Il vento di Astana, in Kazakhstan, vi colpisce come lo schiaffo di un fantasma. A -30°C il respiro si cristallizza a mezz'aria e cade come polvere scintillante, mentre piramidi di vetro e sfere dorate spuntano dalla steppa come se qualcuno avesse trasformato un file Photoshop in realtà. Questa è una capitale che non è cresciuta: è stata evocata.
AIl vento di Astana, in Kazakhstan, vi colpisce come lo schiaffo di un fantasma. A -30°C il respiro si cristallizza a mezz'aria e cade come polvere scintillante, mentre piramidi di vetro e sfere dorate spuntano dalla steppa come se qualcuno avesse trasformato un file Photoshop in realtà. Questa è una capitale che non è cresciuta: è stata evocata.
Un minuto state passando accanto ai palazzi dell'epoca staliniana sulla riva destra, quello dopo siete dentro Khan Shatyr, una tenda trasparente alta 150 metri dove la sabbia importata dalle Maldive resta a 35°C tutto l'anno. La città cambia canale architettonico più in fretta di Netflix: la piramide della pace di Norman Foster, la sala concerti inclinata di Kurokawa, un ministero delle finanze a forma di banconota da dollaro. I locali chiamano la riva sinistra "Instagram" e la riva destra "la cucina": una serve a farsi vedere, l'altra a mangiare.
Vi verseranno tè nero finché la vescica non implorerà pietà, poi vi riempiranno comunque la tazza. Qui l'ospitalità è uno sport agonistico: lasciate un solo raviolo nel piatto comune e rischiate di offendere chi ha cucinato. Tra un brindisi e l'altro scoprirete i tre nomi della città in vent'anni — Akmola, Astana, Nur-Sultan, di nuovo Astana — e ogni cambio è una banderuola politica che si legge dall'oggi al domani nelle targhe cambiate.
What makes this place worth slowing down for.
L'uovo dorato del Baiterek levita 105m sopra la steppa, la tenda di 150m del Khan Shatyr brilla come un'alba a forma di yurta e la piramide di vetro di Norman Foster ospita dialoghi interreligiosi dentro una memoria sovietica di marmo nero.
Dal 1997 la città ha risposto ai nomi di Akmola, Astana, Nur-Sultan e ora di nuovo Astana: ogni cambio cancella e riscrive ciò che significa essere la sede di una repubblica passata dal nomadismo agli idrocarburi.
Il fiume Ishim gela completamente entro novembre; i locali pattinano fino al lavoro, mentre le scogliere di granito e i laghi tra i pini di Burabay stanno 250 km a nord, come un pezzo di Scandinavia finito nel posto sbagliato e raggiungibile con una gita di 12 ore tra barca e cavallo.
Il Khan Shatyr mantiene 35°C estivi sotto la sua pelle in etilene tetrafluoroetilene: fate shopping da Zara, poi prendete la monorotaia fino a una spiaggia coperta la cui sabbia è stata trasportata dalle Maldive.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
L'asse da cartolina: la torre Baiterek esattamente al centro, fiancheggiata dal palazzo presidenziale, dalla piramide e dalla tenda commerciale abbastanza grande da inghiottire nove campi da calcio. Al crepuscolo la pelle LED di Khan Shatyr passa dal blu ghiaccio all'arancione magma mentre gli autisti governativi aspettano in Mercedes riscaldate. Tutto dà il meglio di sé dalla sfera panoramica alta 97 metri: la città sembra un plastico, la steppa un piumone stropicciato che svanisce nella nebbia di gennaio.
Blocchi sovietici bassi, panetterie che ancora stampano "ХЛЕБ" sulle pagnotte di segale e mense dove il pranzo costa meno di un gettone della metro. Camminando verso sud dal fiume il marciapiede si restringe; le babushke vendono miele in barattolo su tavoli pieghevoli, i ragazzi tirano calci al pallone contro murales di cosmonauti. È qui che trovate la TSE Gallery in un'ex tipografia e il miglior beshbarmak della città, servito su vassoi decorati grandi abbastanza per sfamare uno squadrone di cavalleria.
La piattaforma ufficiale da cui ammirare l'ego architettonico di Astana. In estate la città piazza bean bag e proiettori all'aperto; i locali sfrecciano in bici accanto a coppie che ballano lente su pop kazako. Attraversate il Ponte Atyrau alle 2 del mattino di febbraio e il metallo vibra come un violoncello: la velocità del vento raddoppia mentre passa sotto la struttura, lanciando neve in orizzontale dentro la sciarpa.
Quartiere finanziario di scatole di vetro raccolto intorno alla Moscow Tower, sede del Restaurant Vechnoye Nebo al 24° piano. I business lunch passano dal sushi agli hamburger di carne di cavallo nello stesso menu; i banchieri inseguono accordi con shot di latte di giumenta fermentato al vicino Satti. Di notte il neon si riversa su Dostyk Street, dove i buttafuori valutano la vostra dignità da mancia dalla lucentezza delle scarpe.
La sede centrale a forma di arco trionfale segna la porta occidentale dell'asse cerimoniale. Dentro: trader del petrolio, geologi espatriati e una mensa del personale segreta che, a quanto si dice, serve il miglior laghman della città. Nei bar del dopolavoro le battute su Borat sono fuori lista; sentirete invece russo, kazako e inglese texano discutere di pressione nelle condutture davanti a pinte da £12.
Una città universitaria calata su ex pascoli, capace di attirare studenti cresciuti in villaggi a 1000 km di distanza. Torrefazioni, serate di stand-up in inglese e balconi dei dormitori che fanno anche da lavanderie sulla steppa. L'età media scende di dieci anni appena scendete dall'autobus; i dibattiti escono dalle aule e finiscono nei chioschi di pancake aperti 24 ore su 24.
Come un avamposto cosacco è diventato la capitale più audace dell'Asia centrale
Pastori dell'età della pietra guidano il bestiame sulle rive ghiacciate dell'Ishim. I loro utensili di selce giacciono sparsi sotto quella che diventerà la foresta di torri di vetro della riva sinistra. Il vento d'inverno che li costringe a stringersi nelle yurte di feltro è lo stesso che un giorno fischierà tra i cavi d'acciaio di Norman Foster.
I topografi imperiali piantano pali di legno nel terreno melmoso, fondando l'insediamento di Akmoly. L'estate porta nuvole di zanzare così fitte da oscurare le tende. I cosacchi costruiscono il primo forte di legno dove 170 anni dopo sorgerà il palazzo presidenziale.
Il decreto dello zar arriva su pergamena e ribattezza l'avamposto fangoso Akmolinsk. I mercanti siberiani usano il nuovo caravanserraglio in mattoni per scambiare seta di Bukhara con cavalli kazaki. Popolazione: 2,000 anime avvolte nella pelle di pecora contro notti da -40°C.
La Ferrovia Trans-Aral raggiunge la città. All'improvviso il grano di Akmolinsk arriva ai mercati di Omsk in pochi giorni, non più in settimane. I magazzini di mattoni rossi sostituiscono le yurte di feltro lungo i binari. Nelle piastrelle crepate della vecchia stazione sembra ancora di sentire odore di fumo di carbone.
I soldati bolscevichi arrivano a cavallo da Omsk, sostituendo l'aquila bicipite con la stella rossa. Gli anziani kazaki del posto osservano con inquietudine mentre le icone vengono tolte dalla chiesa ortodossa. La distilleria di vodka diventa il club dei lavoratori nel giro di una notte.
Nato in un villaggio vicino, questo operaio siderurgico avrebbe spostato qui la capitale 57 anni dopo. Progetterà gli edifici più audaci della città raccontando i suoi sogni agli architetti. Ogni grande elemento dello skyline porta i segni dei suoi schizzi fatti su tovaglioli presidenziali.
Le operaie delle fabbriche di Leningrado arrivano con macchine da cucire e congelamenti. Trasformano le vecchie scuderie cosacche in un impianto tessile, confezionando uniformi mentre le donne kazake insegnano loro a bere latte di giumenta fermentato. La popolazione triplica entro il 1945.
La campagna agricola di Krusciov riversa in città ventiduenni provenienti dalle università di Mosca. Dormono in vagoni ferroviari e arano 400,000 ettari vergini. La steppa fiorisce di grano per la prima volta nella sua storia.
Nato ad Alma-Ata, la carriera di questo diplomatico lo avrebbe riportato qui fino a rinominare la capitale tre volte. Da ministro degli Esteri e poi primo ministro assisterà a ogni cambio di nome, da Astana a Nur-Sultan e ritorno. La sua firma pose fine alla giostra dei nomi nel 2022.
Arriva il decreto: Akmolinsk diventa Tselinograd, la "città delle Terre Vergini". I blocchi di appartamenti in cemento spuntano come steli di grano. Una statua di Lenin indica le fattorie collettive, con il dito di bronzo verde di patina di steppa.
Dopo 97 minuti di dibattito, il Soviet Supremo del Kazakhstan sceglie questa città di provincia al posto di Almaty. Il fattore decisivo: i terremoti. Akmola sorge su roccia stabile; Almaty trema. Nessuno dice ai 250,000 residenti che si sveglieranno in una capitale.
La colonna di Nazarbayev avanza nella neve verso il nuovo palazzo Ak Orda. Gli operai in gilet arancione sono allineati lungo le strade, ancora impegnati a gettare cemento per i ministeri. Temperatura: -28°C. Budget: $3.2 billion. Visione: Dubai nella steppa.
Per decreto presidenziale, Akmola diventa Astana, letteralmente "la capitale". Il cambio di nome costa $4 million solo in nuova segnaletica. Da un giorno all'altro, ogni biglietto da visita, ogni mappa, ogni libro scolastico diventa obsoleto.
L'architetto giapponese srotola progetti che mostrano una città capace di crescere come un organismo vivente. La sua "architettura simbiotica" immagina piramidi di vetro accanto a forme di yurta tradizionali. Il modello rimane tre mesi sulla scrivania di Nazarbayev, mentre lui traccia in inchiostro rosso nuove linee della metropolitana.
L'uovo dorato alto 105 metri apre ai visitatori. I locali scherzano dicendo che sembra un lecca-lecca infilzato nella steppa. Dalla terrazza panoramica si vede l'intera città: i blocchi di cemento sovietici e le fantasie di vetro ancora avvolte dai ponteggi.
La piramide di vetro di Norman Foster scintilla sotto il sole infinito della steppa. All'interno, 1,300 delegati delle religioni del mondo condividono un tavolo circolare. L'ascensore inclinato sale per 62 metri a 30 gradi, abbastanza ripido da far stringere il corrimano a imam e rabbini.
La tenda più grande del mondo, alta 150 metri, si dispiega sopra l'Ishim. All'interno crescono palme a 15 metri dal pavimento della steppa. La temperatura resta a 19°C tutto l'anno, mentre fuori oscilla da -40°C a +40°C.
Poche ore dopo le dimissioni di Nazarbayev, la capitale prende ufficialmente il suo nome. I nuovi cartelli compaiono da un giorno all'altro. I tassisti continuano a dire "Astana" per mesi, come un'abitudine impossibile da perdere.
Dopo le proteste di gennaio che abbattono le statue di Nazarbayev, il parlamento vota per ripristinare il nome originale. La città entra nel Guinness World Records per il maggior numero di cambi di nome: cinque in 60 anni. I vecchi cartelli diventano oggetti da collezione nel giro di una notte.
Con i suoi 320 metri, la torre di vetro ritorta diventa l'edificio più alto dell'Asia centrale. La terrazza panoramica apre con viste a 360 gradi, dai blocchi sovietici alla skyline fantastica di Norman Foster. L'ascensore impiega 45 secondi: meno del viaggio in treno che nel 1893 richiedeva una settimana.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Fece arrivare architetti stranieri per disegnare una città da sogno sulla steppa ghiacciata, poi nel 2019 le diede il proprio nome. Nel 2022 i festeggianti abbatterono la sua statua; il boulevard porta ancora la sua impronta in ogni angolo di vetro.
Il suo progetto "simbiotico" distese la città lungo un asse cerimoniale che sembra metà Tokyo e metà pista di atterraggio per astronavi. Passeggiate sulla riva sinistra al crepuscolo e vi troverete dentro i suoi schizzi a carboncino, con tubi al neon che attraversano piazze scolpite dal vento.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Tagliatelle piatte bollite con carne di cavallo, servite su un grande vassoio da condividere e mangiate con le mani, tradizionalmente dopo un brindisi con latte di giumenta fermentato. Chiedete la versione con agnello se la proteina equina vi sembra troppo.
Salsiccia di cavallo essiccata all'aria; le fette sono grasse, affumicate e con un leggero gusto selvatico. Si trova sopra il beshbarmak o confezionata sottovuoto alle bancarelle del Green Bazaar.
Soffici bocconi di pasta fritta con miele: i carretti li vendono caldi fuori dalla Moschea Hazret Sultan dopo la preghiera del venerdì.
Arroccato al 30° piano della Moscow Tower, abbina una vista a 360° allo storione affumicato e a un panorama urbano che sembra Dubai lanciata contro la steppa.
Spiedini di agnello alla brace a 1,200 KZT l'uno, da mangiare guardando lo skyline della riva sinistra dissolversi nel lilla del crepuscolo sopra l'Ishim.
Small things that change how the city treats you.
Nei ristoranti di fascia alta spesso aggiungono un 10–15% di servizio; se è già incluso, basta arrotondare. Le mance in contanti vanno direttamente al personale: lasciate monete o banconote di piccolo taglio.
A gennaio la media è di –19°C e si fa la fila all'aperto per gli autobus. Mettete in valigia strati di merino, scarponi isolati e guanti touchscreen: gli avvisi per rischio congelamento iniziano da –25°C.
L'autobus 12 passa ogni 10 min dall'aeroporto agli hotel della riva sinistra per 180 KZT: 30 min contro i 2,000 KZT di un taxi. Convalidate con la carta Onay o con il pagamento contactless.
Le mense della riva destra come Sunduk servono beshbarmak a $5; le viste della riva sinistra costano il triplo. Attraversate il ponte pedonale al tramonto per avere entrambe le cose: sapori e luci.
I LED del Khan Shatyr si accendono 20 min dopo il tramonto. Mettetevi sull'argine del fiume per una foto specchiata perfetta: il treppiede non serve, il parapetto in pietra è stabile.
Maggio porta giornate da 21°C, il risveglio verde della steppa e i concerti del Capital City Day senza l'abbaglio dei 35°C di luglio né le notti da –40°C dell'inverno.
The city, as it actually looks.
L'iconica Torre Bayterek svetta sopra lo skyline moderno di Astana, Kazakhstan, affacciandosi su un elegante parco pubblico paesaggistico.
Valeria Drozdova on Pexels
La Moschea Hazrat Sultan si impone come un grande simbolo architettonico di Astana, Kazakhstan, con il suo intricato design in marmo bianco e i minareti slanciati.
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Il moderno paesaggio urbano di Astana, Kazakhstan, brilla sotto il cielo notturno con architetture illuminate e vivaci scie luminose del traffico.
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Una vista panoramica dello skyline moderno di Astana, Kazakhstan, che mette in risalto l'architettura distintiva del ponte sul fiume Ishim ghiacciato in inverno.
Radis B on Pexels
La spettacolare architettura moderna di Astana, Kazakhstan, risplende al crepuscolo con una singolare struttura conica viola luminosa incastonata tra due grandi edifici.
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Lo skyline moderno di Astana, Kazakhstan, si illumina al crepuscolo mentre il traffico scorre sull'iconico ponte ad arco che attraversa la città.
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Un tranquillo percorso pedonale paesaggistico ad Astana, Kazakhstan, circondato da architettura residenziale contemporanea e verde rigoglioso.
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Il moderno Teatro Astana Ballet si staglia con evidenza ad Astana, Kazakhstan, circondato da paesaggi innevati e moderni edifici residenziali.
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Lo skyline illuminato di Astana, Kazakhstan, brilla di notte, riflettendo l'architettura moderna e l'iconico Ponte Atyrau sul fiume Ishim.
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L'arco trionfale illuminato di Astana, Kazakhstan, incornicia alla perfezione l'iconica Torre Bayterek durante l'ora blu.
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L'ingresso illuminato del Giardino Botanico di Astana, Kazakhstan, si staglia con eleganza contro uno sfondo invernale innevato di notte.
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Sì, se vi piacciono l'architettura sfacciata piantata nella steppa vuota. La città è praticamente un'esposizione a cielo aperto: piramidi di vetro, il più grande centro commerciale a tenda del mondo e un uovo dorato alto 105m su cui si può salire con $4.
Due giorni pieni bastano per le icone della riva sinistra e un tuffo nei musei. Aggiungete un terzo per una gita ai laghi di Burabay o per aspettare che passi una bufera da –30°C.
Niente metro, niente tram. Autobus e marshrutke coprono tutta la città; scaricate 2GIS per gli arrivi in tempo reale. Sulla riva sinistra tutto ciò che è entro 3 km si fa a piedi, grazie ai sottopassi riscaldati.
I crimini violenti sono rari, ma il vero pericolo sono il ghiaccio invernale e gli automobilisti aggressivi. Restate sui viali illuminati; attraversate solo ai passaggi con semaforo: le auto non si fermeranno.
Flat white da Rafe: 1,200 KZT ($2.50). Lager locale al bar: 800–1,000 KZT. Nei lounge degli hotel aspettatevi prezzi doppi.
No, solo tenge. I bancomat sono ovunque; le carte funzionano sugli autobus, nei taxi e perfino alle bancarelle del mercato. Portate un paio di banconote da 5,000 KZT per le piccole mense che ancora preferiscono i contanti.
Ready to book?
Volate sull'Aeroporto Internazionale Nursultan Nazarbayev (NQZ). Le stazioni ferroviarie Astana-1 e Astana-2 collegano la città ad Almaty (14 hrs) e Karaganda (3 hrs). L'autostrada M36 porta a sud verso Almaty; la A1 corre verso ovest in direzione Aktobe.
Nel 2026 non esiste alcuna metropolitana. Muovetevi con autobus e marshrutke: le linee 10, 12 e 27 collegano l'aeroporto alla riva sinistra. Comprate una carta NFC Onay (500 KZT) o usate carte bancarie contactless ai validatori. Yandex Go costa in media 600–1,200 KZT per attraversare la città.
In inverno si scende fino a –30 °C; in estate si arriva a 35 °C con vento secco di steppa. Andate tra aprile e maggio (12–22 °C, 30 mm di pioggia) oppure tra settembre e ottobre (8–22 °C), quando riaprono le terrazze dei caffè e le gite non richiedono equipaggiamento da sopravvivenza.
Kazako e russo dominano; l'inglese si sente negli hotel e tra i professionisti più giovani. La valuta è il tenge kazako (KZT). Le carte funzionano quasi ovunque, ma tenete contanti per bazar e marshrutke.
I crimini violenti sono rari; fate attenzione ai borseggiatori sugli autobus 12 e 27 e intorno al bazar di Zhandosov. Gli automobilisti corrono sulle strade coperte di neve: usate attraversamenti illuminati e 2GIS per evitare scorciatoie ghiacciate dopo il tramonto.
0 places, one continuous walking route. Free with your first city.
