Governatorato Di Tunisi vi colpisce prima con l’odore di diesel e cardamomo, poi con la vista di un minareto del XIII secolo incorniciato da una linea di tram ronzante. È l’unica capitale dove potete fare colazione con un brik all’uovo dal tuorlo morbido in un caffè aperto nel 1885 e, venti minuti dopo, ritrovarvi su fondamenta cartaginesi più antiche di Roma. La capitale della Tunisia non sussurra la sua storia: la accumula strato dopo strato, finché il terreno sotto i piedi sembra vuoto per quante storie contiene.
GGovernatorato Di Tunisi vi colpisce prima con l’odore di diesel e cardamomo, poi con la vista di un minareto del XIII secolo incorniciato da una linea di tram ronzante. È l’unica capitale dove potete fare colazione con un brik all’uovo dal tuorlo morbido in un caffè aperto nel 1885 e, venti minuti dopo, ritrovarvi su fondamenta cartaginesi più antiche di Roma. La capitale della Tunisia non sussurra la sua storia: la accumula strato dopo strato, finché il terreno sotto i piedi sembra vuoto per quante storie contiene.
Dentro la medina, porte dipinte di blu si aprono su cortili dove gli argentieri continuano a battere motivi tracciati per la prima volta dagli esuli andalusi. Fuori dalle mura, Avenue Habib Bourguiba, costruita dai francesi, si stende come un boulevard parigino piovuto in Nord Africa: i suoi caffè servono minuscoli bicchieri di caffè nero che costano meno del biglietto della metro usato per arrivarci. La città segue due orologi: uno per la chiamata alla preghiera che scivola sopra i tetti, uno per i treni dei pendolari che partono in orario.
Qui il couscous è una faccenda molto seria, tanto che l’UNESCO gli ha riconosciuto lo status di patrimonio nel 2020, e la discussione più accesa riguarda se il miglior fricassé vada fritto alle 06:00 o alle 18:00. Il mare è sempre a venti minuti, con il sale nell’aria che si mescola al piccante dell’harissa. Fermatevi abbastanza a lungo e qualcuno vi passerà una ciotola di lablabi, vi spezzerà per voi la baguette rafferma e vi spiegherà, tra un cucchiaio e l’altro, perché Governatorato Di Tunisi ha inventato il Mediterraneo prima ancora che qualcuno pensasse di dargli un nome.
Cosa rende questo luogo degno di rallentare il passo.
Il Museo del Bardo custodisce la più grande collezione di mosaici romani al mondo: 3,000 mq portati via da ville che un tempo punteggiavano la costa. Dal mezzanino si guarda il volto di Medusa formato da 1.2 milioni di tessere; i colori sembrano ancora bagnati 1,700 anni dopo che l’ultimo artigiano li ha premuti al loro posto.
La Medina di Governatorato Di Tunisi del VII secolo non è una scenografia per turisti; è una città viva di 110,000 abitanti. All’alba si sente lo schiocco dell’impasto steso per i msammen mentre i muletti si infilano in vicoli larghi quanto un asino. Guardate in alto: ogni porta è un esame di geometria, con chiodi di ferro piantati nel cedro in motivi a stella anteriori all’Islam.
Salite sul TGM e in 12 km scambiate i fumi del diesel con l’aria di mare e le ossa della terza città romana per grandezza. Camminate tra le cisterne delle Terme Antonine, più alte di una casa di quattro piani, poi salite sulla collina di Byrsa; lo stesso orizzonte che Annibale scandagliava in cerca di vele romane oggi è punteggiato di yacht bianchi.
Non ogni monumento, solo quelli davanti ai quali ti accompagneremmo di persona.
Il Museo Nazionale del Bardo, situato nel sobborgo di Le Bardo, appena a ovest del centro di Tunisi, è un'istituzione monumentale che incarna la ricca eredità…
Roma rase al suolo Cartagine nel 146 a.C. per poi ricostruirla sulle stesse rovine. Oggi, ciò che resta di entrambe le civiltà è sparso in un prestigioso sobborgo di Tunisi, costantemente lambito dall'erosione marina.
La Moschea di Sidi Mahrez, annidata nell'antica Medina di Tunisi, si erge come un distinto emblema del patrimonio islamico e architettonico della Tunisia.
Per ulteriori approfondimenti, tour virtuali e risorse architettoniche sono disponibili tramite Museum With No Frontiers e Carthage Magazine.
La Moschea di Hammouda Pacha è uno dei monumenti più celebrati della Tunisia, rinomato per la sua bellezza architettonica e il suo significato culturale.
La Moschea Saheb Ettabaâ si erge come un distinto emblema della ricca eredità islamica e ottomana della Tunisia, affascinando i visitatori con la sua…
La Moschea El Jedid, conosciuta anche come Djamaa el Djedid, si erge come un notevole emblema della ricca eredità islamica e dello splendore architettonico de…
Dove vagare, quartiere per quartiere — ognuno con il suo ritmo.
Un groviglio di 270 ettari con 700 monumenti tutelati, 109 moschee e una voce insistente secondo cui si può attraversare l’intero quartiere senza mai mettere piede due volte nello stesso vicolo. I souk sono specializzati: il Souk Ech-Chaouachine vende ancora i berretti di feltro cremisi un tempo indossati dai funzionari ottomani; il Souk El Leffa profuma di lana cardata e indaco. Le porte di legno, punteggiate di chiodi di ferro in motivi geometrici, nascondono cortili dove la luce cade esattamente come cadeva quando quelle porte furono intagliate nel 1753.
Salite la collina oltre le case imbiancate e il villaggio si trasforma all’improvviso in una cartolina che avete già visto: persiane blu, cupole color cobalto, il Golfo di Tunisi che scintilla 40 metri più in basso. Il venditore di bambalouni piazza la friggitrice in cima; un anello di pasta coperto da una nuvola di zucchero costa un dinaro e sa di bohème anni Venti. Restate al tramonto, quando le navi da crociera se ne vanno e il richiamo del muezzin rimbalza sul muraglione come un effetto stereo.
I pianificatori francesi qui tracciarono linee rette nel 1881, creando una griglia di caffè, cinema e il Théâtre Municipal, dove i biglietti vengono ancora stampati in francese e in arabo. Avenue Habib Bourguiba corre per 1.6 km dalla cattedrale alla torre dell’orologio; alle 11:00 le sedie in terrazza si riempiono di funzionari che discutono davanti a un espresso e ai risultati del calcio. I monopattini Bolt si infilano tra taxi Renault degli anni Cinquanta, ma i portici sembrano ancora un pezzo di Marsiglia che si è dimenticato di andarsene.
A venti minuti dal centro con il treno TGM, le rovine sorgono su una collina che i romani spianarono per cancellare 700 anni di memoria fenicia. Le Terme Antonine ospitavano un tempo 3,500 bagnanti; oggi resta solo il profilo del caldarium, abbastanza grande da parcheggiarci dentro un Boeing. Guardando verso sud si vede la marina di yacht di La Goulette, dove la gente del posto griglia orate a mezzanotte e discute se la flotta di Didone sia davvero sbarcata qui oppure 300 metri più a nord.
I sobborghi settentrionali sanno di salsedine e soldi nuovi: beach club con lettini da €15, gelaterie aperte fino alle 02:00 e un mercato del pesce del venerdì dove i tranci di pesce spada costano quanto un café au lait a Parigi. L’ampio lungomare si riempie di jogger al crepuscolo; oltre gli hotel iniziano le dune del parco nazionale e a volte i cammelli finiscono sulla strada.
Il quartiere del porto sembra più siciliano che tunisino: i pescatori rammendano le reti in dialetto italiano, il forte costruito da Carlo V nel 1535 sorveglia l’ingresso al lago e il miglior ristorante serve spaghetti con ricci di mare pescati quella stessa mattina. Prendete il piccolo traghetto attraverso il canale; la traversata costa 0.5 dinar e regala il miglior profilo della città, con minareto, cupola della cattedrale e gru delle navi da crociera allineati come in un disegno infantile.
Tremila anni di cambi di potere in una città che non ha mai dimenticato come rovesciare i propri governanti
Mercanti di Tiro costeggiano l’insediamento berbero di Tunet e costruiscono Cartagine sul promontorio sopra di esso. Portano con sé i segreti della porpora e l’alfabeto che conquisterà il Mediterraneo. La nuova città risplende di legno di cedro importato dal Libano, visibile per miglia lungo la costa.
Scipione Emiliano incendia la città per diciassette giorni consecutivi. Il terreno è così caldo che gli stivali dei soldati romani si sciolgono. Anche Tunisi, il piccolo centro berbero vicino, viene distrutta. Il sale sparso sui campi è più leggenda che fatto, ma il messaggio è chiaro: Cartagine non si rialzerà mai più.
Gli ingegneri romani costruiscono le terme più grandi al di fuori di Roma stessa. Il solo caldarium poteva contenere quattromila senatori sudati. I muri affacciati sul mare sono spessi tre metri, abbastanza larghi da far passare carri sulla sommità. Oggi i bambini usano le colonne cadute come piattaforme per tuffarsi nel Mediterraneo.
Il generale musulmano Hassan ibn al-Nu'man brucia gli ultimi resti della Cartagine romana. Sceglie Governatorato Di Tunisi per il porto e le sorgenti d’acqua dolce. Le prime mura della Medina sorgono in pochi mesi, costruite con pietre recuperate dalle rovine romane. Nelle fondamenta si possono ancora vedere iscrizioni latine.
Il minareto si alza per 43 metri sopra la Medina, costruito con colonne romane riutilizzate. Diventa il cuore intellettuale del Nord Africa: gli studiosi discutono di astronomia mentre i mercanti vendono zafferano e manoscritti nel cortile sottostante. L’università precede Oxford di tre secoli.
Il più grande storico arabo vede la luce per la prima volta in una casa vicino a Bab Jedid. Crescerà fino a scrivere la Muqaddimah, inventando la sociologia otto secoli prima che gli europei se ne attribuiscano il merito. Il suo campo da gioco d’infanzia sono i vicoli della Medina, dove i narratori si contendono l’attenzione con i muezzin.
Il re di Francia Luigi IX accampa il suo esercito crociato sotto le mura hafsidi. La dissenteria lo uccide più in fretta di quanto avrebbero potuto fare gli arcieri tunisini. Il suo corpo in decomposizione viene bollito fino a lasciare solo le ossa per il trasporto a Parigi. L’oliveto dove morì produce ancora olio spremuto da alberi millenari.
Quattrocento navi spagnole gettano l’ancora nel Golfo di Tunisi. Carlo V sbarca con 30,000 soldati che assaltano le mura della città. Il sultano hafside fugge a piedi nudi attraverso Bab Saadoun. Per tre anni i soldati spagnoli bevono vino nella Moschea della Zitouna prima del ritorno degli ottomani.
L’ammiraglio Occhiali entra nel porto con la sua flotta coperto dall’oscurità. All’alba, le bandiere ottomane sventolano da ogni torre. La prima caserma dei giannizzeri della città viene costruita dove oggi sorge l’ambasciata francese. Il caffè turco arriva e non se ne va più.
Ottantamila musulmani spagnoli arrivano senza nulla, tranne la musica andalusa e il sapere architettonico. Ricostruiscono il quartiere ebraico con muri imbiancati e porte blu, colori che oggi sopravvivono a Sidi Bou Saïd. La loro musica per oud diventa la base del moderno malouf tunisino.
Cinquantamila morti in sei mesi, metà della popolazione cittadina. I corpi vengono raccolti su carri ogni alba. I ricchi fuggono in campagna; i poveri muoiono dove cadono. I vicoli stretti della Medina diventano fosse comuni. La ripresa richiede una generazione.
L’esercito del generale Borgnis-Desbordes entra da Bab el Bhar. Il Bey firma il Trattato del Bardo sotto un fico nel giardino del palazzo. Da un giorno all’altro compaiono cartelli stradali in francese. Il primo caffè serve pastis a soldati che non riescono a pronunciare il nome del vino locale.
Il futuro presidente sale su un tavolo da caffè in Avenue de France, oggi Avenue Habib Bourguiba. Tremila tunisini lo ascoltano chiedere l’indipendenza in francese e in arabo. La polizia coloniale osserva dai gradini della cattedrale ma non osa arrestarlo, almeno non ancora.
20 marzo: le bandiere francesi vengono ammainate dagli edifici governativi. Bourguiba cammina dalla Grande Sinagoga alla Moschea della Zitouna senza guardie del corpo. Le donne trillano dai balconi mentre i coloni europei fanno le valigie nei bauli da piroscafo. L’ultimo incrociatore francese parte quella notte stessa.
Centinaia di migliaia di persone invadono Avenue Habib Bourguiba. La polizia lancia lacrimogeni sotto i platani piantati dai francesi. Dopo 29 giorni, Ben Ali fugge in Arabia Saudita. La stessa strada dove un tempo parlava Bourguiba diventa il palcoscenico su cui cadono i dittatori.
Miliziani dell’ISIS uccidono 21 turisti all’interno della più grande collezione al mondo di mosaici romani. I fori dei proiettili segnano una raffigurazione di Nettuno vecchia di 2,000 anni. Nel giro di pochi giorni, i tunisini marciano con cartelli che dicono: 'Tunis is stronger than terrorism.' Il museo riapre con più visitatori di prima.
Un professore di diritto costituzionale vince la presidenza con una piattaforma anticorruzione. Il suo ufficio elettorale è sopra un negozio di kebab nel quartiere Lafayette. Gli elettori lo conoscono per le lezioni gratuite che teneva nel caffè universitario. Un’altra transizione pacifica dimostra che la rivoluzione ha retto.
Le persone che hanno plasmato la città — e ne sono state plasmate.
Il ragazzo che imparò la guerra guardando gli elefanti scuotere la stessa linea di costa che vedrete da un caffè di Sidi Bou Saïd. Il vento salato lo riconoscerebbe. Le mura della città, per niente.
È cresciuta parlando francese nella Ville Nouvelle, sognando in italiano e rubando fichi nella Medina. Oggi dice che la città ha ancora odore di gelsomino e olio motore, proprio come la ricorda.
Ogni sera percorreva tutta Avenue Habib Bourguiba per capire l’umore della città. Gli abitanti regolano ancora le loro passeggiate sul passo misurato del suo fantasma.
Coniò la parola ‘Trinità’ in uno studio affacciato sullo stesso Mediterraneo che un tempo trasportava i mercanti fenici. La sua logica feroce riecheggia ancora nell’acustica di pietra delle rovine dell’antica basilica di Cartagine.
Dove i locali prenotano davvero per cena — non i menù da turisti.
Piccole cose che cambiano il modo in cui la città ti tratta.
I dinari tunisini non si possono acquistare fuori dal paese. Cambiate in aeroporto prima di uscire dalla zona arrivi: i bancomat sono affidabili e i tassi sono onesti.
I taxi gialli devono usare il tassametro. Se il conducente “se ne dimentica”, scendete e fermate il successivo. Una corsa fino al centro costa 8–12 TND di giorno.
Ogni famiglia mangia couscous dopo la preghiera di mezzogiorno. Presentatevi affamati in un piccolo caffè della Medina di venerdì: quasi tutti vi serviranno un piatto anche se il cartello dice chiuso.
Fotografate le porte della Medina tra le 17:00 e le 18:00, quando la luce diventa dorata e le ombre scolpiscono i chiodi di ferro. Partite da Souk Ech-Chaouachine e lasciatevi portare verso sud.
La linea leggera TGM da Tunis Marine a Sidi Bou Saïd costa meno di 1 TND e vi lascia dentro il villaggio: saltate del tutto la fila dei taxi.
La città, com'è davvero.
Questo grafico illustra le temperature medie, minime e massime mensili registrate nel Governatorato Di Tunisi, Tunisia.
ELEL09
La grande facciata in pietra dell’edificio della Wilaya a Governatorato Di Tunisi, Tunisia, è un esempio di primo piano dell’architettura amministrativa storica della città.
Mohatatou
Questa mappa evidenzia il Governatorato Di Tunisi, la regione capitale situata sulla costa settentrionale della Tunisia.
ELEL09
Una veduta di Governatorato Di Tunisi, Tunisia.
Free On Line Photos
Questa mappa evidenzia il Governatorato Di Tunisi, situato nella regione nord-orientale della Tunisia.
ELEL09
Una veduta di Governatorato Di Tunisi, Tunisia.
Mohatatou
Questo grafico illustra l’evoluzione demografica di vari comuni all’interno del Governatorato Di Tunisi in Tunisia tra il 1984 e il 2004.
ELEL09
Una vivace veduta stradale a Governatorato Di Tunisi, Tunisia, che mostra la facciata architettonica di un ufficio governativo locale e di una filiale postale.
Ashoola
Questo grafico lineare illustra la crescita storica della popolazione del Governatorato Di Tunisi in Tunisia, mostrando un aumento costante nel corso di diversi decenni.
ELEL09
Questo grafico lineare illustra la costante crescita demografica del Governatorato Di Tunisi in Tunisia tra il 1984 e il 2012.
ELEL09
Questo grafico a barre mostra l’evoluzione demografica delle diverse delegazioni all’interno del Governatorato Di Tunisi in Tunisia tra il 1984 e il 2004.
ELEL09
Sì. In una sola mattina potete attraversare un souk di 1,300 anni, trovarvi tra rovine cartaginesi e pranzare con vista sul Mediterraneo. La città sovrappone storie fenicie, romane, islamiche e francesi in modo così serrato che i vicoli sembrano macchine del tempo.
Calcolate 3–4 giorni: uno per la Medina e il Museo del Bardo, uno per Cartagine e Sidi Bou Saïd, un terzo per escursioni in giornata come Dougga o El Jem. Aggiungete una notte in più se volete passare del tempo in spiaggia nella vicina Hammamet.
In generale sì. Le zone turistiche hanno una presenza di polizia più forte e i crimini violenti sono rari. I veri fastidi sono le guide non ufficiali nella Medina e i tassametri che si “rompono”. Un cortese “Non, merci” e l’insistenza sul tassametro risolvono il 90 % dei problemi.
Tra 25–40 USD se mangiate nei caffè locali, usate i mezzi pubblici e dormite in dar restaurate. I pasti più costosi nei ristoranti con vista mare a Sidi Bou Saïd o La Marsa possono far salire la cifra fino a 70 USD.
Taxi bianco con tassametro: 8–12 TND e 20–30 min fino ad Avenue Habib Bourguiba. L’autobus Transtu (linee 35/635) costa 1 TND ma termina il servizio alle 18:00: va bene per gli arrivi diurni, inutile per i voli notturni.
Pronto a prenotare?
L’aeroporto internazionale Tunis–Carthage (TUN) si trova 8 km a nord-est del centro; il controllo immigrazione può richiedere 25–35 min. In treno: la Gare de Tunis (Place Barcelone) riceve convogli in stile TGV da Gabès, oltre alla linea suburbana TGM. Su strada: l’autostrada A1 corre verso sud fino a Sousse; la A3 punta a ovest verso Béja.
Il Metro Léger ha sei linee di metropolitana leggera; la Linea 4 collega Tunis Marine al tram costiero TGM. Il TGM percorre 19 km: Tunis → La Goulette → Cartagine → Sidi Bou Saïd → La Marsa ogni 10 min (1.4 TND). Non esiste un bike sharing urbano; i taxi collettivi (louage) partono dalla Gare Routière per Hammamet e Dougga.
Primavera (mar–mag): 20–28 °C, fiori selvatici tra le pietre romane. Estate: 30–40 °C, costa affollata. Autunno (set–nov): 20–28 °C, luce limpida per i mosaici. Inverno: 10–16 °C, pioggia tra gen–feb; hotel a metà prezzo. Venite in aprile–maggio o tra fine settembre e ottobre; troverete il mare caldo senza le orde delle navi da crociera.
L’arabo è la lingua ufficiale; il francese è la lingua pratica di menu, biglietti e tassametri. L’inglese funziona nei musei, raramente nei souk. Valuta: dinaro tunisino (TND) — è illegale importarlo o esportarlo; cambiate contanti all’arrivo. Bancomat nella hall arrivi; tenete banconote di piccolo taglio per i taxi (corse con tassametro 8–12 TND fino al centro).
31 luoghi, un unico percorso a piedi senza interruzioni. Gratis con la tua prima città.
31 luoghi da scoprire
