La prima cosa che colpisce a Smirne è la luce: un bagliore egeo duro, bianco, che fa sembrare la torre dell'orologio del 1901 ritagliata nella latta. La terza città della Turchia non ha nulla della grandiosità ottomana di Istanbul né del silenzio burocratico di Ankara; qui si sentono invece sale, pane kumru alla griglia e la lieve nota d'ozono dei freni del tram. È la metropoli più laica del paese, dove le donne fumano ai tavolini dei caffè a mezzogiorno e la chiamata alla preghiera deve contendersi l'aria con i musicisti di strada che suonano flamenco.
SLa prima cosa che colpisce a Smirne è la luce: un bagliore egeo duro, bianco, che fa sembrare la torre dell'orologio del 1901 ritagliata nella latta. La terza città della Turchia non ha nulla della grandiosità ottomana di Istanbul né del silenzio burocratico di Ankara; qui si sentono invece sale, pane kumru alla griglia e la lieve nota d'ozono dei freni del tram. È la metropoli più laica del paese, dove le donne fumano ai tavolini dei caffè a mezzogiorno e la chiamata alla preghiera deve contendersi l'aria con i musicisti di strada che suonano flamenco.
Smirne premia chi va a piedi. Passeggiate sul kordon al tramonto e vedrete pensionati che giocano a backgammon con pezzi più vecchi della repubblica, mentre gli studenti dividono una sola birra in tre bicchieri. Gli strati greci, ebraici e levantini della città sopravvivono in balconi di ferro battuto, chiavi di sinagoghe portate come ciondoli e nel boyoz quotidiano che i fornai sefarditi impastano ancora prima dell'alba.
Dietro la facciata rilassata c'è un porto che ha sempre spedito idee quanto merci. Le pietre dell'agorà, graffiate, conservano dispute romane sui debiti; nelle mura di Kadifekale sono inglobati tamburi ellenistici trascinati in salita da saccheggiatori medievali. Perfino l'Asansör del 1907, un ascensore costruito perché i mercanti ebrei potessero raggiungere le loro case sulla scogliera, funziona ancora e vi porta su di 51 m al prezzo di un biglietto del tram. Smirne non urla la sua storia; lascia che la sentiate di sfuggita.
Cosa rende questo luogo degno di rallentare il passo.
3,000 graffiti romani sono incisi nei muri della basilica: liste della spesa, biglietti d'amore e invettive politiche fermate nel marmo del II secolo. Fermatevi nel canale di drenaggio e sentirete ancora l'acqua scorrere sotto i piedi.
Un ascensore del 1907 costruito da un mercante ebreo vi porta 50 m su una scogliera fino a una strada intitolata a Dario Moreno, le cui canzoni turco-spagnole risuonano dai balconi color pastello. Al tramonto la baia diventa color rame; la chiamata del muezzin arriva tra sinagoghe e chiese.
Entrate nel cortile del Kızlarağası Hanı e vi ritrovate in un caravanserraglio del 1744 dove l'aria sa di cardamomo e ottone antico. Una bancarella vende pesi ottomani marchiati «287 B.C.», l'anno in cui Smirne coniò per la prima volta le proprie monete.
I fenicotteri si tengono in equilibrio sulle saline a 20 minuti dal centro; 289 specie di uccelli usano questa zona umida come sosta durante la migrazione. Portate un binocolo in aprile, quando il delta luccica di rosa e l'aria sa di iodio marino.
Non ogni monumento, solo quelli davanti ai quali ti accompagneremmo di persona.
La Torre dell'Orologio di Smirne (İzmir Saat Kulesi) è il simbolo duraturo di Smirne, Turchia.
Il Monumento ad Atatürk a İzmir è un simbolo sorprendente dell'identità moderna della Turchia e dell'eredità duratura di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore…
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Situato nel vivace quartiere di Konak a İzmir, il Museo Archeologico di İzmir è una destinazione di prim'ordine per chiunque desideri esplorare le antiche…
Situata nel vivace cuore dello storico Bazar Kemeraltı di Smirne, la Moschea Hisar (Hisar Camii) si erge come una testimonianza monumentale dell'architettura…
Situata lungo la mozzafiato costa egea della Turchia, Smirne — l'odierna İzmir — offre un mosaico vivente di antiche civiltà e vibrante contemporaneità.
La Moschea Başdurak è un impressionante monumento ottomano del XVII secolo situato nel cuore dello storico Bazar di Kemeraltı a Smirne.
Dove vagare, quartiere per quartiere — ognuno con il suo ritmo.
Dopo il tramonto, le dimore ottocentesche del kordon si trasformano in una terrazza continua di bicchieri di rakı e gruppi indie. Di giorno le bancarelle di libri usati costeggiano i binari del tram; entro le 23 la stessa striscia sa di polpo alla griglia e profumo adolescenziale. Puntate sulle vie secondarie per le birre artigianali di rePUBlic o per un panino al kokoreç delle 3 del mattino servito da un carretto più vecchio della sua clientela.
Le viscere amministrative della città pulsano dentro una rotatoria: 25 m di torre dell'orologio in marmo, piccioni che fanno la spola tra le cupole della moschea e i 5 km di tettoie del bazar di Kemeraltı. Infilatevi nel cortile del Kızlarağası Hanı per un caffè al cardamomo denso come fango, poi riemergente con oggetti in rame che non sapevate di volere. Il venerdì mattina la piazza si riempie di burocrati in abiti impeccabili e nonne con foulard a fiori che contrattano per l'aneto.
Dall'altra parte della baia, i traghetti attraccano ogni 20 minuti accanto alla statua di un calciatore mancino; dopo le vittorie i locali continuano a lasciarvi garofani scarlatti. Il lungomare è territorio da passeggino: i gelatai fanno tintinnare campanelli accordati sulle cinque note della scala turca e le meyhane servono tavolate di rakı da 21 piatti mentre il sole cala dietro l'isola greca che sembra quasi di poter toccare. Noleggiate una bici e pedalate per 4 km verso nord fino al mercato notturno di Bostanlı per mangiare midye dolma sul frangiflutti.
Le case costruite dalla comunità ebraica salgono con una pendenza tale che le strade diventano scale. Via Dario Moreno è larga appena tre facciate color pastello; capita che un'ex cantante lirica si sporga da un balcone per provare l'acustica contro il vano in mattoni dell'Asansör. Salite con l'ascensore al crepuscolo: il golfo lampeggia come stagno fuso e la cadenza del muezzin sale da otto minareti sottostanti.
Qui si immergevano già le legioni romane; oggi ci sono piscine termali nei seminterrati dei centri commerciali. La funivia che porta al ristorante in cima alla collina vi sospende per 5 km sopra le chiome dei pini e le parabole satellitari: vale il viaggio per il vassoio di sıcak lokma grondante di sciroppo che mangerete in vetta guardando le navi portacontainer in fila per entrare in porto.
A mezz'ora verso ovest, l'asfalto lascia spazio alla polvere dei vigneti e ai cartelli che avvertono della presenza di cinghiali. Questa è la cintura gastronomica non pubblicizzata di Smirne: sette cantine boutique in 12 km, ciascuna serve tannat in bicchieri incisi con la longitudine del filare. A pranzo può arrivare un'orata arrostita in un forno di mattoni costruito da un muratore siriano nel 2016; a cena, forse, lingua d'agnello söğüş con un pet-nat 2019 che sa di lampo di mela cotogna.
Cinque millenni di navi, santi e reinvenzioni sismiche
I pescatori tirano le barche sui bassifondi fangosi di Bayraklı e restano. Il gruppo di case in mattoni crudi sulla collina diventa la «Vecchia Smirne», un insediamento sorvegliato che controlla l'insenatura più profonda della costa egea. I frammenti di ceramica lasciati nelle tombe dei bambini mostrano che commerciavano già con Cipro e il Levante.
Un aedo cieco chiamato Omero, rivendicato da Smirne, Chio e da mezza Egeo, compone versi destinati a sopravvivere agli imperi. Che abbia camminato davvero per queste strade o ne abbia solo sentito parlare, la città continua a portarne il nome sulle labbra per i successivi tremila anni.
Dopo che i Macedoni disperdono i Persiani, gli ingegneri di Alessandro misurano i pendii di Kadifekale e decidono che l'acropoli deve spostarsi più in alto. Vengono tracciate le fondamenta di una nuova griglia urbana, abbastanza ampia da accogliere catapulte e mercati. Smirne non resterà mai più aggrappata solo alla riva.
Il vescovo Policarpo, a ottantasei anni, viene bruciato nello stadio per essersi rifiutato di maledire Cristo. I testimoni raccontano che le fiamme si piegarono lontano da lui, lasciandolo illeso finché un pugnale non pose fine allo spettacolo. La sua tomba fuori dalla porta occidentale diventa il primo polo cristiano della Ionia.
Dopo il terremoto del 178, Marco Aurelio paga il conto per una nuova piazza civica. In tre anni sorgono quarantadue botteghe, una basilica a tre navate e un sistema di drenaggio in cui si può ancora camminare. Sotto il portico, mentre nell'aria resta sospesa la polvere di marmo, qualcuno incide graffiti di gladiatori e poesie d'amore.
Il corsaro turcomanno Çaka Bey entra nel golfo, costruisce cantieri navali nel porto interno e dichiara Smirne capitale del suo beylik marittimo. Per la prima volta la chiamata alla preghiera si diffonde sopra il teatro dove morì Policarpo. I Genovesi mantengono un guardingo emporio commerciale dietro tre porte.
Il signore della guerra mongolo si accampa sul fiume Meles e accetta la resa della città, poi cambia idea. Tremila difensori vengono sepolti vivi; la catena del porto viene fusa per farne picchetti da tenda. La prima guarnigione ottomana di Smirne viene cancellata prima ancora di poter inviare a Bursa una sola moneta di tributo.
Il sultano Mehmet I riannettere il porto in rovina. Il primo registro ottomano conta appena 304 focolari, ma i dazi portuali su olio d'oliva e mastice superano presto di tre volte le previsioni di Bursa. Una moschea sorge dentro il guscio di una chiesa bizantina; giovani cipressi vengono piantati lungo il nuovo molo.
All'alba il terreno si liquefa; i minareti si spezzano come canne. Una seconda scossa al tramonto finisce ciò che la prima aveva risparmiato. I consoli europei scrivono di «un grido universale che si leva dalle macerie come uno stormo di gabbiani spaventati». La ricostruzione richiede trent'anni e ridisegna ogni strada rendendola più stretta.
Il governatore ottomano Kurtoğlu Hüseyin Pasha completa un caravanserraglio tanto grandioso da ospitare 600 cammelli. Mercanti da Marsiglia a Isfahan trattano sotto le sue 42 cupole; il profumo di caffè e canfora si diffonde nei vicoli di Kemeraltı che si allargano come una ragnatela dalle sue porte.
In una casa di legno che odora di pece di pino e uva passa, Socrate Onassis accoglie un figlio, Aristotele. Il ragazzo crescerà contando casse di fichi prima che la famiglia fugga dall'incendio del 1922. Tornerà solo nella memoria, ma il porto dove imparò l'aritmetica finanzierà la più grande flotta privata del mondo.
Per celebrare i 25 anni di regno di Abdülhamid II, un architetto francese innalza in piazza Konak una torre di calcare alta 25 metri. Le sue quattro fontane rinfrescano l'aria per i passeggeri del tram; la campana suona in fa diesis, la stessa tonalità dell'ultima chiamata alla preghiera della Grande Moschea. Smirne ha finalmente un punto d'incontro impossibile da mancare.
Una madre ebrea chiama suo figlio David Arugete in una casa di una stanza aggrappata alla scogliera. Lui scambierà queste ripide viuzze con i palcoscenici parigini, ma conserverà l'accento della città in ogni chanson francese. Decenni dopo, la strada dell'ascensore prenderà il suo nome d'arte.
Mentre l'amministrazione greca crolla, le fiamme saltano dal quartiere armeno ai consolati europei. I profughi si ammassano sul molo; perfino il mare brucia quando esplodono le cisterne di carburante. Nel giro di una settimana 30.000 case diventano cenere e la città cosmopolita che parlava sei lingue si riduce a due: il turco e il silenzio.
Alle 10:05 la cavalleria turca entra nella città ancora fumante. Un fotografo immortala la bandiera issata sopra la dogana, che ancora brucia sotto la cenere. La data diventa il battito di Smirne; ogni anno le sirene fermano il traffico per due minuti di memoria collettiva.
Nata a Sarayköy ma cresciuta sui moli dei traghetti di Alsancak, Sezen Aksu registra il suo primo 45 giri a 20 anni. Il suo vibrato porta l'odore salmastro del golfo in ogni casa turca. Reinventerà il pop e la protesta nello stesso respiro, facendo di Smirne la capitale non ufficiale della canzone d'autore turca.
Il traffico viene bandito dal lungomare. Le biciclette sostituiscono i tram, e le famiglie si riprendono la brezza marina che un tempo sapeva di gasolio. La scelta viene derisa come romantica, finché il valore degli immobili raddoppia e i caffè spuntano come denti di leone.
Una rottura di magnitudo 6,9 sotto l'Egeo abbatte i nuovi palazzi dei sobborghi settentrionali. Le squadre di soccorso scavano per 102 ore; l'odore del cemento frantumato si mescola al gelsomino autunnale. Si riaccende il dibattito sulle sanatorie edilizie che hanno lasciato fiorire il cemento più in fretta di quanto la storia potesse mettere in guardia.
Il bazar di Kemeraltı e Kadifekale vengono inseriti nella Tentative List. La designazione non cambia il prezzo delle olive, ma da una notte all'altra ogni mosaico screpolato e ogni camino storto diventano un possibile tesoro mondiale. Conservazionisti e proprietari iniziano una silenziosa partita a scacchi destinata a durare un decennio.
Le persone che hanno plasmato la città — e ne sono state plasmate.
Si dice che abbia cantato i primi versi dell'Iliade osservando le navi scivolare oltre il promontorio; ancora oggi il festival letterario della città si apre con una lettura all'alba sugli stessi scogli. Viene da chiedersi se riconoscerebbe l'odore di sale che indugia su Kordonboyu.
Imparò a contare i profitti seguendo le casse di fichi sul vecchio molo prima che l'incendio del 1922 costringesse la sua famiglia a fuggire in Grecia. Tornate oggi e il terminal crociere porta il suo nome, eco del ragazzo che osservava i piroscafi da un tetto di via Dario Moreno.
I suoi primi concerti furono serate studentesche nei pub di Bornova, dove metteva alla prova i testi davanti a tavoli di marinai scettici. La brezza della città continua a infilarsi in ogni ritornello: ascoltate la modulazione da grido di gabbiano che lei chiama «İzmir havası».
Partì per Parigi con una valigia e un oud, ma continuò a mandare a casa i suoi guadagni per riparare l'ascensore che portava i vicini in cima alla scogliera. La strada che oggi porta il suo nome sa di caffè al cardamomo e manda in sottofondo la sua «Copacabana» a ogni tramonto.
Si rifiutò di bruciare incenso per l'imperatore e venne legato a un palo nello stadio di Kadifekale; le fiamme si piegarono lontano da lui, così usarono un pugnale. I pellegrini accendono ancora candele dove il canale di drenaggio dell'agorà un tempo portava le sue ceneri verso il mare.
Nel 1948 tirò fuori i primi vasi geometrici dal tumulo di Bayraklı e continuò a scavare tra terremoti e crolli dei finanziamenti. Fermatevi oggi sul sito e vedrete la sua baracca di legno conservata esattamente com'era, con ancora l'alone del bicchiere di tè sulla scrivania.
Dove i locali prenotano davvero per cena — non i menù da turisti.
Piccole cose che cambiano il modo in cui la città ti tratta.
Comprate la İzmirim Card ricaricabile alla stazione della metro in aeroporto; riduce di circa il 40 % tutte le tariffe di autobus, traghetti e tram e vale anche per i 40 min di İZBAN fino in città.
Dentro Kemeraltı, ignorate chi vi offre di «mostrarvi il miglior negozio di tappeti»; prende una commissione del 30 % e i prezzi triplicano nel momento in cui lo seguite.
Il boyoz sefardita si vende fresco solo fino a metà mattina; ordinatelo con un uovo sodo e un bicchiere di tè in qualunque panetteria di quartiere per 20 ₺.
L'ascensore del 1907 è gratuito dopo le 19:00; salite per vedere il golfo passare dall'arancione all'indaco, poi percorrete Dario Moreno Street mentre si accendono le lucine.
La gente del posto evita ancora l'acqua del rubinetto perché il terremoto del 2020 ha lesionato le vecchie tubature; scegliete le bottiglie da 5 litri che ogni minimarket vende a 6 ₺.
La città, com'è davvero.
La storica Torre dell'Orologio di Smirne brilla magnificamente al calare della sera, facendo da fulcro a piazza Konak in Turchia.
Ahmet Yılmaz on Pexels
Una splendida prospettiva rialzata di Smirne, in Turchia, che coglie il contrasto tra lo storico minareto della moschea e il profilo moderno della città lungo la costa.
Nesrin Öztürk on Pexels
Un visitatore esplora i tunnel voltati in pietra, ben conservati, della storica Agorà di Smirne a Smirne, in Turchia.
Doğan Alpaslan Demir on Pexels
Una tranquilla passeggiata monocromatica sul moderno lungomare di Smirne, in Turchia, definita da suggestive ombre architettoniche.
Hakan Demir on Pexels
Una vista dall'alto che cattura il fitto paesaggio architettonico e i quartieri residenziali di Smirne, in Turchia.
Doğukan Koçan on Pexels
Una splendida veduta dell'esteso paesaggio urbano di Smirne, in Turchia, ripresa dal mare con un gabbiano che plana sulla scia del traghetto.
Doğan Alpaslan Demir on Pexels
La storica Torre dell'Orologio di Smirne si impone come maestoso fulcro di piazza Konak, circondata da rigogliose palme e da una piazza pubblica vivace.
Ahmoudou Mohamed on Pexels
Il moderno skyline di Smirne, in Turchia, si staglia con forza davanti a una maestosa catena montuosa sotto un cielo drammatico carico di nuvole.
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Il classico traghetto Bergama riposa al molo di Smirne, in Turchia, mostrando il suo tradizionale design marittimo davanti a un suggestivo sfondo costiero.
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Sì, se volete il lungomare più facile da percorrere a piedi della Turchia, un'agorà romana inserita nella lista UNESCO e zero folle da navi da crociera. Smirne costa meno, è più tranquilla e molto più semplice da girare, eppure Efeso e i vigneti della regione del vino sono a portata di gita in giornata.
Tre giorni pieni: uno per il triangolo bazar-torre dell'orologio-passeggiata sul mare, uno per Pergamo o Efeso, uno per le cantine di Urla o le spiagge di Çeşme. Aggiungetene altri due se fate sul serio con il cibo egeo e i concerti notturni di Alsancak.
Il treno suburbano İZBAN costa 22 ₺ e arriva ad Alsancak in 38 minuti. L'autobus Havaş costa 30 ₺ ma può restare bloccato nel traffico; il tassametro parte da 15 ₺ e sale fino a 300 ₺ entro Konak.
In generale sì: l'alcol viene servito apertamente, l'abbigliamento è laico e le strade restano animate fino a mezzanotte. Prendete le normali precauzioni: usate i taxi gialli ufficiali di notte e ignorate le guide fin troppo amichevoli a Kemeraltı.
Tra fine luglio e agosto, quando il cemento irradia 38 °C e ogni terrazza è piena. Dicembre è il mese più piovoso (140 mm di pioggia), ma i prezzi degli hotel scendono del 40 % e l'agorà ha un'aria cupa sotto le nuvole di tempesta.
Pronto a prenotare?
L'aeroporto Adnan Menderes (ADB) si trova 17 km a sud; il treno suburbano İZBAN arriva ad Alsancak in 25 minuti per 18 TRY. I treni intercity terminano alle stazioni di Alsancak e Basmane; le autostrade O-5 e O-31 arrivano direttamente da Istanbul e Ankara.
Una İzmirim Kart ricaricabile (13 TRY nel 2026) dà accesso alla metropolitana (1 linea), a due tram moderni (Konak e Karşıyaka), ai traghetti e a più di 400 autobus ESHOT. Pedalate lungo il percorso Kordonboyu di 7 km; i noleggi nextbike costano 15 TRY per 30 min.
La primavera (apr-mag) con 12–25 °C e l'autunno (set-ott) con 15–28 °C regalano cieli limpidi prima delle piogge di novembre. Tra luglio e agosto si toccano i 34 °C e non piove quasi mai; in inverno si resta tra 4 e 12 °C con i rovesci di dicembre che arrivano a 140 mm. Puntate su fine aprile o metà ottobre per evitare folla e caldo.
I taxi devono usare il tassametro: rifiutate le offerte a «prezzo fisso» dei procacciatori dell'aeroporto. I cani randagi sono vaccinati e identificati con targhette, ma è meglio mantenere le distanze. L'acqua del rubinetto è clorata; comunque, meglio scegliere bottiglie sigillate da 0.5 l a 4 TRY.
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46 luoghi da scoprire
