Destinations Messico Cuautitlán Izcalli Municipality Museo Nazionale Del Vicereame

Museo Nazionale Del Vicereame.

Cuautitlán Izcalli Municipality Messico 19° N · 99° W

Il principale museo coloniale del Messico: un chiostro gesuita che custodisce la più grande collezione latinoamericana di ritratti di monache incoronate, parte di un sito Patrimonio Mondiale UNESCO.

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Museo Nazionale Del Vicereame
Museo Nazionale Del Vicereame · Cuautitlán Izcalli Municipality
Mezza giornata MXN $90 / Gratis la domenica per i cittadini Dicembre (festival delle Pastorelas) oppure mattine dei giorni feriali tutto l'anno
Introduzione

PPer quattro volte in sei anni, uomini armati di pala sfondarono i pavimenti di una delle più raffinate chiese barocche delle Americhe, a caccia di un oro dei gesuiti che nessuno ha mai dimostrato esistesse. Il Museo Nazionale Del Vicereame di Tepotzotlán, in Messico, è sopravvissuto a quegli scavi, a una rivoluzione e a un tentativo di trasformarlo in prigione, con i suoi retabli dorati del XVIII secolo ancora intatti. Quello che vedete oggi non è una ricostruzione. È l'originale.

L'ex collegio gesuita di San Francesco Saverio si affaccia su una piazza di Tepotzotlán, una cittadina circa 40 chilometri a nord di Città del Messico e adiacente a Cuautitlán Izcalli Municipality. La costruzione iniziò nel 1606 e non si fermò fino all'espulsione dei gesuiti nel 1767: un cantiere durato 161 anni, più a lungo di quanto la Sagrada Família sia stata in costruzione fino a oggi. Il complesso si distende tra giardini, chiostri e cortili, con al centro la Chiesa di San Francesco Saverio, la cui facciata churrigueresca, progettata dall'architetto Ildefonso Iniesta Durán, è tra i frontespizi barocchi più elaborati dell'emisfero occidentale.

Dentro, la scala cambia: dall'architettura si passa all'intimità. Miguel Cabrera, il pittore più celebrato della Nuova Spagna del XVIII secolo, progettò i tre retabli principali: pareti di legno intagliato rivestite di foglia d'oro, dal pavimento al soffitto, popolate da santi i cui volti dipinti conservano ancora un'espressione individuale dopo quasi tre secoli. La collezione riunita dal 1964 attinge dalla Cattedrale di Città del Messico, dal Museo Nacional de Historia e da donazioni private: crocifissi d'avorio, vasi liturgici d'argento, paraventi dipinti. Ma il principale pezzo in mostra resta l'edificio stesso.

Dal 2010 il complesso è iscritto come parte del Camino Real de Tierra Adentro dell'UNESCO, la strada reale che collegava Città del Messico alle miniere d'argento del nord. I gesuiti costruivano infrastrutture tanto quanto formavano studenti, e Tepotzotlán serviva da stazione di passaggio lungo quel percorso di 2.600 chilometri. Portatevi via una giornata intera.

01 Cosa vedere

Chiesa di San Francisco Javier

Ogni superficie mente. Quello che sembra oro massiccio è legno intagliato così a fondo che potreste perderci una mano nel rilievo, poi ricoperto di foglia d'oro fino a far sparire il materiale sottostante. I retabli churriguereschi, commissionati nel 1753 al pittore Miguel Cabrera e allo scultore Higinio de Chávez, riempiono l'interno dal pavimento alla volta — santi, angeli, tralci di vite, corone — stratificati con una densità tale che l'occhio non trova dove fermarsi. Ed è proprio questo il punto. Lo stile churrigueresco non era un eccesso decorativo; era teologia resa materia, ogni centimetro di vuoto colmato perché la creazione di Dio non lascia spazi vuoti. La luce del mattino entra dalle finestre alte e scorre sulle superfici scolpite, proiettando ombre nette che rendono leggibile il rilievo. Nel pomeriggio, l'oro si scalda fino a diventare ambra profonda e le ombre si addolciscono. La chiesa fu costruita tra il 1670 e il 1682, ma l'interno che vedete oggi è di metà Settecento — i gesuiti ebbero settant'anni per affinare la loro visione prima che la Corona spagnola li espellesse nel 1767 e chiudesse le porte. All'interno, non perdete la Capilla de la Virgen de Loreto, replica della Santa Casa di Loreto in Italia. Funziona come uno scrigno dentro un altro scrigno, più piccolo e più concentrato della navata principale, ed è facile passarci davanti senza accorgersene se non sapete che è lì.

I Chiostri e le 22 Gallerie

Due chiostri strutturano il museo: il Claustro de los Aljibes al piano terra, chiamato così per le cisterne che un tempo rifornivano l'intero collegio gesuita, e il Claustro de los Naranjos al piano superiore, dove nel cortile crescono ancora alberi d'arancio e i fiori profumano i porticati da gennaio a marzo. Le 22 gallerie coprono il periodo dal 1519 al 1810 — tre secoli di Nuova Spagna compressi in ambienti che furono a loro volta dormitori, refettori e aule. Alcune sono allestite come le avrebbero usate i gesuiti: focolari di pietra in cucina pensati per sfamare decine di persone, una biblioteca arredata con mobili d'epoca. Altre riservano sorprese. I ritratti delle monache incoronate — oltre venti dipinti a grandezza naturale di donne con straordinarie corone di fiori e abiti cerimoniali, dipinte nel momento in cui pronunciavano i voti — formano la più vasta collezione del genere in America Latina. Ogni volto è individuale. Sono ritratti, non icone. In un'altra galleria, gli enconchados vi costringono a muovervi: dipinti intarsiati con frammenti di madreperla che alla luce diretta sembrano piatti dipinti a olio, ma scintillano quando cambiate angolazione. Nessuna fotografia riesce a coglierlo. Le sculture vicine in pasta di canna di mais sembrano pesanti ma non pesano quasi nulla — tecnologia precolombiana adottata dalle botteghe coloniali per rendere le figure processionali abbastanza leggere da poter essere portate da una sola persona. I muri dei corridoi del chiostro sono così spessi che ci si può entrare — oltre un metro di pietra — e la temperatura cala in modo percepibile quando passate dal sole del cortile all'ombra del portico.

I Giardini e la Fontana Dimenticata

La maggior parte dei visitatori torna indietro dopo le gallerie. Non fatelo. Un ampio arco di pietra sul retro del complesso si apre su oltre tre ettari di giardini — più o meno l'equivalente di sei campi da calcio — e il cambiamento si sente nel corpo: i corridoi bui e chiusi lasciano spazio al cielo aperto, il silenzio risonante della pietra viene sostituito dal vento e dal canto degli uccelli. Da qualche parte in questi spazi si trova la fontana del Salto de Agua, punto terminale originario dell'acquedotto coloniale che un tempo portava l'acqua da Chapultepec a Città del Messico. È un frammento di storia delle infrastrutture travestito da ornamento da giardino, e quasi nessuno lo trova. I giardini danno il meglio nella stagione delle piogge, da giugno a ottobre, quando i temporali pomeridiani lasciano nell'aria l'odore della terra bagnata e il verde diventa quasi elettrico. Nei mesi secchi dell'inverno, la luce è più tagliente e gli spazi più vuoti. In ogni caso, mettete in conto almeno quaranta minuti qui. Il contrasto con l'interno dorato non è soltanto visivo — ricalibra il senso di ciò che i gesuiti costruirono. Il collegio non era una chiesa con un giardino annesso. Era un complesso autosufficiente: aule, dormitori, cucine, cisterne, frutteti, acqua dell'acquedotto. È nel giardino che questa ambizione diventa leggibile.

Come Vivere l'Intero Complesso

Mettete in conto almeno tre o quattro ore — non è un luogo che ripaga chi va di fretta. Iniziate dalla chiesa prima delle 11, quando la luce radente del mattino scolpisce al massimo contrasto la facciata e l'oro dell'interno cattura le angolazioni più nette. Proseguite tra chiostri e gallerie al ritmo che vi imporranno le monache incoronate e gli enconchados, poi concludete nei giardini finché la luce del pomeriggio è ancora calda. Ingaggiate una delle guide sul posto: gli strati storici — collegio gesuita, abbandono dopo l'espulsione, cacce al tesoro dell'epoca della Rivoluzione che hanno lasciato danni ancora visibili nei pavimenti, restauro novecentesco — non si spiegano da soli con le sole didascalie degli oggetti. L'ingresso costa 90 MXN. All'interno del museo non sono ammessi cibo o bevande, ma l'antica hospedería (la locanda dove i gesuiti ospitavano i viaggiatori che non potevano oltrepassare la soglia del chiostro) oggi funziona come ristorante appena fuori dalla zona riservata. Se visitate durante il periodo di Natale, la Pastorela famosa in tutto il paese — un dramma della Natività rappresentato nella chiesa e nell'atrio a lume di candela — trasforma l'edificio in qualcosa che i gesuiti avrebbero riconosciuto. Il museo apre da martedì a domenica, dalle 9:00 alle 18:00, anche se alcune gallerie chiudono talvolta per carenza di personale. Le mattine dei giorni feriali sono le più tranquille. Il silenzio sotto la volta della chiesa, in quelle mattine, è di quelli che si sentono nel petto.
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03 Logistica per i visitatori

Come arrivare

Prendete la Linea 1 del Tren Suburbano dalla stazione Buenavista fino a Lechería, poi salite su un colectivo per Tepotzotlán: l'intero tragitto richiede circa 60-75 minuti e vi lascia in Plaza Hidalgo, proprio davanti al museo. In auto, uscite dall'autostrada México-Querétaro (MEX-57D) a Tepotzotlán; dal centro di CDMX calcolate 45-60 minuti a seconda del traffico, e il museo ha un parcheggio proprio. Partono anche autobus dal Terminal Norte e dal Terminal Poniente verso il centro del paese.

Orari di apertura

Nel 2026, il sito ufficiale dell'INAH indica da martedì a sabato, dalle 9:00 alle 18:00. Chiuso ogni lunedì. Alcune fonti di terze parti riportano orari domenicali o chiusura alle 17:00: confermate su virreinato.inah.gob.mx prima di organizzare la visita, soprattutto per la domenica.

Tempo necessario

Una visita concentrata alla chiesa e al chiostro principale richiede da 1 a 1,5 ore. Il percorso completo delle 22 sale, più la chiesa churrigueresca, chiede da 2,5 a 3,5 ore, e questo prima di perdervi nei giardini di 3 ettari, più o meno grandi come quattro campi da calcio. Mettete in conto mezza giornata se volete fermarvi a mangiare al ristorante interno e prendervela con calma.

Biglietti e ingresso gratuito

Il biglietto intero costa 90 MXN nel 2026. Studenti, insegnanti e anziani hanno ingresso scontato con documento valido. I cittadini e residenti messicani entrano gratis ogni domenica, secondo la normale politica INAH, ma aspettatevi più folla in quelle mattine.

Accessibilità

Rampe e almeno un ascensore servono i visitatori con difficoltà motorie, anche se in alcuni punti i pavimenti del chiostro del XVI secolo sono in ciottoli irregolari. Il complesso si sviluppa su due piani attraverso più cortili e giardini: l'accesso in sedia a rotelle esiste, ma non è confermato che copra ogni galleria del piano superiore. Sono disponibili audioguide, anche se le lingue oltre allo spagnolo non sono state verificate.

05 Consigli per i visitatori

Vestitevi per due chiese

La Chiesa di San Pietro Apostolo è ancora una parrocchia attiva con regolari messe cattoliche: coprite spalle e ginocchia se ci sono funzioni in corso. La più grandiosa Chiesa di San Francesco Saverio fa parte dello spazio museale, quindi lì il codice di abbigliamento è più rilassato, ma l'atmosfera premia un passo quieto e senza fretta.

Niente cibo dall'esterno

Il museo applica una rigida politica che vieta il cibo portato da fuori: un recensore su TripAdvisor racconta che una persona del suo gruppo ha dovuto aspettare fuori per sorvegliare gli snack. Mangiate prima in Plaza Hidalgo, oppure prevedete di usare il ristorante interno negli ex alloggi coloniali per gli ospiti.

Mangiate come a Tepotzotlán

Le mattine del fine settimana in Plaza Hidalgo significano tacos di barbacoa e quesadillas dai banchi del mercato per 30-80 MXN. Il ristorante dentro il complesso museale occupa le antiche scuderie e il cortile degli ospiti: fascia media, 150-300 MXN a persona, ma l'ambientazione coloniale vale metà del pasto. Accompagnate il tutto con un pulque, la bevanda fermentata di agave che qui è un classico regionale.

Andate la mattina nei giorni feriali

Le domeniche gratuite attirano folle di famiglie da tutta l'area metropolitana di CDMX. Le mattine dei giorni feriali, soprattutto martedì o mercoledì, vi lasciano i chiostri quasi per voi soli, e la luce del mattino attraverso i retabli churriguereschi della chiesa vale la sveglia.

Regole per le fotografie

Si applica la normale politica INAH: la fotografia personale senza flash è in genere consentita, ma treppiedi e attrezzatura professionale richiedono un permesso separato. Lasciate del tutto spento il flash dentro la chiesa: gli altari dorati sono fragili, e con la luce naturale il telefono cattura comunque più dettagli.

Abbinatelo agli Arcos del Sitio

L'acquedotto settecentesco degli Arcos del Sitio è a poca distanza in auto da Tepotzotlán e si abbina bene a una gita di un'intera giornata. Se visitate a metà marzo, fate coincidere il viaggio con la fiera dei fiori di primavera che si tiene nella settimana prima dell'equinozio: la cittadina cambia faccia.

Dove mangiare

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Non partire senza assaggiare

Tacos borrachos: carne marinata nella birra, una specialità tipica di Tepotzotlán Pozole: tradizionale zuppa messicana di mais, perfetta per pranzo Tortas: panini messicani con pane fresco e ripieni di qualità Tamales: fagottini di mais cotti al vapore, spesso mangiati a colazione Comida corrida: menu fisso del giorno a pranzo, la spina dorsale della ristorazione locale Pan de muerto: se visitate durante la stagione del Día de Muertos Chocolate mexicano: cioccolata calda tradizionale, più densa e ricca delle versioni europee
Café 17

Café 17

cafe
Caffè e spuntini leggeri €€ star 4.8 (177) directions_walkA pochi passi dal museo

Ordinare: Caffè e pasticceria fresca: la sosta perfetta prima o dopo aver esplorato i tesori coloniali del museo.

Affacciato direttamente su Plaza Tepotzotlán e con il maggior numero di recensioni nella nostra lista verificata, è il posto dove i residenti prendono il caffè del mattino. È informale, affidabile e perfettamente posizionato per una pausa veloce tra le gallerie del museo.

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Orari di apertura

Café 17

Lunedì Chiuso, Martedì
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Blanco Negro La Casa de la Baguette

Blanco Negro La Casa de la Baguette

quick bite
Forno e colazione €€ star 4.8 (24) directions_walkBreve tragitto in auto dal museo

Ordinare: Baguette fresche e colazione messicana tradizionale: è qui che i residenti iniziano la giornata prima del lavoro.

Un vero desayunador, cioè un locale per la colazione, con ottime valutazioni: Blanco Negro serve autentici piatti messicani del mattino insieme a pane di qualità. Apre presto, alle 7:30, e chiude alle 16, quindi è ideale per fare colazione prima del museo.

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Orari di apertura

Blanco Negro La Casa de la Baguette

Lunedì 7:30 AM – 4:00 PM, Martedì
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DULCE AMOR

DULCE AMOR

cafe
Caffè €€ star 5.0 (10) directions_walkA pochi passi dal museo

Ordinare: Caffè speciali e proposte da caffetteria: un angolo dolce, in tutti i sensi, nelle tranquille strade residenziali di Tepotzotlán.

Valutazione perfetta di 5 stelle e un'atmosfera intima, da quartiere. Qui trovate veri residenti che si prendono il loro tempo davanti a un caffè, non folle di turisti. Chiuso il lunedì, aperto nel pomeriggio e la sera.

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Orari di apertura

DULCE AMOR

Lunedì Chiuso, Martedì
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Tacos Borrachos

Tacos Borrachos

local favorite
Tacos e street food messicano €€ star 5.0 (1) directions_walkA pochi passi dal museo

Ordinare: Tacos borrachos, cioè tacos “ubriachi”: una specialità locale in cui la carne viene marinata e cotta con la birra, servita con tortillas fresche e lime.

Una taquería locale da 5 stelle perfette dove si mangia quello che mangia Tepotzotlán. Niente fronzoli, niente turisti: solo tacos autentici fatti come si deve. È il posto giusto per pranzo o per uno spuntino a tarda sera.

info

Consigli gastronomici

  • check Il centro storico di Tepotzotlán si gira bene a piedi: la maggior parte dei ristoranti si concentra vicino al museo e a Plaza Tepotzotlán. Calcolate 10-15 minuti a piedi tra un posto e l'altro.
  • check La colazione si serve di solito tra le 7 e le 10; il pranzo tra le 13 e le 16. Molti locali chiudono entro le 16-17.
  • check Nelle fondas più piccole e presso i venditori di street food si preferisce il contante, anche se i ristoranti più grandi accettano le carte.
  • check Mancia: arrotondate il conto o aggiungete il 10% nei ristoranti con servizio al tavolo; non è prevista nelle taquerías o nei caffè.
  • check Nei giorni feriali la zona del museo è più tranquilla, quindi migliore per un pasto rilassato senza folla.
Quartieri gastronomici: Centro storico di Tepotzotlán: concentrato intorno al museo e a Plaza Tepotzotlán, percorribile a piedi e pieno di atmosfera Quartiere di San Martín: qui trovate autentiche taquerías locali e posti di quartiere come Tacos Borrachos Tlacateco: zona residenziale con caffè e panetterie a gestione familiare come Dulce Amor e Café 17

Dati ristoranti forniti da Google

04 Contesto storico

Ciò che ricorda la foglia d'oro

L'arte è sopravvissuta a ogni istituzione che abbia provato a rivendicarla. Questi retabli furono costruiti dai gesuiti, ma la Corona li confiscò. I sacerdoti secolari ereditarono l'edificio ma non riuscirono a mantenerlo. I rivoluzionari lo occuparono; i cercatori di tesori ne sfondarono i pavimenti. La foglia d'oro sulle pareti della Chiesa di San Francisco Javier ha visto passare per le sue porte cinque Messici diversi — coloniale, indipendente, riformato, rivoluzionario, moderno — e continua a catturare la luce nello stesso modo in cui faceva quando Cabrera posò l'ultima pennellata nel 1753.

Ciò che resiste qui non è un rituale o una pratica liturgica, ma qualcosa di più ostinato: il fatto fisico dell'arte stessa. I retabli, la facciata, i soffitti dipinti, il Camarín de la Virgen — tutti realizzati tra il 1606 e il 1767. L'istituzione cambiò cinque volte. Le pareti dorate non si mossero.

I retabli di Cabrera: l'argomento di un pittore in oro

I documenti mostrano che il 7 dicembre 1753 il rettore gesuita Pedro Reales firmò un contratto con il pittore Miguel Cabrera e il doratore Higinio de Chávez per costruire tre retabli dorati per la Chiesa di San Francisco Javier. La scadenza era quasi impossibile — le opere dovevano essere svelate per la festa di San Francesco Saverio quello stesso dicembre. Per Cabrera, nato a Oaxaca da origini miste indigene e spagnole, era la commissione di una vita. Era già diventato il pittore più richiesto della Nuova Spagna. Ora doveva dimostrarlo contro un orologio che misurava il tempo in settimane.

All'interno della nicchia del sagrario nel retablo principale, Cabrera collocò un dipinto della Vergine di Guadalupe — senza firma, a lui attribuito su basi stilistiche. Sulla tunica, sopra il piede destro, dipinse una piccola figura "8". Non era un elemento decorativo. Due anni prima, Cabrera era stato tra i pittori invitati ufficialmente a esaminare la tilma originale di Juan Diego nella Basilica di Guadalupe. L'"8" racchiude una rivendicazione teologica che collega l'immagine guadalupana all'ottava dell'Immacolata Concezione — un argomento dottrinale che in seguito pubblicò nel suo trattato del 1756 Maravilla Americana. Stava dipingendo teologia in una parete dorata, in un noviziato gesuita, in un momento in cui la posta in gioco di quella teologia era ancora molto reale.

Quattordici anni dopo, i gesuiti furono espulsi da tutti i territori spagnoli in una sola notte. Cabrera morì nel 1768 — un anno dopo il decreto che distrusse il suo più importante mecenate. Ma i retabli non lasciarono mai Tepotzotlán. Sopravvissero all'espulsione, alla conversione in seminario, alle Leggi di Riforma, alla Rivoluzione messicana e a quattro distinte campagne di scavo alla ricerca di tesori che squarciarono i pavimenti della chiesa tra il 1928 e il 1934. La foglia d'oro che Cabrera e Chávez applicarono nel dicembre del 1753 riflette ancora la luce delle stesse finestre.

Cinque istituzioni, un solo indirizzo

Il complesso è stato un noviziato gesuita (1580–1767), un seminario e istituto correzionale per il clero secolare (dal 1777), proprietà nazionale sotto le Leggi di Riforma (1859), una casa gesuita brevemente rioccupata (1871–1914) e un museo nazionale dal 1964. Dopo l'espulsione, l'arcivescovo Alonso Núñez de Haro y Peralta riadattò l'edificio a casa di riposo per sacerdoti anziani e, allo stesso tempo, a luogo dove inviare il clero che aveva "commesso qualche tipo di errore". Il collegio che formava i gesuiti più ambiziosi della Nuova Spagna divenne, nel giro di un decennio, un deposito dei problemi della chiesa istituzionale. Nel 1871, lo Stato del Messico propose di trasformarlo in una prigione. Gli abitanti di Tepotzotlán si rifiutarono.

Ciò che le mura hanno conservato

La campagna edilizia del 1606–1767 produsse la Chiesa di San Francisco Javier, il Camarín de la Virgen, la Capilla de Loreto, il Relicario de San José, il Patio de Naranjos e la facciata churrigueresca — tutti elementi sopravvissuti nella loro forma originaria. I retabli non sono stati restaurati a partire da frammenti. Non furono mai frammentati. Le colonne estípiti scolpite, la doratura, i dipinti di Cabrera — resistettero a un decennio di abbandono, ai cercatori di tesori con le pale e a un'occupazione militare, ma scamparono alla distruzione. Perfino la fontana originaria del Salto de Agua è ancora in piedi nei giardini. La collezione del museo fu assemblata da altre istituzioni dopo il 1961, ma l'architettura e la sua arte integrata sono gli stessi oggetti che gli ultimi novizi gesuiti videro quando i soldati li accompagnarono fuori nel giugno del 1767.

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06 Domande frequenti

Vale la pena visitare il Museo Nazionale Del Vicereame? add

Sì: è il posto migliore in tutto il Messico per capire tre secoli di vita coloniale, e la sola chiesa churrigueresca dorata giustifica il viaggio. Il complesso comprende 22 sale espositive, un interno di chiesa rivestito dal pavimento al soffitto di foglia d'oro e legno intagliato dal pittore Miguel Cabrera, oltre a più di tre ettari di giardini. Calcolate mezza giornata partendo da Città del Messico; i 45 minuti di auto verso nord sembrano un ingresso in un altro secolo.

Quanto tempo serve per visitare il Museo Nazionale Del Vicereame? add

Per una visita fatta bene mettete in conto da tre a quattro ore. Le 22 gallerie, la Chiesa di San Francesco Saverio, la replica della Cappella di Loreto e i giardini si sommano in fretta: passare di corsa significa perdersi i ritratti di monache incoronate, i dipinti intarsiati in madreperla e la fontana Salta de Agua sul retro del complesso. Se avete solo 90 minuti, saltate le gallerie superiori e andate dritti all'interno della chiesa.

Come si arriva al Museo Nazionale Del Vicereame da Città del Messico? add

Prendete la Linea 1 del Tren Suburbano dalla stazione Buenavista fino a Lechería o Cuautitlán, poi un colectivo (minibus condiviso) per Tepotzotlán: il museo si trova direttamente sulla piazza principale. In auto, prendete l'autostrada México-Querétaro (MEX-57D) e uscite a Tepotzotlán; il tragitto dura da 45 a 60 minuti a seconda del traffico. Partono anche autobus dal Terminal Poniente o dal Terminal Norte e vi lasciano a distanza di una breve camminata.

Qual è il momento migliore per visitare il Museo Nazionale Del Vicereame? add

Le mattine dei giorni feriali, tra le 9:00 e le 11:00, offrono la luce migliore sulla facciata della chiesa e meno folla. Tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, da gennaio a marzo, nel Chiostro degli Aranci si sente il profumo dei fiori d'arancio: un dettaglio sensoriale che nessuna fotografia restituisce. Evitate la domenica mattina se non volete compagnia: l'ingresso gratuito per i cittadini messicani riempie le gallerie. A Natale, le celebri rappresentazioni della Pastorela trasformano i cortili in un palcoscenico vivo.

Si può visitare gratis il Museo Nazionale Del Vicereame? add

I cittadini e residenti messicani entrano gratis ogni domenica: portate un documento valido. Il biglietto intero costa 90 MXN (circa 5 USD), con sconti per studenti, insegnanti e anziani. Anche i bambini sotto i 13 anni e i visitatori sopra i 60 anni con documento hanno diritto a ingresso ridotto o gratuito secondo la normale politica dei musei INAH.

Che cosa non bisogna perdersi al Museo Nazionale Del Vicereame? add

La Chiesa di San Francesco Saverio è il fulcro della visita: ogni superficie è intagliata, dorata e dipinta dalla bottega di Miguel Cabrera, e la foglia d'oro cambia dal giallo pallido all'ambra profonda con la luce nel corso della giornata. Non saltate la galleria dei ritratti di monache incoronate, con più di 20 dipinti a grandezza naturale, la raccolta più ampia del genere in America Latina, né gli enconchados, dipinti intarsiati con madreperla iridescente che scintilla quando cambiate angolazione. Arrivate fino ai giardini sul retro per trovare la fontana Salta de Agua, un'opera dell'infrastruttura idrica coloniale che la maggior parte dei visitatori non raggiunge mai.

Il Museo Nazionale Del Vicereame è lo stesso del museo di Tepotzotlán? add

È lo stesso posto, con nomi diversi. La gente del posto lo chiama "el museo de Tepotzotlán" oppure semplicemente "El Virreinato". Il museo si trova nella cittadina di Tepotzotlán, nello Stato del Messico, non a Cuautitlán Izcalli Municipality, nonostante quanto riportino alcuni database di viaggio. L'indirizzo è Plaza Hidalgo 99, Barrio San Martín, proprio sulla piazza principale di Tepotzotlán.

Quali sono gli orari di apertura del Museo Nazionale Del Vicereame? add

Il museo è aperto da martedì a domenica, dalle 9:00 alle 17:00 o alle 18:00: le fonti non concordano sull'orario esatto di chiusura, quindi controllate virreinato.inah.gob.mx prima di andare. Chiuso ogni lunedì. I musei INAH in Messico di solito chiudono anche il 1 gennaio, il 1 maggio e il 2 novembre, anche se per questo sito non c'è conferma specifica.

Fonti

Ultima revisione:

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