I parapendii scendono su Interlaken, in Svizzera, per tutta la sera, sfiorando con le loro vele un prato di 14 ettari mentre la Jungfrau resta sullo sfondo come una scenografia dipinta che qualcuno si è dimenticato di smontare. Poi sentite il tonfo dell'atterraggio, le porte dei treni a Interlaken Ost, l'Aare che spinge acqua turchese gelida tra due laghi. È questo contrasto a definire tutta la città: in parte palcoscenico alpino, in parte macchina dei trasporti, e molto più interessante di quanto facciano pensare entrambe le etichette.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
II parapendii scendono su Interlaken, in Svizzera, per tutta la sera, sfiorando con le loro vele un prato di 14 ettari mentre la Jungfrau resta sullo sfondo come una scenografia dipinta che qualcuno si è dimenticato di smontare. Poi sentite il tonfo dell'atterraggio, le porte dei treni a Interlaken Ost, l'Aare che spinge acqua turchese gelida tra due laghi. È questo contrasto a definire tutta la città: in parte palcoscenico alpino, in parte macchina dei trasporti, e molto più interessante di quanto facciano pensare entrambe le etichette.
Interlaken si trova sul Bödeli, la striscia pianeggiante tra il lago di Thun e il lago di Brienz, e pochi luoghi usano la geografia in modo tanto teatrale. I grandi hotel Belle Époque fiancheggiano la Höheweg con tetti mansardati, torri e verande di vetro rivolte verso le montagne, mentre appena oltre si apre la Höhematte, un campo protetto comprato nel 1860 da 37 albergatori e cittadini locali perché nessuno ostruisse la vista della Jungfrau. Mossa intelligente.
Ciò che dà consistenza alla città è la distanza tra la facciata levigata e l'ossatura più antica. Il nome Interlaken deriva dal monastero agostiniano fondato intorno al 1130, e la tardo-gotica Schlosskirche conserva ancora parte di quella storia tra archi di pietra e ombre fresche, anche se molti visitatori tirano dritto verso la prossima funivia. Camminate altri cinque minuti fino a Unterseen e l'atmosfera cambia del tutto: case a graticcio, piazze più tranquille e tavole da cena dove il rösti ha molto più senso della fonduta per souvenir.
What makes this place worth slowing down for.
La Höhematte sta nel centro della città come un rifiuto di costruire. Nel 1860, 37 albergatori e residenti locali acquistarono il prato di 14 ettari per proteggere la vista sulla Jungfrau, e oggi i parapendii scendono sull'erba che avrebbe potuto facilmente diventare un'altra fila di hotel.
I grandi alberghi di Interlaken lungo la Höheweg furono costruiti per incorniciare le montagne come scenografie teatrali. Il Victoria-Jungfrau e il Kursaal conservano ancora quella sicurezza di fine Ottocento: torri, verande, aiuole e una vaga sensazione che i ricchi europei venissero qui a guardare il tempo come se fosse opera.
Interlaken conta perché muove. Interlaken Ost si innesta direttamente nella rete ferroviaria della regione della Jungfrau, così nel giro di un'ora o due potete trovarvi su un battello lacustre, su un treno a cremagliera o a 3,454 metri sullo Jungfraujoch a chiedervi perché il caffè si sia raffreddato così in fretta.
Pochi luoghi danno così chiaramente la sensazione di essere stati disposti dall'acqua. Il Lago di Thun si trova a ovest, il Lago di Brienz a est, e l'Aare attraversa il centro con quel turchese freddo che le Alpi sanno sfoggiare così bene.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Descubre el Blumenuhr, el reloj floral en Interlaken, Suiza, donde la horticultura se encuentra con la precisión suiza.
Interlaken, conocido por su ubicación estratégica en el Oberland bernés, sirve como la puerta de entrada a numerosas actividades al aire libre y exploraciones…
Para una lista completa de las reglas de etiqueta, visite la sección de etiqueta del campo.
El teleférico Hohwald, en particular, ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo de la industria del esquí local.
Giardino Alpino Di Schynige Platte in Interlaken, Svizzera.
Ubicada en el municipio de Unterseen, dentro de la pintoresca región de Interlaken, Suiza, la Ruine Weissenau se erige como un testimonio de la historia…
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Questo è il volto in vetrina di Interlaken: grandi alberghi, negozi di orologi, botteghe di souvenir e la lunga distesa verde della Höhematte che attraversa il centro come una pausa voluta. Venite per le facciate Belle Époque e la vista sulla Jungfrau, poi restate fino al primo pomeriggio inoltrato quando i parapendii iniziano ad atterrare sul prato e tutta la passeggiata si trasforma in una tribuna informale.
Fondata nel 1280, Unterseen sembra più antica, più tranquilla e meno interessata a vendervi un campanaccio. Untere Gasse e la piazza del mercato conservano case in legno del XVII e XVIII secolo, lo Stadthaus del 1565 e alcuni dei migliori tavoli per cena della zona; se volete classici svizzeri con meno gruppi turistici, è qui che conviene prenotare.
Queste strade laterali danno a Interlaken centrale un carattere di cui ha bisogno. Troverete birra da Hüsi Bierhaus, dolci da Funky Chocolate Club e una folla più mista di locali e viaggiatori rispetto alla teoria di hotel, con quel tanto di spigoli da ricordarvi che questa è ancora una cittadina viva e non solo una cartolina di montagna.
Matten si trova appena a sud del centro e funziona meglio di sera che di giorno. Barracuda Café & Bar, il via vai degli eventi attorno a Jungfrau Park e il teatro all'aperto del Tell le danno un ritmo più sciolto e vissuto, soprattutto d'estate quando spettacoli e pubblico dei festival si riversano nelle strade.
La maggior parte delle persone conosce Interlaken Ost come la stazione dei treni per lo Jungfraujoch, ma l'area intorno offre più di banchine e valigie con le ruote. Seguite l'Aare lontano dalla stazione e il rumore cala in fretta; il fiume prende quell'azzurro glaciale quasi irreale, battelli e treni si incrociano e iniziate a capire come la città sia cucita insieme dall'acqua più che dalle strade.
Sul margine occidentale verso il lago di Thun, Neuhaus e la riserva di Weissenau danno l'impressione che la città tiri il fiato. Canneti, uccelli, sentieri sul lago e i ruderi del castello di Weissenau del XIII secolo sostituiscono del tutto la fila dei negozi, ed è proprio per questo che i locali vengono qui al tramonto mentre gli autobus turistici di solito no.
Da priorato agostiniano a porta d'accesso alle Alpi
La maggior parte degli studiosi colloca l'inizio di Interlaken intorno al 1130, quando Otto Seliger von Oberhofen fondò una cappella di legno sul prato umido tra il Lago di Thun e il Lago di Brienz. L'ambiente era tutt'altro che rifinito: canali di piena, canneti e l'acqua inquieta della pianura del Bödeli. Quell'avamposto religioso diede al luogo il suo primo centro duraturo.
L'imperatore Lotario III pose il priorato sotto protezione imperiale nel 1133, e il nome Interlacus compare per la prima volta per iscritto. “Tra i laghi” oggi suona elegante; allora era geografia nuda e cruda. Il documento trasformò una fondazione locale in un potere riconosciuto con peso giuridico.
L'imperatore Federico II concesse al monastero il diritto di scegliere il proprio protettore laico, una mossa costituzionale silenziosa ma tagliente. Controllare un protettore significava controllare tribunali, rendite e sostegno armato quando le dispute si facevano brutte. Sul Bödeli, la carta poteva modellare una valle con la stessa efficacia di una pala.
Una disputa giudiziaria del 1257 sui diritti di drenaggio della Lütschine cita il mulino del monastero ad Ara mülli dorf, il luogo che divenne Aarmühle. Allora l'acqua contava più del paesaggio. Chi controllava i canali controllava il grano, i pascoli e la possibilità che questa pianura restasse utilizzabile invece di tornare palude.
Nel 1310 il monastero era diventato il più grande proprietario ecclesiastico dell'Oberland bernese, con diritti che si estendevano su chiese, vigneti, peschiere, pascoli alpini e vie di montagna. I documenti registrano decine di sacerdoti e fratelli laici, insieme a una casa femminile cresciuta fino a dimensioni straordinarie. Interlaken non era ancora una città in senso moderno, ma il potere si irradiava già da questo lembo di prato.
Il duca Leopoldo d'Austria divenne protettore laico del monastero nel 1318, dopo che gli eredi del fondatore furono travolti da una violenza dinastica più grande di loro. Questo legò Interlaken alla politica asburgica proprio nel momento in cui il dominio alpino diventava più duro, più affilato e più militarizzato. Le montagne sembravano eterne; il sistema di patronato no.
La locanda del monastero è documentata per la prima volta nel 1323, a ricordare che Interlaken ospitava viaggiatori molto prima che il turismo di lusso imparasse a vendere l'aria di montagna. Pellegrini, mercanti, funzionari e viandanti avevano tutti bisogno di un letto e di un pasto. Qui l'ospitalità cominciò come riparo pratico, non come cartolina.
Con l'appoggio dell'imperatore Sigismondo, nel 1415 Berna assunse di fatto il controllo protettivo del monastero. Fu il lungo atto centrale della storia di Interlaken: l'autonomia locale si restringeva, la supervisione bernese si faceva più fitta e l'Oberland veniva attratto con più decisione nell'orbita della città sull'Aare. Il potere si spostò verso l'alto, poi a ovest.
Gli ispettori ecclesiastici arrivarono nel 1472 durante un'aspra disputa tra la casa maschile e quella femminile e trovarono un grave disordine. Il numero dei membri era diminuito, la disciplina si era allentata e il prestigio di un tempo non corrispondeva più alla realtà quotidiana. In luoghi come questo l'odore raramente è romantico: legno umido, provviste stantie e autorità che si ammorbidisce.
Una bolla papale sciolse il convento femminile nel 1484 dopo anni di scandali, declino e un incendio devastante. I suoi beni furono trasferiti a Berna, ed è così che un fallimento spirituale diventò un'opportunità politica. Il potere ecclesiastico medievale di Interlaken stava iniziando a sfaldarsi dall'interno.
La Riforma raggiunse Interlaken con una dura mano amministrativa nel 1528: il monastero fu sciolto, le sue terre confiscate e gli edifici destinati a usi secolari. I sudditi che pensavano che gli antichi tributi sarebbero spariti si ribellarono quando Berna continuò a riscuotere affitti e decime. I soldati chiusero la questione. In fretta.
Niklaus Manuel, comandante bernese e una delle figure culturali più taglienti della Riforma, guidò la forza che spezzò la resistenza nell'Oberland. Il suo legame con Interlaken non è ornamentale; contribuì a decidere chi avrebbe governato questo luogo dopo il crollo del vecchio ordine ecclesiastico. Dietro ogni pulito cambiamento costituzionale, di solito c'è qualcuno con gli stivali nel fango.
Tra il 1746 e il 1750 Berna demolì parte dell'antica ala ovest monastica e costruì il Neues Schloss, il castello amministrativo che ancora oggi ancora il sito. La pietra sostituì la routine del chiostro con la permanenza della burocrazia. Il messaggio si legge nell'architettura: la preghiera aveva ceduto il passo a fascicoli, sigilli e aule di tribunale.
Johann Wolfgang von Goethe visitò Interlaken nel 1790, nel pieno della lunga scoperta romantica delle Alpi come luogo da sentire tanto quanto da misurare. La sua presenza conta perché la città stava diventando leggibile per l'immaginazione europea, non solo per l'amministrazione locale. Gli scrittori arrivarono per primi. Gli investitori dopo.
La prima Unspunnenfest si tenne nel 1805 vicino a Interlaken, mescolando lotta, lancio della pietra, corni delle Alpi e un'identità rurale accuratamente messa in scena. Fu in parte folklore, in parte riparazione politica dopo gli sconvolgimenti dell'invasione francese. La Svizzera ha il talento di far sembrare antica una cerimonia anche quando la vernice è ancora fresca.
Lord Byron arrivò nel 1816, la cupa estate successiva all'eruzione del Tambora che oscurò i cieli di tutta Europa. Il tempo era sbagliato, la luce strana, e per questo le montagne risultavano ancora più teatrali. Interlaken entrò nel copione romantico come luogo dove meteo, roccia e umore potevano coalizzarsi contro uno scrittore.
La Interlaken moderna iniziò politicamente nel 1837, quando Aarmühle si separò da Matten e divenne un comune indipendente. L'antico nome del mulino resisteva ancora. Quello che esisteva sulla carta era pur sempre un piccolo insediamento amministrativo, non ancora l'elegante località che i visitatori successivi avrebbero creduto fosse sempre stata qui.
La fondazione del Kursaal nel 1859 diede a Interlaken un nuovo cuore sociale, accordato sulla cultura termale, il gioco, i concerti e i rituali del viaggio benestante. È questo il momento in cui la città smise semplicemente di ricevere visitatori e iniziò a mettersi in scena per loro. La grandeur arrivò con orari, lampadari e abiti da sera.
La Bödelibahn aprì nel 1872, collegando le rive del Lago di Thun e del Lago di Brienz attraverso Interlaken. I binari d'acciaio trasformarono la distanza in orario. L'antico prato tra due laghi stava diventando il cardine di una macchina di trasporto regionale.
La Berner Oberland Bahn aprì nel 1890, collegando direttamente Interlaken a Lauterbrunnen e Grindelwald. Da quel momento la città non fu più solo una meta in sé; diventò la porta d'ingresso a uno spettacolo più alto. Si dormiva qui, poi si andava a caccia di ghiacciai.
Il 5 dicembre 1891 il comune abbandonò ufficialmente il nome Aarmühle e adottò quello di Interlaken. La scelta fu un capolavoro di immagine, perché riprendeva l'antico latino Interlacus e suonava raffinata alle orecchie straniere che arrivavano in treno. Pochi luoghi si sono rinominati con tanta precisione per l'epoca del turismo.
Una nuova Schlosskirche protestante fu costruita nel 1909 sulle fondamenta dell'antica navata del monastero, con la chiesa cattolica accanto. Il sito continuava a cambiare costume mantenendo lo stesso indirizzo sacro. Le pietre ricordano più a lungo delle istituzioni.
Il 1 agosto 1912 la Jungfraubahn aprì fino allo Jungfraujoch, a 3,454 metri, dopo 16 anni di scavi attraverso l'Eiger e il Mönch. Quella ferrovia trasformò Interlaken nella piattaforma di lancio di una delle grandi performance meccaniche delle Alpi. Fuliggine, dinamite, ghiaccio e coraggio ingegneristico resero l'alta montagna acquistabile con un biglietto.
Nell'aprile del 1945 il comune adottò formalmente il proprio stemma: un mezzo stambecco nero su argento. La decisione arrivò alla fine di una guerra che aveva scosso il turismo in tutta Europa e lasciato le città alpine a ripensare il proprio futuro. Interlaken rispose con un antico emblema di montagna, metà araldica e metà istinto di sopravvivenza.
Un'alluvione improvvisa nella gola del Saxetbach uccise 21 turisti impegnati nel canyoning il 27 luglio 1999, il più grave incidente commerciale di avventura nella storia svizzera. Lo shock incrinò l'immagine di Interlaken come parco giochi senza sforzo. L'acqua fredda non si cura dell'immagine, e le norme arrivate dopo furono scritte nel dolore.
Nel 2001 l'area Jungfrau-Aletsch alle spalle di Interlaken entrò nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ottenendo un riconoscimento internazionale per il massiccio glaciale che attirava viaggiatori qui da due secoli. All'inizio l'area protetta copriva 53,900 ettari, poi si ampliò nel 2007. Le montagne non cambiarono. Finalmente si aggiornò la burocrazia del mondo.
La cabinovia Eiger Express aprì nel dicembre 2020 e ridusse di circa 47 minuti il viaggio da Interlaken verso lo Jungfraujoch. In una statistica c'è tutta la Interlaken moderna: meno destinazione unica che punto di scambio calibrato tra la colazione in hotel e la neve d'alta quota. Qui l'efficienza fa parte dello spettacolo.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Goethe arrivò a Interlaken prima che diventasse una località raffinata, quando il luogo viveva ancora più del ricordo del monastero che del fascino degli hotel. Era venuto in cerca della sublimità delle montagne; le gallerie di souvenir di oggi probabilmente lo divertirebbero, ma la luce sulla Jungfrau lo lascerebbe comunque senza parole.
Byron arrivò nella fredda estate offuscata dalla cenere dopo il Tambora, quando l'Europa sembrava leggermente fuori asse. Quell'atmosfera alimentò il dramma alpino di "Manfred"; è ancora facile immaginarlo mentre preferisce la linea del temporale alla vista da cartolina.
Mendelssohn venne due volte, ascoltando le Alpi come altri viaggiatori le guardavano. Interlaken gli offrì una soglia più che una destinazione: prima la calma della valle, poi l'improvviso slancio verso l'alta montagna, il tipo di contrasto con cui un compositore sa esattamente cosa fare.
Guyer-Zeller trasformò lo stupore alpino in ingegneria, sostenendo la ferrovia che arrivò infine allo Jungfraujoch nel 1912. Riconoscerebbe nelle code moderne a Interlaken Ost la prova che la sua idea audace ha funzionato, anche se forse storcerebbe il naso vedendo con quanta naturalezza oggi si prende un treno verso ciò che un tempo apparteneva al sublime.
Niklaus Manuel entrò a Interlaken con uno spirito molto meno romantico dei poeti che sarebbero arrivati dopo, al comando della forza bernese che soffocò la rivolta dei Gotteshausleute dopo la Riforma. La superficie levigata della località nasconde quella storia più dura, ma l'antico sito del monastero conserva ancora il retrogusto di un potere conquistato e ribattezzato.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Usate Interlaken Ost per Jungfraujoch, Grindelwald, Lauterbrunnen e i battelli del lago di Brienz. Interlaken West è più comoda per la Höheweg, molti grandi hotel e i collegamenti con il lago di Thun.
Se pernottate, chiedete la Gästekarte Interlaken al check-in. Offre viaggi gratuiti nella Zona 700 e sconti su tratte come Interlaken Ost-Lauterbrunnen o Grindelwald.
I pomeriggi estivi portano spesso temporali, soprattutto da luglio ad agosto. Prendete i primi treni per la montagna che riuscite, poi ridiscendete prima che le nuvole inizino ad accumularsi sopra le cime.
Lo Jungfraujoch si trova a 3,454 metri, abbastanza in alto da far venire mal di testa a molte persone in perfetta salute. Bevete acqua, andateci piano con l'alcol e non programmate una grande escursione nel momento stesso in cui scendete dal treno.
Una Half Fare Card spesso conviene più dei biglietti a prezzo pieno se restate quattro o cinque giorni e fate escursioni in montagna. Se il vostro programma comprende diversi grandi impianti e treni, confrontatela con lo Swiss Travel Pass o con il Berner Oberland Pass prima di arrivare.
La zona centrale dei negozi di souvenir è comoda, ma i prezzi della cena sulla via principale spesso salgono insieme alla vista sulla Jungfrau. Camminate fino a Unterseen per un ambiente di città vecchia più tranquillo e menu che sembrano meno progettati per gruppi di passaggio.
Gli sport d'avventura fanno parte dell'identità di Interlaken, ma è qui che serve prudenza. Scegliete aziende certificate dalla Swiss Outdoor Association, soprattutto per canyoning, rafting e parapendio.
Sì, se volete un accesso rapido a grandi scenari alpini senza dormire in un villaggio-resort isolato. Interlaken in sé è piccola, ma i due laghi, la fila di hotel Belle Époque sulla Höheweg e i collegamenti veloci con Jungfraujoch, Grindelwald e Lauterbrunnen ne fanno un'ottima base.
Prevedete da 2 a 4 giorni. Due giorni bastano per la città, Harder Kulm e una grande escursione in montagna; quattro giorni vi danno spazio per battelli, villaggi di valle e un giorno di riserva in caso di maltempo, che qui conta più di quanto molti visitatori alla prima volta immaginino.
Sì, soprattutto quando entrano in gioco funivie e ferrovie di montagna. La città diventa più facile per il portafoglio se usate la guest card gratuita, confrontate i pass prima di acquistare e lasciate i pasti al ristorante alle strade lontane dalla Höheweg.
Sì, Interlaken è molto sicura nel consueto senso urbano, con solo qualche raro furto di poco conto intorno alle stazioni in alta stagione. I veri rischi sono il meteo, l'altitudine allo Jungfraujoch, l'acqua fredda e la scelta di operatori poco seri per gli sport d'avventura.
Assolutamente sì. Il centro è pianeggiante e si gira bene a piedi, gli autobus coprono le cittadine locali nella Zona 700, i treni collegano le stazioni West e Ost e i battelli uniscono i villaggi sui laghi, quindi l'auto spesso diventa un bagaglio costoso.
Nessuna delle due è migliore per tutto; svolgono funzioni diverse. Soggiornate vicino a Ost se fate partenze mattutine per la regione della Jungfrau, e vicino a West se vi interessano di più gli hotel centrali, la Höheweg e l'accesso al lago di Thun.
Da fine maggio a inizio ottobre è il periodo ideale per escursionisti e viaggiatori dei laghi, perché la maggior parte degli impianti, dei battelli e dei sentieri è in funzione. Maggio e fine settembre di solito offrono prezzi migliori e meno folla rispetto a luglio e agosto, con meno code e una luce più limpida.
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Interlaken non ha un aeroporto. La maggior parte dei visitatori arriva via Aeroporto di Zurigo (ZRH), a circa 1 ora e 55 minuti-2 ore e 10 minuti con i treni SBB; dall'Aeroporto di Ginevra (GVA) ci vogliono circa 2 ore e 45 minuti-3 ore, dall'EuroAirport di Basilea (BSL/EAP) circa 2 ore e 15 minuti, mentre l'Aeroporto di Berna (BRN) è il più vicino ma ha collegamenti molto limitati. Le principali stazioni ferroviarie sono Interlaken Ost e Interlaken West, collegate da treni frequenti e da una passeggiata di 20 minuti lungo Höheweg; chi arriva in auto usa di solito l'autostrada A8 con collegamenti verso Berna, Lucerna e la regione della Jungfrau.
Interlaken non ha né metropolitana né tram; qui ci si muove con treni, autobus, battelli e a piedi. Autobus e treni locali operano nella Libero Zone 700, con PostAuto e servizi regionali che collegano Interlaken, Unterseen, Matten, Wilderswil e i villaggi vicini, mentre i battelli BLS navigano sui laghi di Thun e Brienz. Nel 2026 la Guest Card Interlaken gratuita copre ancora gli spostamenti locali nella Zone 700 per chi pernotta, e lo Swiss Travel Pass o la Half Fare Card fanno davvero la differenza quando iniziate ad aggiungere le ferrovie di montagna.
La primavera porta di solito giornate da 10-19C e cascate gonfiate dallo scioglimento della neve; in estate si sta intorno a 22-24C di giorno con frequenti temporali pomeridiani; in autunno si scende a circa 8-19C; in inverno in città si va spesso da -3C a 5C, anche se le cime sono molto più fredde. Piove tutto l'anno, con circa 1,200 mm annui, e luglio-agosto sono i mesi più affollati. Il momento più piacevole è tra fine maggio e giugno oppure tra fine settembre e inizio ottobre, quando i sentieri sono aperti, i prezzi degli hotel si allentano un po' e la folla si dirada.
Lo svizzero tedesco è la prima lingua che sentirete, mentre il tedesco standard si usa per iscritto; l'inglese è parlato ovunque in hotel, ristoranti, stazioni e uffici dei trasporti di montagna. La Svizzera usa il franco svizzero (CHF) e nel 2026 carte e pagamenti contactless sono accettati quasi dappertutto, anche se piccoli rifugi, alcuni bagni pubblici e fermate rurali premiano ancora chi ha con sé qualche banconota.
Interlaken è molto sicura nel senso urbano più comune, con piccoli furti intorno alle stazioni e a Höheweg come principale seccatura più che una vera tendenza alla criminalità violenta. I rischi reali sono il tempo in montagna, l'acqua fredda e veloce e l'altitudine allo Jungfraujoch, quindi controllate MeteoSwiss prima di fare escursioni e ricordate i numeri di emergenza: 112 per le emergenze generali, 117 polizia, 118 vigili del fuoco, 144 ambulanza e 1414 per il soccorso alpino Rega.
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