La prima volta che il vento del deserto ti investe lungo il Las Vegas Strip, porta con sé un odore di cloro che sale dalle piscine sopraelevate e una lieve nota metallica, quasi d’ozono, sprigionata dai getti del Bellagio che si alzano nel cielo. Negli Stati Uniti d’America poche città accettano le proprie contraddizioni con tanta sfacciata naturalezza: quella che ha reso celebre il motto "what happens here, stays here" ospita oggi anche una delle sale per spettacoli più visionarie del pianeta e, a poca distanza, paesaggi protetti dove le pecore bighorn sembrano più numerose delle slot machine. Las Vegas non cerca mai di sembrare autentica: preferisce sedurti proprio con il suo artificio.
LLa prima volta che il vento del deserto ti investe lungo il Las Vegas Strip, porta con sé un odore di cloro che sale dalle piscine sopraelevate e una lieve nota metallica, quasi d’ozono, sprigionata dai getti del Bellagio che si alzano nel cielo. Negli Stati Uniti d’America poche città accettano le proprie contraddizioni con tanta sfacciata naturalezza: quella che ha reso celebre il motto "what happens here, stays here" ospita oggi anche una delle sale per spettacoli più visionarie del pianeta e, a poca distanza, paesaggi protetti dove le pecore bighorn sembrano più numerose delle slot machine. Las Vegas non cerca mai di sembrare autentica: preferisce sedurti proprio con il suo artificio.
Oltre il neon e le architetture da miraggio, Las Vegas è diventata in silenzio una delle porte d’accesso più sorprendenti al deserto americano. Nella stessa valle convivono il Mob Museum, il Neon Museum con le sue insegne storiche salvate dall’oblio, i resti paleontologici di Tule Springs e le incisioni rupestri di Sloan Canyon. Si può passare una sera sotto la Sphere, oggi protagonista con The Wizard of Oz at Sphere, e ritrovarsi il mattino dopo, in meno di mezz’ora, tra le rocce fiammeggianti di Red Rock Canyon, dove al tramonto l’arenaria prende sfumature rosso scuro quasi ferrose.
La vera forza di Las Vegas sta nei suoi mondi paralleli. Sullo Strip c’è tutto ciò che ci si aspetta dalla città: le Fountains of Bellagio coreografate come uno spettacolo gratuito, la ruota panoramica High Roller sospesa sul profilo del deserto, i canali del Venetian con gondole e cantanti. Ma basta uscire dal copione più ovvio per scoprire un’altra città: Chinatown e Spring Mountain Road sono un riferimento per chi prende il cibo sul serio, Fremont East raccoglie bar indipendenti, locali creativi e una vita notturna meno ingessata, mentre il 18b Arts District, tra murales, gallerie e First Friday, mostra un volto più locale e spontaneo.
What makes this place worth slowing down for.
A Las Vegas l’architettura non serve a decorare: serve a stupire. Sulla Strip si passa da una Tour Eiffel in scala ridotta ai canali del Venetian con tanto di gondolieri, fino alla Sphere, il nuovo simbolo cittadino, con la sua enorme pelle esterna programmabile che oggi ospita The Wizard of Oz. Colpisce la naturalezza con cui la città abbraccia questa estetica scenografica: qui la copia, l’eccesso e l’illusione diventano un linguaggio urbano vero e proprio.
A circa quindici minuti dalle fontane del Bellagio comincia un altro mondo: Red Rock Canyon, con una scenic drive di 13 miglia che attraversa formazioni di arenaria azteca accese di rosso soprattutto al tramonto. Il fascino di Las Vegas sta anche in questo contrasto netto tra neon e deserto, tra spettacolo artificiale e paesaggio primordiale. Da ottobre a maggio, per entrare in alcune fasce orarie, è richiesta la prenotazione con orario assegnato.
Il Neon Museum custodisce la memoria visiva di Las Vegas in un suggestivo “cimitero” di insegne storiche dismesse, tra cui la celebre hall a conchiglia del La Concha Motel firmata da Paul Revere Williams. Visitandolo di sera, durante una visita guidata, si percepisce meglio che altrove l’anima della città: non solo casinò e resort, ma un immaginario luminoso che ha costruito la sua identità pezzo dopo pezzo.
Downtown dimostra che Las Vegas non finisce ai tavoli da gioco. La Fremont Street Experience, coperta da una gigantesca volta LED alta 90 piedi, concentra musica, folla ed energia continua, ma a poca distanza emergono luoghi culturali di peso come The Smith Center, con linee Art Déco che richiamano la diga di Hoover. Il Beverly Theater porta cinema indipendente, mentre il First Friday trasforma l’18b Arts District in una scena creativa viva, frequentata davvero dai residenti.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Veer Towers si erge come un faro di architettura moderna e vita urbana sostenibile nel cuore della Strip di Las Vegas.
Il Colosseo del Caesars Palace a Las Vegas è un'icona moderna, che fonde l'aura maestosa dell'antica Roma con tecnologie di intrattenimento all'avanguardia.
L'Imperial Palace Las Vegas rimane un punto di riferimento significativo nell'evoluzione della Las Vegas Strip, ricordato per la sua distintiva architettura…
Il Jerry’s Nugget Casino è un punto di riferimento di North Las Vegas, profondamente intessuto nel tessuto della comunità sin dalla sua fondazione nel 1964 da…
Il Jerry’s Nugget Casino è un punto di riferimento di North Las Vegas, profondamente intessuto nel tessuto della comunità sin dalla sua fondazione nel 1964 da…
Immerso nel cuore dinamico del centro di Las Vegas, il sito di Sandhurst Las Vegas simboleggia sia l'ambizione della città per la trasformazione urbana sia la…
Guida Completa alla Visita della Durango Station, Las Vegas, Stati Uniti d'America
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Questo asse di circa 4,2 miglia punteggiato di megaresort resta il cuore pulsante della città, il luogo dove la facciata LED della Sphere illumina la notte del deserto e le fontane del Bellagio mettono in scena il loro balletto gratuito con frequenza serrata dopo il tramonto. Qui tutto è pensato per impressionare: la terrazza panoramica della Torre Eiffel, i canali del Venetian con vere gondole e l’iconica insegna Welcome to Fabulous Las Vegas si concentrano in un unico corridoio urbano.
Il centro storico ha un’energia più ruvida, compatta e autentica rispetto allo Strip, dominato dalla Fremont Street Experience, la cui enorme volta LED trasforma ogni sera il cielo in uno spettacolo digitale. Fremont East è diventato il riferimento per chi cerca una vita notturna più indipendente e meno patinata, mentre il Mob Museum e il Neon Museum aiutano a capire come Las Vegas sia diventata davvero la città che conosciamo oggi.
Attorno all’Arts Factory si sviluppa l’enclave creativa più interessante della città: murales, gallerie indipendenti, negozi vintage, caffè e spazi culturali danno forma a un quartiere che vale la visita anche senza casinò e resort. Durante First Friday la zona si anima con arte dal vivo, musica, food truck e artisti locali, offrendo ai visitatori una Las Vegas più quotidiana, libera e genuinamente creativa.
Lungo Spring Mountain Road, a ovest dello Strip, si trova uno dei distretti gastronomici più importanti di Las Vegas, molto più asiatico in senso ampio che semplicemente cinese. Qui, dopo il turno, si ritrovano cuochi, addetti agli hotel e residenti per ristoranti thai, sushi bar, locali coreani, dessert shop, karaoke e cocktail bar. Non è una Chinatown costruita per i turisti, ma un corridoio del gusto vivo, notturno e decisamente locale.
Il tratto a est della grande copertura di Fremont si è trasformato in un quartiere giovane e creativo, dove anche chi lavora nei bar dello Strip viene a rilassarsi a fine serata. Qui il bar hopping è più spontaneo, i locali indipendenti contano più dei grandi club da casinò, il dress code è molto più libero e i prezzi restano decisamente più accessibili rispetto alle zone più scenografiche della città.
Sede dello Smith Center for the Performing Arts, con un’eleganza Art Déco che richiama volutamente la diga di Hoover, questo distretto del centro rappresenta il lato più istituzionale e culturale di Las Vegas. Tra tournée di Broadway, concerti della Las Vegas Philharmonic e spettacoli di danza, Symphony Park dimostra che la città sa coltivare anche una scena artistica più classica, lontana dall’estetica esuberante dello Strip.
Due secoli appena, ma sembrano mille anni
Molto prima che esistesse una città, nel Mojave c’era un lembo verde alimentato da sorgenti naturali. Per millenni i Paiute del Sud e i loro antenati tornarono in questo luogo per cacciare, raccogliere e vivere, lasciando segni appena visibili nella terra rossastra del deserto. Quelle stesse acque, che più tardi avrebbero dato il nome a Las Vegas, resero possibile la vita in un ambiente altrimenti duro e inospitale.
Nel 1829 l’esploratore messicano Rafael Rivera si allontanò dall’Old Spanish Trail e si imbatté in una valle sorprendentemente verde, che gli spagnoli avrebbero chiamato Las Vegas, cioè “i prati”. La scoperta trasformò un’oasi nascosta in una tappa fondamentale lungo la rotta tra Santa Fe e Los Angeles. Per i vent’anni successivi, carovane stremate dal viaggio si fermarono qui all’ombra dei pioppi, un raro riparo in centinaia di chilometri di deserto.
Il 3 maggio 1844 l’esploratore John C. Frémont piantò il campo presso le sorgenti di Las Vegas e cartografò la valle per gli Stati Uniti. Il suo resoconto contribuì a far entrare questo remoto angolo di deserto nell’immaginario americano. Nel giro di quattro anni, dopo la guerra messicano-americana, l’intera regione sarebbe passata dal Messico agli Stati Uniti.
Nel 1855 un gruppo di missionari mormoni arrivò accanto alle sorgenti e costruì un forte in adobe, il primo insediamento stabile non nativo della valle. Coltivarono i campi, scavarono canali d’irrigazione e cercarono di convertire i Paiute del Sud. Due anni più tardi, tra raccolti deludenti e rapporti sempre più tesi, abbandonarono il forte e fecero ritorno nello Utah.
Dopo l’uccisione del marito Archibald, Helen J. Stewart prese in mano il ranch di 1.800 acri che comprendeva anche il vecchio forte mormone. Lo amministrò per decenni, divenne la prima responsabile dell’ufficio postale della valle e in seguito vendette i terreni su cui sarebbe nato il centro di Las Vegas. Ancora oggi è ricordata come la First Lady della città.
Il 15 maggio 1905 i terreni di Helen Stewart furono messi all’asta in una vendita di due giorni organizzata dalla San Pedro, Los Angeles & Salt Lake Railroad. Sotto il sole del deserto, gli acquirenti si contesero i lotti mentre in lontananza si udiva il fischio del treno. Quel fine settimana è considerato la data di nascita della Las Vegas moderna.
Il 1° giugno 1911 gli elettori approvarono l’incorporazione con 168 voti favorevoli e 57 contrari, e Las Vegas divenne ufficialmente una città. Nello stesso anno Helen Stewart cedette dieci acri per creare la Las Vegas Paiute Colony, garantendo ai Paiute del Sud una presenza legale stabile nella valle conosciuta dai loro antenati da tempi antichissimi.
Il 19 marzo 1931 il Nevada legalizzò apertamente il gioco d’azzardo nei casinò. Nello stesso anno lo Stato ridusse a sei settimane il requisito di residenza per ottenere il divorzio. In pochissimo tempo Las Vegas smise di essere una quieta città ferroviaria e si trasformò in una destinazione per matrimoni lampo, divorzi rapidi e gioco legale.
Nel 1935 il presidente Franklin D. Roosevelt inaugurò la Hoover Dam davanti a una folla di 10.000 persone. Questa gigantesca impresa portò nel deserto migliaia di lavoratori, elettricità e risorse idriche. Las Vegas, fino ad allora periferica, si ritrovò improvvisamente al centro di una delle grandi opere ingegneristiche del suo tempo.
Nel 1941 aprì il primo hotel-casinò su quella che sarebbe diventata la Strip. Con il suo stile western e il richiamo da motel stradale, El Rancho Vegas inaugurò l’era dei resort moderni. Nel giro di cinque anni, lungo la strada nel deserto, alle piante di Joshua si sarebbero sostituiti casinò scintillanti.
Il 26 dicembre 1946 il gangster Benjamin “Bugsy” Siegel aprì il Flamingo Hotel & Casino. L’esordio fu un fallimento, ma dopo una seconda inaugurazione nel marzo 1947 il lussuoso resort conobbe un successo clamoroso. La visione di Siegel, e il suo assassinio l’anno seguente, fissarono per sempre l’immagine di Las Vegas come territorio della criminalità organizzata.
Nel 1955 il Moulin Rouge aprì come primo hotel-casinò integrato dal punto di vista razziale negli Stati Uniti. Gli artisti neri che si esibivano sulla Strip potevano finalmente soggiornare e giocare nello stesso luogo in cui lavoravano. Anche se rimase aperto solo sei mesi, la sua breve storia segnò l’inizio della fine della segregazione a Las Vegas.
Nel 1959 Betty Willis progettò e fece installare l’iconica insegna “Welcome to Fabulous Las Vegas” al costo di 2.400 dollari. Lineare, slanciata e immediatamente riconoscibile, divenne presto l’oggetto più fotografato della città e un perfetto simbolo dell’ottimismo di metà Novecento. Ancora oggi campeggia all’estremità sud della Strip, un po’ sbiadita ma inconfondibile.
Il 31 luglio 1969 Elvis Presley salì sul palco dell’International Hotel per la sua prima residency a Las Vegas dopo oltre dieci anni. Fu un ritorno travolgente. In seguito avrebbe tenuto 636 concerti tutti esauriti, legando per sempre la propria rinascita artistica alle luci abbaglianti della città.
Nel 1989 Steve Wynn inaugurò il Mirage, un megaresort da 630 milioni di dollari a tema polinesiano, con un vulcano che eruttava ogni quindici minuti. Fu l’inizio della Las Vegas delle grandi corporation. Nel giro di un decennio la mafia sarebbe quasi scomparsa, sostituita dai capitali di Wall Street e da spettacoli sempre più grandiosi.
Nel 1995 Downtown reagì alla concorrenza della Strip con una volta luminosa da 70 milioni di dollari che copriva quattro isolati di Fremont Street. Quando fu inaugurata il 14 dicembre, quel cielo di LED trasformò il vecchio cuore ruvido della città in uno spettacolo serale gratuito. Da quel momento anche Downtown ebbe la sua risposta alla Strip.
Dopo decenni di impoverimento della falda acquifera, nel 2007 la città aprì lo Springs Preserve su 180 acri di terreno nell’area delle sorgenti originarie di Las Vegas. Sentieri, musei e giardini desertici custodiscono oggi proprio la risorsa idrica che rese possibile l’insediamento umano. È ancora uno dei luoghi migliori per ricordare cosa c’era qui prima del neon.
Nell’ultima sera del festival Route 91 Harvest, un uomo armato aprì il fuoco dal 32° piano del Mandalay Bay, uccidendo 58 persone e ferendone centinaia. Fu la più grave sparatoria di massa della storia americana contemporanea. Lasciò un segno profondo in una città che aveva sempre venduto al mondo un’immagine di invulnerabilità.
Il 29 settembre 2023 gli U2 inaugurarono la Sphere, costata 2,3 miliardi di dollari, con uno spettacolo abbagliante proiettato sul suo involucro programmabile di 580.000 piedi quadrati. Questa struttura monumentale ha segnato una nuova fase dello spettacolo a Las Vegas: non più solo casinò e fontane, ma architetture immersive capaci di ridefinire l’idea stessa di edificio.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Bugsy Siegel vide nel deserto una macchina per fare soldi e impose la nascita del Flamingo nonostante i costi fuori controllo e i dubbi dei suoi soci. Non fece in tempo a vedere il suo progetto ripagare davvero, ucciso a Beverly Hills appena un anno dopo l’apertura. Oggi probabilmente guarderebbe con un sorriso amaro l’espansione infinita della Strip, riconoscendo in essa il suo peccato originale: aver saldato il crimine organizzato allo spettacolo.
Liberace trasformò il teatro da showroom di Las Vegas in una cattedrale di strass. Arrivò con i suoi candelabri e lasciò in eredità un’intera estetica dell’eccesso. La città porta ancora il suo DNA: l’amore dichiarato per lo spettacolo e la convinzione che l’intrattenimento debba essere sempre più grande della vita stessa. Davanti alle residency di oggi, probabilmente direbbe soltanto: 'Tesoro, ho cominciato io.'
Quando Elvis salì sul palco dell’International Hotel nel 1969, non stava semplicemente esibendosi: stava rimettendo in moto la propria leggenda nel luogo che meglio di ogni altro capiva il valore della reinvenzione. Qui tenne centinaia di concerti, facendo di Las Vegas una parte permanente del suo mito. Ancora oggi la sua silhouette in jumpsuit compare ovunque, prova del fatto che questa città sa tenere i fantasmi sotto i riflettori.
Howard Hughes si trasferì al Desert Inn, comprò l’hotel per evitare di essere sfrattato e poi, quasi in silenzio, iniziò ad acquistare una parte consistente della città. Dalla sua suite all’ultimo piano contribuì a orientare la crescita della Las Vegas del dopoguerra, facendosi nel frattempo sempre più invisibile. Oggi Howard Hughes Parkway ricorda un uomo che guardava l’intera valle come uno dei suoi aerei: qualcosa da comprare, perfezionare e controllare dall’alto.
Celine Dion non si è limitata a esibirsi a Las Vegas: ha reso professionale e prestigioso il modello moderno della residency. La sua lunga permanenza al Caesars Palace ha dimostrato che una superstar globale poteva mettere radici nel deserto e continuare a registrare il tutto esaurito sera dopo sera. Ha cambiato il significato stesso di 'spettacolo di Vegas', rendendolo una scelta pienamente rispettabile anche per gli artisti di prima fascia.
Brandon Flowers è cresciuto nella periferia di Las Vegas e ha trasformato l’inquietudine al neon della città in materia da inni indie rock. Nell’immaginario iniziale dei The Killers scorrono autostrade nel deserto e luci di casinò. Anche dopo il successo internazionale, la band continua a tornare qui, quasi che Las Vegas resti il diapason necessario per ritrovare il proprio suono.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
In estate a Las Vegas si superano regolarmente i 41°C. Per goderti la città con più agio, meglio puntare sul periodo tra ottobre e aprile, quando le temperature diurne sono molto più piacevoli e anche le escursioni a Red Rock Canyon diventano davvero godibili.
Uber e Lyft, nella maggior parte dei casi, sono più pratici che guidare o aspettare la monorotaia. Tra Chinatown e Downtown parcheggiare non è semplice, e il traffico lungo la Strip può trasformare anche un tragitto breve in un viaggio interminabile.
Dopo le 22 conviene spostarsi su Spring Mountain Road, nel cuore di Chinatown, per una zuppa di coda di bue al The Cal o per i sapori thai del Lotus of Siam. La scena gastronomica più autentica di Las Vegas, in fondo, vive lontano dalla Strip.
La Las Vegas dei buffet economici e senza limiti appartiene ormai al passato. Oggi vale più la pena scegliere le food hall o gli indirizzi di Chinatown: spesso si mangia meglio e si spende meno che nei ristoranti firmati dagli chef celebri della Strip.
La Fremont Street Experience dà il meglio di sé dopo il tramonto, quando la grande volta LED si accende e l’atmosfera cambia completamente. L’ideale è abbinarla poi ai bar di Fremont East, per cogliere il contrasto tra lo spettacolo turistico e la vita notturna più locale.
Per fotografare il celebre cartello Welcome to Fabulous Las Vegas, il momento migliore è al tramonto o subito dopo il calare della sera. La luce valorizza molto di più il neon classico rispetto al sole duro di mezzogiorno.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
La famosa insegna di Las Vegas si erge come simbolo vibrante del leggendario intrattenimento e della vita notturna della città.
Abhishek Navlakha on Pexels
Uno scatto vibrante a lunga esposizione cattura il flusso energetico del traffico e l'iconica architettura al neon in un vivace incrocio di Las Vegas.
Abhishek Navlakha on Pexels
L'insegna in stile retrò del Pinball Hall of Fame risalta contro il paesaggio desertico di Las Vegas, Stati Uniti d'America.
Abhishek Navlakha on Pexels
La suggestiva facciata angolare del negozio Louis Vuitton risalta contro il moderno skyline di Las Vegas, Stati Uniti d'America.
Abhishek Navlakha on Pexels
La famosissima insegna 'Welcome to Fabulous Las Vegas' si erge come un punto di riferimento fondamentale contro il luminoso cielo del Nevada.
Diego Ferrari on Pexels
La famosissima insegna Welcome to Fabulous Las Vegas brilla intensamente contro il cielo notturno, segnando l'ingresso alla leggendaria città negli Stati Uniti d'America.
David Vives on Pexels
Sì, soprattutto se ti incuriosisce una delle città più surreali d’America. Il fascino di Las Vegas nasce proprio dal contrasto tra la fantasia patinata della Strip e i quartieri più ruvidi e creativi, come Chinatown, l’Arts District e Fremont East: un volto molto più interessante di quanto suggeriscano i soli casinò.
L’ideale è fermarsi da tre a cinque giorni. Un giorno va dedicato alla Strip, con tappe come le Fountains of Bellagio, Sphere e High Roller; un altro a Downtown e all’Arts District; un terzo a Red Rock Canyon o alla zona di Hoover Dam. Con meno di tre giorni il viaggio rischia di sembrare troppo compresso.
In generale sì: il corridoio turistico della Strip è molto controllato e normalmente sicuro. Downtown e Fremont Street, soprattutto di sera, hanno però un’atmosfera più ruvida. Come in ogni grande città, conviene restare nelle zone frequentate, muoversi con attenzione dopo il tramonto ed evitare aree residenziali poco illuminate.
I prezzi migliori si trovano spesso in piena settimana tra gennaio e febbraio, quando c’è meno affollamento. Bisogna però evitare grandi convention e weekend festivi, perché in quei periodi le tariffe salgono rapidamente. Anche l’estate può essere economica, ma il caldo è davvero intenso.
Per una prima visita la scelta più semplice resta la Strip, comoda per attrazioni, spettacoli e grandi hotel. Downtown o le zone off-Strip sono invece più adatte a chi cerca un’atmosfera più locale, prezzi migliori per mangiare e una vita notturna più autentica tra Fremont East e Arts District.
Ready to book?
L’aeroporto principale è l’Harry Reid International Airport (LAS), a soli 2 miglia dalla Strip e circa 15 miglia da downtown: per molti hotel il trasferimento richiede appena un quarto d’ora, un vantaggio raro negli Stati Uniti. Nel 2026 i taxi applicano tariffe fisse per zone verso la Strip, mentre Uber e Lyft effettuano il prelievo da livelli dedicati dei garage. Chi preferisce i mezzi pubblici può usare anche la linea 109 diretta al South Strip Transit Terminal.
Las Vegas non ha una metropolitana vera e propria. Ci si muove combinando autobus RTC, monorotaia, taxi o rideshare, tratti a piedi e alcuni tram gratuiti tra resort. La linea più utile ai visitatori è il Deuce, attivo 24 ore su 24 tra Strip e downtown con passaggi frequenti; il Las Vegas Monorail copre invece 3,9 miglia sul lato est della Strip, con 7 stazioni da MGM Grand a SAHARA. Nel 2026 un pass autobus da 24 ore costa 8 dollari, mentre il pass giornaliero illimitato della Monorail costa 15 dollari. Il bike sharing RTC è pratico soprattutto in centro, meno lungo la Strip.
Il clima di Las Vegas è desertico caldo, con moltissimo sole e umidità molto bassa. In luglio le massime arrivano intorno ai 104°F, mentre gennaio resta mite di giorno, con una media di 58,5°F, ma più fresco la sera, con minime attorno ai 40,5°F. I periodi migliori per passeggiare sulla Strip ed esplorare Red Rock Canyon sono marzo-aprile e ottobre-novembre, quando le temperature diurne sono più gradevoli e le piogge scarse. Tra giugno e agosto il caldo può essere estremo: meglio partire preparati o programmare molte attività al chiuso nelle ore centrali.
I rischi principali sono quelli tipici delle grandi città turistiche: borseggi nelle aree affollate dei casinò e furti dovuti a distrazione. La polizia metropolitana di Las Vegas consiglia di tenere al sicuro oggetti di valore, non accettare bevande da venditori improvvisati in strada e usare la cassaforte in camera. Camminare di sera tardi sulla Strip è in genere tranquillo se si rimane nelle zone principali ben illuminate e si evita di apparire disorientati o troppo alterati.
7 places, one continuous walking route. Free with your first city.
7 luoghi da scoprire
