競って注目を集めようとはしません。ただ、あなたが現れ、見つめるのを待っているだけです。

モザイクの都
8つのユネスコ登録記念建造物に、イスタンブール以外では最高峰といえるビザンツ・モザイクが残っています。サン・ヴィターレの金の背景を背負う皇帝たち、ガッラ・プラチーディア廟の真夜中の青い星空天井、サンタポリナーレ・ヌオーヴォの長い聖人行列。しかもこの技法は過去のものではありません。ヴィア・カヴールの職人工房では、いまもヴァチカンの依頼に応えるモザイクが作られています。
ダンテ最後の都
ダンテ・アリギエーリは1321年にここで亡くなり、フィレンツェはいまだにその遺骨を取り戻せていません。新古典主義の墓には永遠の灯火がともり、近くのサン・フランチェスコ聖堂には、ダンテの葬儀が行われた場所としての重みがあります。その地下には、沈んだローマ時代のモザイクの上を金魚が泳ぐ浸水聖堂が隠れています。
古代の松林と湿地
ピネータ・ディ・クラッセは、ダンテが『煉獄篇』に書き込んだ古代の傘松の森です。平坦な自転車道が森を抜けて海岸へ続き、町の北にある潟湖にはフラミンゴの群れと、水に浸かったハンノキの森が広がっています。こちらはカヤックでたどり着けます。
食卓のロマーニャ
ここはピアディーナの土地です。温かい平焼きパンにスカックエローネとルッコラを挟み、ピアディネリアのカウンターで立ったまま食べます。合わせるなら地元のサンジョヴェーゼ。場所はカ・デ・ヴェン。15世紀の館で、ヴォールト天井をもつこの空間は、街でもっとも雰囲気のあるワインバーでもあります。

訪れるべき場所

あらゆる名所ではなく、私たち自身があなたを連れて歩きたい場所だけ。

ラヴェンナの全35 スポット

街角

どこを歩くか、エリアごとに — それぞれに固有のリズムがあります。

チェントロ・ストーリコ
歴史地区の核はポポロ広場から外へ向かって広がっています。1483年に建てられたヴェネツィア式の双子の円柱はいまも、街の守護聖人たちの大理石像を支えています。ユネスコ登録の記念建造物が集まるのもこの一帯です。サン・ヴィターレ聖堂、ガッラ・プラチーディア廟、ネオニアーノ洗礼堂、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂は、互いに徒歩15分圏内に収まっています。広場そのものはアペリティーボ文化の中心地で、18時を過ぎるころから地元の人たちがカフェのテラスを埋め、手にはスプリッツかサンジョヴェーゼ。ヴィア・コッラード・リッチを進むと、フレスコ画の天井をもつ15世紀の館カ・デ・ヴェンが現れます。ここでは、地元ワインと一緒に、この街でいちばんおいしいと評する人も多いピアディーナが出されます。
ヴィア・ダンテ＆サン・フランチェスコ地区
ヴィア・ダンテ・アリギエーリ周辺とサン・フランチェスコ聖堂の一帯には、文学と歴史が重なる、どこか奇妙で沈思的な空気があります。新古典主義様式のダンテの墓は小さな庭にあり、その内部で燃え続ける永遠の灯火には、何世紀も続く自治体の贖罪のしるしとしてフィレンツェ産の油が使われています。すぐ隣のサン・フランチェスコ聖堂では、ガラス床越しに見下ろす浸水した地下聖堂が、ラヴェンナでもひときわ現実離れした光景をつくっています。数フィートの地下水の下、5世紀のモザイクの上を金魚がゆっくり漂います。近くのムゼオ・ダンテスコには、ナポレオン時代にひそかに持ち出されたダンテの遺骨をかつて納めていた骨壺が展示されています。主要観光ルートより静かで、ずっと内省的です。
ダルセーナ
中心部から東へ約1キロのラヴェンナ旧内陸港は、いまこの街で新しい創造地区になりつつある場所です。かつての工業倉庫が運河沿いに並び、広大な工場を改装したアルティフィチェリエ・アルマジャでは、現代演劇、電子音楽、実験芸術の公演が開かれています。港の壁面はストリートアートで覆われています。アペリティーボ・バーや、大学生に人気のシーフード店が水辺に並び、いまも稼働する商業港が岸壁から見えるため、モザイク地区にはないざらりとした本物らしさがあります。若いラヴェンナっ子が実際に夜を過ごすのはこのあたりです。
ヴィア・カヴールとモザイク工房街
ヴィア・カヴールとその脇道の周辺は、ラヴェンナに息づくモザイク伝統の中心です。ここは足をゆるめて工房の窓をのぞいてください。職人たちがテッセラを切り、6世紀からほとんど変わらない技法で漆喰に押し込んでいく様子が見えます。巨匠モザイク作家ジョヴァンニ・グエッリーニの工房のように予約制で開くスタジオもあれば、完成作品を販売する店もあります。美術アカデミーや私立学校のいくつかでは半日体験講座を行っていて、旅行者も実際にこの技法を試せます。ひび割れた舗道に施された小さなモザイクの「補修」も見どころです。地元アーティストによる遊び心のある介入で、足もとを見ていれば歩道のあちこちに見つかります。
クラッセ
中心部から南へ5キロの郊外クラッセは、かつてローマ帝国の港クラッシスでした。アウグストゥス帝がアドリア海艦隊を置いた場所です。549年に献堂されたサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂は、平坦な農地の中にほとんど孤立するように建ち、丸い鐘楼は遠くからでもよく見えます。後陣の「キリスト変容」モザイクは現存最良級のひとつで、たいていの日は身廊をほぼ独り占めできます。2019年に修復された製糖工場内に開館したクラッシス・ラヴェンナ博物館では、英語解説も非常に充実しており、消えたローマ港の縮尺模型とともに、この街の歴史全体をたどれます。中心部からの自転車道はピネータ・ディ・クラッセを抜けていきます。ダンテが『煉獄篇』で描いた、古代から続く傘松の森です。
マリーナ・ディ・ラヴェンナ＆ポルト・コルシーニ
中心部の東10キロにある海辺の集落は、ラヴェンナがアドリア海と出会う場所です。夏にはスタビリメンティ・バルネアーリ（海の家）が砂浜に並び、その一部は夜になるとバーにもなります。けれど本当の目当ては魚介です。漁船が係留するポルト・コルシーニ近くの運河沿いの店では、漁師の家族や、ここへ来るべきだと知っている人たちに向けて、ブロデットやその日の焼き魚が出されます。英語メニューはなく、その日のおすすめは手書き。本当に地元らしい店は昼営業 בלבדです。平坦で専用の自転車道を使えば、約40分で着けます。
ロッカ・ブランカレオーネ＆パルコ・テオドリコ
中心部北東の縁を形づくるのは、15世紀のヴェネツィア要塞ロッカ・ブランカレオーネです。内部は公園に変わっていて、週末にはラヴェンナの家族連れがここでピクニックを楽しみます。城壁の上からは、低い街並みを見渡すこの街いちばんの高所の眺めが得られます。ラヴェンナ音楽祭の期間中は、中庭が野外コンサート会場になります。近くにはテオドリック廟もあります。イストリア産石灰岩の単一の300トンの一枚岩ドームをいただく、2階建ての類例のない東ゴート建築で、493年にラヴェンナを都とした蛮族王の記憶を力強く伝える記念碑です。
ピアッツァ・ケネディ＆メルカート・コペルト
写真にあまり撮られないラヴェンナ中心部のもうひとつの広場では、観光客の気配が薄いまま、地元の日常がそのまま流れています。ピアッツァ・アンドレア・コスタにあるメルカート・コペルトは街の主要な屋内市場で、スカックエローネDOP、モーラ・ロマニョーラのサルーミ、作りたてのカッペレッティ、そして紙に包んだ平焼きパンを立ったまま食べる地元客でにぎわう屋台のピアディーナを買うならここです。週末のファーマーズマーケットにはロマーニャの田園地帯から生産者がやって来ます。周辺のヴィア・IV・ノヴェンブレ沿いには、普段使いの店、いいコーヒーバー、そして昼どきの行列がすべてを物語るようなピアディーナ屋台が並びます。

旅の準備

出発前に

アクセス: ボローニャ・グリエルモ・マルコーニ空港（BLQ）が主な玄関口です。ピープル・ムーバーでボローニャ中央駅まで出て、そこからラヴェンナ行きの普通列車に乗ります（75分、約€8–12）。リミニ・フェデリコ・フェリーニ空港（RMI）のほうが近いですが、就航は季節限定のライアンエアーのみ。直通列車なら1時間弱、料金は約€5–7です。ラヴェンナ駅はサン・ヴィターレから徒歩10分の場所にあり、ボローニャ、フェラーラ、リミニへの地域列車が頻繁に出ています。
市内移動: 地下鉄も路面電車もありません。必要ないからです。歴史地区はこぢんまりしていて、しかも完全に平坦なので、移動には本当に自転車が最適です。駅近くで1日€8–15ほどで自転車を借りれば、南へ5キロのクラッセのサンタポリナーレ聖堂まで、松林の中の専用自転車道で行けます。START Romagnaのバスは市内と海岸をカバーしており、片道約€1.50–2。タバッキで買えます。乗る前に切符を買っておきましょう。
気候とベストシーズン: ラヴェンナはポー平原にあります。夏は蒸し暑く（7月から8月は30–31°C）、冬は寒く霧がちです（最高気温5–8°C、12月から2月は霧が長く居座ります）。狙い目は5月と9月。海岸まで自転車で行けるほど暖かく、遺跡の混雑も少なく、ガッラ・プラキディアのセレナイトの窓を通る光もいちばん美しく見えます。6月から7月には、ろうそくの灯るサン・ヴィターレで公演が行われる格調高いラヴェンナ・フェスティバルも開かれます。
言語と通貨: 英語は、遺跡のチケット窓口やホテル、チェントロ・ストーリコのレストランでは通じますが、タバッキや市場の屋台、近所のバーでは心もとなくなります。buongiorno、per favore、il conto といった少しのイタリア語が、ローマやフィレンツェ以上にここでは効きます。カードはたいていのレストランとすべてのRavenna Anticaの施設で使えますが、バスの切符、エスプレッソ、ピアディーナの屋台用に€50–80ほどの現金は持っておくと安心です。
チケットとパス: まず買うべきなのは、Ravenna Anticaの5施設共通券（約€11.50）です。サン・ヴィターレ、ガッラ・プラキディア、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂、ネオニアーノ洗礼堂、そして大司教礼拝堂をカバーし、有効期間は7日間。ガッラ・プラキディアは時間指定枠を事前にオンライン予約しておきましょう。とくに4月から6月は€2の追加料金がかかります。テオドリック廟や国立博物館のような国営施設は別チケット制（€4–8）で、毎月第1日曜日は無料になることが多いです。

03 ラヴェンナの人気チケット.

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ガッラ・プラキディア廟堂

Guided Tour of Mosaic Tiles in Ravenna

★4.9 から €28

ガッラ・プラキディア廟堂

Ravenna, the Most Beautiful Mosaics in the City of Paradise

★4.9 から €171

ガッラ・プラキディア廟堂

Ravenna: Mosaics and Highlights Guided Tour with Admission Ticket

★4.9 から €59

ガッラ・プラキディア廟堂

Wonderful Ravenna, visit 3 UNESCO sites with a local guide on a private tour

From Bologna or Ravenna Guided tour of the Mosaics in Ravenna

★4.5 から €60

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滅びを拒んだ帝国の首都

アウグストゥスの軍港からダンテ最後の避難所まで。モザイクと湿地が語る2500年

紀元前31年ごろ
アウグストゥス、軍港を築く
皇帝アウグストゥスは、ラヴェンナ南方の湿地帯をローマ帝国の二大海軍基地のひとつに選びます。そこに築かれたクラッシスは、250隻の軍船を収容できる港でした。運河がこの港をポー川デルタと結び、杭と霧ばかりの辺境だった町は帝国の重要資産へと変わります。理屈は単純でした。潟は陸からほとんど攻め込めないのです。そしてその理屈こそが、その後1000年にわたるラヴェンナの運命を決めることになります。
402
皇帝、湿地へ逃れる
アラリック率いる西ゴート軍が北イタリアを蹂躙するなか、皇帝ホノリウスはミラノを捨て、西ローマ帝国の宮廷そのものをラヴェンナへ移します。判断は徹底して防衛優先でした。ミラノはロンバルディア平原にむき出しである一方、ラヴェンナは通行不能な湿地が何マイルも外界を遮っていたからです。移転に見せかけた撤退でした。それでもこの慎ましいアドリア海の町は、急降下する帝国の首都になります。
425年ごろ
名目を欠いた女帝、ガッラ・プラキディア
西ゴート族にさらわれ、蛮族の王に嫁ぎ、未亡人となり、帰還し、そして6歳の息子ウァレンティニアヌス3世の摂政として西ローマ帝国を治める。ガッラ・プラキディアは10年以上にわたりラヴェンナから統治します。彼女が造らせたのが、その名を冠する小さな十字形の霊廟です。天井には深いラピスラズリ色の青に金の星が散りばめられています。15世紀を経た今も、その内部の光は聖遺物容器に足を踏み入れたように感じられます。実際に彼女がここへ葬られたことはなく、遺体はローマにあります。それでもこの建物は、ラヴェンナのモザイク遺産のなかで最古にしてもっとも親密な奇跡として残っています。
476
最後の皇帝、廃される
9月4日、ゲルマン人の将軍オドアケルはロムルス・アウグストゥルスを退位させます。仰々しすぎる名を持つ、まだ十代の少年でした。そして彼をナポリ近郊へ、かなり快適な追放生活に送ります。ラヴェンナでこの少年のために涙を流す者はいません。元老院は帝国のレガリアをコンスタンティノープルへ送ります。後世の歴史家はこれを西ローマ帝国の滅亡と呼びますが、当時の感覚では崩壊というより手続きに近かったのでしょう。ラヴェンナはなお権力の座であり続けます。ただし今度は蛮族の王のもとで。
493
テオドリックの晩餐の裏切り
ラヴェンナの湿地が破らせなかった3年にわたる包囲戦の末、東ゴート王テオドリックと守備側のオドアケルは権力分有に合意します。ところが3月15日の和解の宴で、テオドリックは剣を抜き、自らオドアケルを殺害したと伝えられています。しかも死者の骨の具合にまで言及したとか。ここから始まる33年の治世は、ラヴェンナを地中海でもっとも壮麗な都市のひとつへ変えていきます。晩餐の席の殺人から始まった黄金時代です。
500年ごろ
ヴィア・レジアに宮殿礼拝堂が建つ
テオドリックはサンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂を、自身の宮殿礼拝堂として建設します。身廊の壁には長い行列のモザイクが並びます。聖母に近づく乙女たち、キリストへ進む殉教者たち。その脇には、テオドリックの宮殿とクラッシス港を描いた、さらに古いパネルが配されています。失われた世界を記録した、きわめて貴重な図像です。王の列柱廊、船で満ちた港。数十年後にビザンツ帝国がこの都市を奪うと、宮殿モザイクからテオドリックの姿だけが消されますが、建築自体は残されます。消された人物たちの亡霊は、今もかすかに見て取れます。

年表をすべて表示（25件）

520年ごろ
300トンのドーム、一塊の石から
テオドリックの霊廟は都市北縁にそびえます。淡いイストリア産石灰岩で築かれた二層の円形建築で、頂にはおよそ300トンの単一石材によるドームが載っています。どう切り出し、どう運び、どう持ち上げたのか。誰にもわかっていません。ここにはモザイクも金色の装飾もなく、ビザンツ的なものもありません。あるのは剥き出しの石と、向こう見ずなほどの技術だけです。蛮族王国の時代から残る同種唯一の建造物であり、テオドリックのゴート人がローマに比肩する建築をなしうると示した記念碑でもあります。
524
鎖につながれて書くボエティウス
ローマの哲学者ボエティウス。執政官であり元老院議員であり、テオドリック宮廷の最高実務責任者でもあった彼は、反逆とコンスタンティノープルとの通謀の罪で逮捕されます。パヴィア近郊の牢で処刑を待ちながら、彼は『哲学の慰め』を書きます。自分自身と哲学の女神との対話篇であり、その後の1000年で、もっとも多く写本され、翻訳され、引用される書物のひとつになります。テオドリックは彼を撲殺させます。黄金時代は濁り始めます。2年もたたぬうちにテオドリック自身も死に、その王国はほどけていきます。
547
サン・ヴィターレ、黄金に燃える
4月19日、ベリサリウスがラヴェンナをコンスタンティノープルのために奪還してから7年後、大司教マクシミアヌスがサン・ヴィターレ聖堂を献堂します。八角形の内部は金地のモザイクで爆発するような輝きを放ちます。けれど祭壇の両脇にある二つのパネルが、ひときわ目を奪って離しません。片側には皇帝ユスティニアヌス、もう片側には皇后テオドラ。どちらも廷臣に囲まれ、15世紀の時を隔てて、まっすぐこちらを見返してきます。二人ともラヴェンナを訪れたことはありません。このモザイクは政治神学を永遠のものにした作品です。権威が、ガラスと金のテッセラによって、1000マイルの海を越えて投射されています。
549
緑と金の変容
サン・ヴィターレから2年後、5キロ南、アウグストゥスの旧海軍基地跡にサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂が献堂されます。後陣のモザイクでは、キリストの姿の代わりに、宝石で飾られた十字架が金色の空に浮かび、その下の緑の楽園では羊たちが花のあいだで草を食んでいます。ラヴェンナ全体でもっとも静かなイメージです。神学的抽象が風景として描かれているのです。外の港はすでに土砂で埋まり始めています。1世紀もすれば、ここで海は記憶になるでしょう。
584
ラヴェンナ、ビザンツ領イタリアを治める
ランゴバルドの戦士団が半島の大半を押さえるなか、コンスタンティノープルはラヴェンナ総督領を創設します。ローマ行政史上、前例のない軍政と民政の統合でした。総督は軍と官僚機構の双方を指揮します。以前の皇帝たちが常に分離してきた権限の融合です。ラヴェンナは、縮小するビザンツ飛び地の行政首都となります。周囲をゲルマン諸王国に囲まれた、ギリシア語を話す帝国権力の島でした。この体制は167年間続きます。
751
総督領、陥落する
6月、ランゴバルド王アイストゥルフがラヴェンナを攻略し、167年にわたるビザンツ支配に終止符を打ちます。コンスタンティノープルの北イタリアにおける存在は、これで完全に消えます。その余波は城壁の外へ大きく広がりました。ビザンツの保護を失った教皇ステファヌス2世は、救援を求めてフランク王国へ向かいます。数世紀にわたりヨーロッパの権力地図を塗り替える、切羽詰まった賭けでした。ラヴェンナの長い帝都の時代は終わります。もう二度と帝国を統治することはありません。
774
カール大帝、傑作を写す
ランゴバルド王国を征服した後、カール大帝はラヴェンナを訪れ、サン・ヴィターレの八角形の幾何学に圧倒されます。そしてアーヘンの宮廷礼拝堂を同じ設計で建てるよう命じます。比率も回廊も、内部空間の目まいのする感覚までも同じです。さらにテオドリックの騎馬像を持ち去り、北へ運ばせます。建築史において、これほど率直で、しかも大きな結果を生んだ賛辞はありません。カロリング・ルネサンスを象徴する記念碑は、土砂に埋もれたアドリア海の片隅の町にある建物の写しなのです。
1321
ダンテ、流刑の地で死す
9月13日の夜、ダンテ・アリギエーリは56歳でラヴェンナにて没します。ヴェネツィアへの外交使節から戻る途中、ポー川デルタの瘴気立つ湿地を抜けて帰ってきたところでした。彼はここで3年を過ごし、グイド・ノヴェッロ・ダ・ポレンタの保護のもとで『天国篇』を書き上げます。サン・ヴィターレやガッラ・プラキディア廟の内部に広がる、あの果てしない金色の天が、彼の神的な光のヴィジョンを形づくったのかもしれません。彼を火刑に処すと宣告した故郷フィレンツェは、すぐにその遺骨を要求します。ラヴェンナは拒みます。以来700年、一度も譲っていません。
1441
ヴェネツィア、都市を掌握する
ダンテを保護し、2世紀以上にわたってラヴェンナを治めたダ・ポレンタ家は、ヴェネツィアがこの都市を本土帝国へ取り込むなかで権力を失います。ヴェネツィア人はポポロ広場を作り変え、聖ヴィターレ像と聖アポリナーレ像を戴く双子の円柱を建てます。ヴェネツィアのピアッツェッタに立つ有名な円柱を、意識して響かせたものでした。ラヴェンナはヴェネツィアの交易網へ接続されますが、セレニッシマの帳簿のなかでは地方の脚注にすぎなくなります。
1512
イタリア戦争でもっとも血なまぐさい戦い
復活祭の日曜日、4月11日。23歳のガストン・ド・フォワ率いるフランス軍が、ラヴェンナ城壁の外でスペイン・教皇連合軍を打ち破ります。ヨーロッパが数世紀ぶりに見るほど凄惨な戦闘で、1日でおそらく10,000人から20,000人が命を落としました。勝利の瞬間、ガストン自身も敗走するスペイン兵を追撃中に討たれます。勝者となったフランス軍は都市を略奪します。ラヴェンナの回復は遅く、その後ふたたび教皇領に戻り、ほぼ3世紀にわたる静かな忘却の時代へ入ります。
1519
修道士たち、ダンテの遺骨を隠す
教皇レオ10世は、ついにダンテの遺骸をフィレンツェへ返還することを認めます。ところがフィレンツェからの使節が墓を開けると、中は空でした。サン・フランチェスコ聖堂のフランチェスコ会修道士たちが、遺骨を修道院の壁の穴へ移し、偽の板の裏に隠していたのです。フィレンツェがサンタ・クローチェ聖堂に用意した墓は、そのまま慰霊碑になります。不在そのものに捧げられた、手の込んだ記念碑です。骨は346年ものあいだ隠されたままでした。
1819
バイロン、恋人を追ってラヴェンナへ
12月、バイロン卿は19歳のテレーザ・グイッチョーリ伯爵夫人を追ってラヴェンナに到着します。彼はパラッツォ・グイッチョーリに住み、そこを猿、狐、鳥、そして狼でいっぱいにし、キャリアでもっとも実り多い時期に入ります。『ドン・ジュアン』『サルダナパルス』『カイン』。いずれもここで書かれました。彼は毎日海岸の松林を馬で駆け、ダンテの墓を訪れ、地下室にはカルボナリの革命家たちのための武器を蓄えます。彼はこの町を「私が見たなかでもっとも陰鬱だ」と呼びました。それでも去れなかった。松林、モザイク、陰謀。その何かが、ほぼ2年間彼を引き留めました。
1849
アニータ・ガリバルディ、湿地で死す
8月4日、アニータ・ガリバルディは妊娠中で、マラリアに焼かれながら、ローマ共和国崩壊後の絶望的な退却のさなか、ラヴェンナ南方マンドリオーレの農家で息を引き取ります。夫ジュゼッペは、かつて皇帝たちを守ったのと同じ湿地と松林のなかで、土地の人々に匿われ、オーストリア軍の包囲網から辛くも逃れます。アニータはリソルジメント最大の殉教者のひとりとなります。現在、ラヴェンナには彼女の記念碑が立っています。
1865
壁の中から見つかったダンテの遺骨
サン・フランチェスコ聖堂脇の旧フランチェスコ会修道院で改修工事が行われていた際、作業員たちは壁を破り、人骨の入った木箱を見つけます。中にあったのは、1519年に修道士たちが隠した遺骨であり、ラテン語の銘文がその正体を確認していました。この発見は国中を熱狂させます。しかもダンテ生誕600周年にちょうど間に合いました。イタリア最大の詩人は、儀式をもってラヴェンナに再埋葬されます。フィレンツェは墓前の永遠の灯火のためにオリーブ油を送ります。悔悟のしるしとして始まったその習慣は、今も続いています。
1944
カナダ軍、ラヴェンナを解放する
12月4日から5日にかけて、第1カナダ軍団の兵士たちが、ロイヤル・カナディアン・ハザーズを含め、激しいドイツ軍の抵抗を受けながらラモーネ川とモントーネ川を渡って戦い、ラヴェンナへ入城します。市内のモザイク遺跡は大部分が無傷で戦争を生き延びましたが、連合軍の爆撃で鉄道の結節点と周辺地区は損傷を受けました。現在、市外には956基の墓が並ぶ英連邦戦争墓地があり、ロマーニャの平野にひっそりとカナダの一角をつくっています。
1990
ラヴェンナ・フェスティバル誕生
クリスティーナ・マッツァヴィッラーニ・ムーティの芸術的構想のもと、ラヴェンナ・フェスティバルが始まります。オペラ、クラシック音楽、ダンスを国際的に祝う催しで、会場は市内のバシリカや歴史的空間です。夏のコンサートでサン・ヴィターレの内部に身を置くと、音は八角ドームの下、黄金のモザイクに反響し、イタリアのほかのどこにもない響きをつくります。この祭典はやがて国内屈指の格式ある文化行事へ育ち、毎年6月と7月に開催されています。
1996
ユネスコ、8つの記念建造物を登録
「ラヴェンナの初期キリスト教建築群」は、ガッラ・プラキディア廟からサンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂まで、8件すべてがまとめて世界遺産に登録されます。この評価は、ラヴェンナが西ヨーロッパにおける初期キリスト教およびビザンツ・モザイク芸術の最高峰であることを認めたものです。観光客は一気に増えます。何世紀ものあいだ地方都市の脇役に甘んじてきたこの町が、ヨーロッパの想像力のなかで再び場所を取り戻し始めます。
2019
古い製糖工場が博物館になる
クラッシス・ラヴェンナ博物館が、クラッセの修復されたエリダニア製糖工場の内部に開館します。インタラクティブな考古学展示を通して、アウグストゥスの古代軍港の物語を伝える場所です。スペイン産のアンフォラ、エーゲ海のガラス、地中海各地の硬貨。そうした品々が、アドリア海の後退とともに消えた国際色豊かな港湾都市を再構成していきます。エミリア＝ロマーニャ州最大級の考古学博物館でありながら、イタリアの主要博物館のなかでも驚くほど訪問者が少ない場所です。
2023
洪水、低地へ戻る
5月、エミリア＝ロマーニャ州を壊滅的な洪水が襲います。数十年で最悪の規模でした。地域一帯で河川が氾濫し、低地で水路の多いラヴェンナ県はとりわけ深刻な被害を受けます。州全体で少なくとも15人が死亡し、数千人が避難を強いられ、被害額は数億ユーロに達します。かつてラヴェンナを難攻不落にした地形、つまり湿地、河川、そして海への近さが、いまは温暖化する気候のもとで危うい弱点になっています。

誰がここに暮らした

詩人 · 1265–1321

ダンテ・アリギエーリ

ここで没し、埋葬された

1302年にフィレンツェを追放されたダンテは、グイド・ノヴェッロ・ダ・ポレンタの庇護のもと、最後の3年間をラヴェンナで過ごしました。『天国篇』を完成させたこの街の金色のモザイクは、彼が描こうとしていた楽園の下書きのように見えたに違いありません。1321年9月14日、ヴェネツィアへの外交使節から戻る途中に亡くなり、サン・フランチェスコ聖堂のそばに葬られました。以来ずっとフィレンツェは遺骨の返還を求め続けていますが、ラヴェンナはそのたびに拒んできました。永遠の灯火がともる静かな新古典主義の墓所は、いまもこの街でもっとも感情を揺さぶる10分をつくります。
東ゴート王 · c. 454–526

テオドリック大王

493–526年にラヴェンナから統治

テオドリックがラヴェンナに入城したのは493年。オドアケルの死体を越えて、文字どおり、自ら宴席でその相手を殺したうえでのことでした。その後のイタリア統治は行政面できわめて洗練されていて、彼を本当に蛮族と呼ぶべきかどうかはいまも歴史家の議論の的です。彼はサンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂とアリウス派洗礼堂を築き、自らの廟にはイストリア産石灰岩の単一の300トンの塊を載せました。33年にわたるその治世は今なおラヴェンナの黄金時代と呼ばれます。だからこそ、その時代最高の哲学者ボエティウスを彼が処刑したという皮肉は、なおさら説明しにくいのです。
皇后、帝国摂政 · c. 388–450

ガッラ・プラチーディア

ラヴェンナから統治し、ここに自らの廟を造営した

ある皇帝の娘であり、別の皇帝の妹であり、さらに第三の皇帝の母でもあったガッラ・プラチーディア。その生涯は王朝史という形式の限界を試すようです。425年ごろ、彼女は自らの名を冠した廟を建て、これ以上ないほど深い青の天井モザイクで満たしました。薄暗がりの中、金の星々が頭上に迫ってきます。実際にはそこへ埋葬されてはいません。彼女はローマで亡くなり、コンスタンティノープルに葬られました。それでも建物は彼女の名を受け継ぎ、その名は16世紀ではなく16世紀分、つまり1600年ものあいだ保たれています。
ビザンツ皇帝 · 482–565

ユスティニアヌス1世

イタリアを再征服し、サン・ヴィターレを造営した

イタリアを再征服し、ラヴェンナをビザンツ総督領の都にした皇帝は、この街に一度も足を踏み入れていません。サン・ヴィターレの有名なモザイク肖像は、金の衣をまとい、正面を向き、表情を消した姿で、まるで本当にここへ来たかのように見せるために作られました。2,000キロを隔てた帝国権力の投影です。実際の訪問の多くより、こちらのほうが長く効きました。1,500年後のいまも、後陣に入ると最初に目に入るのは彼の顔で、本人が一度も立ったことのない天井の下から観光客を見下ろしています。
ビザンツ皇后 · c. 500–548

テオドラ

サン・ヴィターレの対になるモザイクに描かれている

元はサーカスの踊り子で、熊番の娘。やがて中世地中海世界でもっとも力を持つ女性のひとりになったテオドラも、ラヴェンナを訪れたことはありません。それでもサン・ヴィターレの彼女のモザイクは、おそらく夫のもの以上に人を引きつけます。彼女は帝国の正装をまとい、廷臣たちに囲まれ、宝石で飾られた聖杯を捧げながら、15世紀分の時間を越えてまっすぐこちらを見返してきます。彼女を憎み、その悪徳を秘密史に書き連ねたプロコピオスでさえ、彼女の引力までは弱められませんでした。
詩人 · 1788–1824

ロード・バイロン

1819–1821年にラヴェンナに滞在

1819年、バイロンは自分よりずっと若い地元貴族の女性テレーザ・グイッチョーリを追ってラヴェンナにやって来て、2年間滞在しました。その時期は彼にとってもっとも実りの多い時代のひとつです。ここで『ドン・ジュアン』第III歌から第V歌を書き、ダンテの墓を繰り返し訪れ、この街では自分の存在をとくに珍しがる者がいないことにも気づきました。彼は「私は荒廃を嫌うには、あまりにも長く廃墟に親しみすぎてきた」と書いています。崩れた帝国と生き残った黄金を抱えるラヴェンナは、まさに彼にぴったりの場所でした。
哲学者、政治家 · c. 477–524

ボエティウス

ラヴェンナのテオドリック宮廷に仕え、ここで処刑された

ボエティウスはテオドリック大王に仕え、官房長官として、言ってしまえばイタリアの宰相として働きました。その報いは反逆罪の告発と処刑でした。死を待つあいだに『哲学の慰め』を書き、中世全体を通じてもっとも広く読まれた書物のひとつを生み出します。運命の車輪についての思索ですが、それを書いた本人の車輪はちょうど壊れたばかりでした。自分が仕えた宮廷の王に殺された男のために書かれたという事実が、この議論に、どんな哲学的距離感でも鈍らせられない切れ味を与えています。

食事スポット

観光客向けメニューではなく、地元の人が実際に夕食を予約する店。

Ca' de Vèn

Local favorite · €€ · ★ 4.4
Osteria Del Tempo Perso

Fine dining · €€ · ★ 4.4
Il Portolano Trattoria di Pesce

Local favorite · €€ · ★ 4.5
Al Cairoli

Local favorite · €€ · ★ 4.5
Ristorante La Gardèla Ravenna

Local favorite · €€ · ★ 4.3
Mattei Ravenna - Lounge Bar e Ristorante

Cafe · €€ · ★ 4.2
Al Passatore

Local favorite · €€ · ★ 4
Ristorante Al 45

Local favorite · €€ · ★ 4.1

とっておきのヒント

街のあなたへの接し方が変わる、ちょっとしたこと。

ガッラ・プラキディアは早めに予約
ガッラ・プラキディア廟は繁忙期には時間指定入場制で、売り切れます。とくに5月から8月は、到着前に ravennantica.org で予約しておきましょう。
朝の光が絶対
サン・ヴィターレの金のテッセラは、斜めから差す光を受けるよう意図的な角度で据えられています。晴れた朝の開館時（9:00）に行けば、後陣が輝き出します。午後に訪れる人には見えない光景です。
自転車を借りる
ラヴェンナは平坦でコンパクトです。南へ5キロのクラッセのサンタポリナーレ聖堂も、ダルセーナ運河地区も、マリーナ・ディ・ラヴェンナも自転車で行けます。地元の人たちは実際にこうやって町を動いています。
共通券を使う
「Cinque Monumenti」チケット（約€11.50）には、サン・ヴィターレ、ガッラ・プラキディア、ネオニアーノ洗礼堂、大司教礼拝堂、サンタポリナーレ・ヌオーヴォ聖堂が含まれます。5施設のどこでも買えるので、各所で別々に並ぶ必要がありません。
もう1ブロック歩く
サン・ヴィターレのすぐ脇にあるレストランは観光客向けです。どの方向でもいいので1ブロック歩けば、値段は下がり、メニューは短くなり、客は地元の人になります。
ピアディーナはキオスクで
地元の人はキオスクで立ったままピアディーナを食べます。ピアッツァ・A. コスタのメルカート・コペルト近くの屋台を探してください。本気の店はオリーブ油ではなくラード（strutto）を使い、たいてい行列があります。
クラッセを外さない
南へ5キロのクラッセのサンタポリナーレ聖堂には、ラヴェンナで最も見事な後陣モザイクがあり、しかも観光客はほとんどいません。古代のピネータ・ディ・クラッセの松林を抜ける道も、それだけで行く理由になります。ダンテが『煉獄篇』で描いた、あの森です。
5月か9月に来る
地元でいちばんいい時期は5月と9月です。天気がよく、ラヴェンナ・フェスティバルの最中か終盤で、夏の人波はまだ来ていないか、ちょうど去ったあと。7月と8月は暑く、ガッラ・プラキディアの列も長くなります。

よくある質問

ラヴェンナは訪れる価値がありますか？

はい。迷う余地はありません。徒歩で回れるひとつの旧市街に8つのユネスコ世界遺産が集まり、サン・ヴィターレとサンタポリナーレ・ヌオーヴォの6世紀モザイクは、イタリアどころか西洋文明全体でも屈指の現存美術です。ダンテはここに眠り、ロード・バイロンもここで暮らしました。ヨーロッパのほとんどどこにもないほど、1平方キロメートルあたりの歴史の密度が高い街です。それを大声で誇らないだけです。

ラヴェンナには何日必要ですか？

2日あれば、8つのユネスコ記念建造物に加えてダンテの墓とドムス・デイ・タッペーティ・ディ・ピエトラまで見られます。3日あれば、サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂、クラッシス博物館、ダルセーナ地区での夜、それにピネータ・ディ・クラッセを抜ける自転車散策も加えられます。地元の人が勧めるのはこの3日型です。

ボローニャからラヴェンナへはどう行きますか？

ボローニャ中央駅から列車で約1時間15分、フェラーラからなら約45分です。ラヴェンナに主要空港はなく、最寄りはボローニャ（BLQ）とリミニ（RMI）です。到着後の市内中心部は歩くか自転車で十分回れる広さで、駅で自転車を借りるのが地元流です。

ラヴェンナは旅行費用が高いですか？

イタリアの基準では手ごろです。ダンテの墓は無料で、アリウス派洗礼堂とロッカ・ブランカレオーネ公園も無料か、ほとんどお金がかかりません。5記念建造物共通券は約€11.50。パスタとワインのトラットリアの昼食は1人€15–22ほどです。いちばん予算を左右するのは宿で、ボローニャやフィレンツェより選択肢は少なめです。

ラヴェンナ音楽祭はいつですか？

ラヴェンナ音楽祭は6月から7月にかけて開かれ、国際水準のクラシック音楽、オペラ、ダンスが上演されます。サン・ヴィターレの内部で行われる公演も含まれます。1990年創設で、長く指揮者リッカルド・ムーティと結びついてきました。小さな街で開かれる、本当に世界級の催しです。主要公演は数か月前に完売します。毎年のプログラムは ravennafestival.org で確認してください。

ボローニャからラヴェンナを日帰りできますか？

理屈のうえでは可能です。列車は片道1時間強ですから。ただ、日帰りだとモザイクを急ぎ足で回ることになり、クラッセはまるごと外れます。それに、サン・ヴィターレの早朝やダルセーナの夕方のアペリティーボのような、この街がいちばん自分らしく見える静かな時間帯を逃します。泊まらないより1泊したほうが、ずっといいです。

ラヴェンナは観光客に安全ですか？

はい。静かな中規模のイタリアの大学都市で、犯罪率もかなり低めです。歴史地区は夜でも歩きやすく、ダルセーナは少しざらっとした雰囲気がありますが、危険というほどではありません。イタリアの都市での基本的な注意は必要です。混雑した場所ではバッグに気を配り、駐車した車内に貴重品を見えるまま残さないこと。

ラヴェンナはどんな食べ物で知られていますか？

ラヴェンナは内陸のロマーニャとアドリア海沿岸のあいだにあり、食もその両方へ引っぱられています。カッペレッティ・イン・ブロードやパッサテッリといったロマーニャの卵麺文化が、ブロデット・ディ・ペッシェや新鮮なアサリと同じ卓上で競い合います。日々の定番はピアディーナです。スカックエローネとプロシュットを挟んだ、ロマーニャの鉄板焼きフラットブレッド。地元ワインはサンジョヴェーゼ・ディ・ロマーニャで、トスカーナの親類より軽く、少し粗削りで、地元ではかなり安く飲めます。

すべての観光スポット.

35 スポット

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サン・ヴィターレ聖堂

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サンタポリナーレ・イン・クラッセ聖堂

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サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂

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ガッラ・プラキディア廟堂

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