Dar Al-Horra.

Salite la stretta scala fino alla stanza settentrionale del piano superiore e il palazzo vi rivela finalmente perché Aixa fu esiliata qui invece di essere uccisa. Tre archi a ferro di cavallo si aprono su una camera aggettante e, oltre essi, attraverso la valle del Darro, l'Alhambra appare in piena vista: proprio la linea visiva che la madre di Boabdil usava per seguire la corte del marito ormai lontano mentre preparava la guerra civile del 1482 che avrebbe portato suo figlio sul trono.

Guardate meglio gli stucchi accanto alla vostra spalla. Intagliate nella yesería all'altezza degli occhi, in una piccola scrittura araba davanti alla quale la maggior parte dei visitatori passa senza fermarsi, compaiono le parole Benedizione, Felicità, La salute è perpetua, La gioia continua. Preghiere domestiche, scolpite dagli stessi artigiani che decorarono la Fontana dei Leoni (Alhambra), che qui suonano come un'amara ironia sulle pareti di una regina ripudiata.

La stanza è buia e fresca dopo il riverbero del cortile. Gli occhi si abituano. Le iscrizioni emergono dall'ombra, la fortezza dall'altra parte della valle si incornicia da sola dentro un arco nasride e, per un momento, vi trovate esattamente dove si trovava lei.

Entrate dal Callejón Ladrón del Agua, il vicolo del Ladro d'Acqua, chiamato così per i vicini che attingevano al canale di Aynadamar prima che arrivasse al palazzo, e passate sotto il basso Arco de las Monjas per ritrovarvi all'improvviso in pieno sole. Il patio rettangolare misura appena 9.9 per 6.6 metri, meno di un campo da tennis per il doppio, ma è proprio questa la sua forza. Era una casa, non una sala del trono.

Una stretta vasca riflettente corre da nord a sud, collocata leggermente a sud del centro secondo la consuetudine nasride, e guida lo sguardo mentre abbassa la temperatura dell'aria di alcuni gradi contro il caldo estivo dell'Albaicín. Tre archi a ferro di cavallo su colonne sottili ne fronteggiano altri tre dall'altra parte dell'acqua, ciascuno sormontato da un soffitto alfarje di travi lignee intrecciate. Nelle mattine calme verso le dieci, la vasca raddoppia gli archi con una precisione tale che non riuscite a capire quale serie sia quella vera.

Entrate nella stanza meridionale che si apre sul cortile e alzate lo sguardo. Un soffitto artesonado nasride policromo incontra un arco ogivale gotico del XVI secolo e un pannello ottagonale sopra quello che nel 1507 divenne la prima cappella delle Clarisse: la Granada islamica che finisce e la Spagna cristiana che comincia, nella stessa stanza.

Il biglietto Dobla de Oro da €28.50 abbina Dar Al-Horra ad altre tre case nasridi sopravvissute: i bagni arabi del Bañuelo lungo il Darro, la Casa del Chapiz e la casa morisca dell'Horno de Oro. È il modo più intelligente per leggere l'Albaicín come quartiere residenziale, non come cartolina.

Cominciate da Dar Al-Horra al mattino, prima che la luce diventi dura, poi scendete lungo i vicoli imbiancati fino all'hammam voltato dell'XI secolo del Bañuelo e quindi risalite passando da San Cristóbal verso i principali belvedere di Granada. Se visitate di sabato, l'ingresso a Dar Al-Horra, al Bañuelo e all'Horno de Oro è gratuito tutto l'anno; la stessa cosa vale la domenica per tutti i monumenti andalusi.

Dedicate mezza giornata all'intero circuito. Portate acqua. I ciottoli sono sconnessi e le salite si fanno sentire.