Il primo sorso di Chenin Blanc di Sula ha un altro sapore quando vi rendete conto che il vigneto è a meno di due ore da Mumbai, eppure sembra un altro continente. Nashik, in India, sorprende per la sua doppia natura: uno dei dodici Jyotirlinga richiama milioni di pellegrini scalzi mentre, dieci chilometri più in là, i sommelier fanno roteare i calici nella luce perfetta del pomeriggio. L'aria intorno a Ramkund sa di fumo di legna, incenso e del lieve odore sulfureo dell'acqua sacra del fiume; guidate per quindici minuti verso ovest e profuma invece di uva matura e polvere rossa di laterite.
NIl primo sorso di Chenin Blanc di Sula ha un altro sapore quando vi rendete conto che il vigneto è a meno di due ore da Mumbai, eppure sembra un altro continente. Nashik, in India, sorprende per la sua doppia natura: uno dei dodici Jyotirlinga richiama milioni di pellegrini scalzi mentre, dieci chilometri più in là, i sommelier fanno roteare i calici nella luce perfetta del pomeriggio. L'aria intorno a Ramkund sa di fumo di legna, incenso e del lieve odore sulfureo dell'acqua sacra del fiume; guidate per quindici minuti verso ovest e profuma invece di uva matura e polvere rossa di laterite.
Qui il Godavari inizia il suo viaggio verso il Golfo del Bengala e qui, secondo la tradizione, il dio Rama trascorse il suo esilio nella foresta. Panchavati riecheggia ancora di quella storia. Eppure sulle stesse colline oggi crescono Cabernet e Sauvignon Blanc. Il contrasto non smette mai di sembrare strano e magnifico. Una mattina guardate la cenere scivolare a valle al ghat delle abluzioni; il giorno dopo state assaggiando un Riesling 2023 che costa a bottiglia più di quanto molti abitanti del posto guadagnino in una settimana.
Nashik rifiuta di essere una cosa sola. È allo stesso tempo la capitale del vino dell'India e una città che ospita il Kumbh ogni dodici anni. I locali discutono con passione su quale misal sia l'originale vero, mentre i sommelier discutono dell'affinamento in botte. La città sembra viva proprio perché queste contraddizioni stanno così vicine che si può passare dall'una all'altra a piedi in venti minuti.
Cosa rende questo luogo degno di rallentare il passo.
Sula Vineyards ha trasformato un appezzamento di 30 acri fuori Nashik in un impero da 1,800 acri. Il Chenin Blanc scorre mentre il sole cala dietro le vigne, e la sala degustazione finisce per sembrare più vicina a una fuga mediterranea che a un luogo a 180 km da Mumbai. Nei weekend ci sono code di un'ora. Venite di martedì.
Panchavati conserva ancora il ricordo dell'esilio del dio Rama lungo il Godavari. Camminate per 400 metri dal tempio di Kalaram in pietra nera e l'aria cambia di nuovo a Pandavleni, dove grotte buddhiste di 2,000 anni sono scolpite nel fianco della collina. Un luogo ricorda gli dèi. L'altro ricorda monaci in cerca di silenzio.
La maggior parte dei turisti non arriva mai a Ramshej. Il forte sulla collina è quasi sempre vuoto e i suoi bastioni regalano vedute che sembrano rubate. La luce del mattino presto colpisce la pietra e si sente soltanto il rumore dei propri passi. L'opposto di Sula di sabato.
Il tempio di Trimbakeshwar, 28 km a ovest, è uno dei dodici antichi santuari di Shiva che continuano a richiamare pellegrini a centinaia di migliaia. Il serbatoio Kushavart accanto al tempio è profondo 21 piedi e si dice lavi via i peccati al solo contatto. Questa credenza è più antica della maggior parte dei paesi.
Non ogni monumento, solo quelli davanti ai quali ti accompagneremmo di persona.
Dove vagare, quartiere per quartiere — ognuno con il suo ritmo.
Il cuore spirituale sulla riva sinistra del Godavari. Il Rama in pietra nera del tempio di Kalaram richiama un flusso continuo di fedeli, mentre al ghat di Ramkund si sente odore di calendule e cenere bagnata. Il caos serale di Khau Galli porta vada pav, misal infuocato e pani puri a pochi metri da santuari del XIV secolo. Conservatore, affollato e assolutamente autentico.
I vicoli stretti intorno a Ravivar Karanja nascondono la trinità delle pasticcerie della città. Mangesh Mithai vende khurchan wadi dal 1840. Bhagwantrao Mithai prepara ancora anaarsa su ordinazione. La mattina presto l'aria profuma di sciroppo di jalebi e basundi caldo. Molto più tranquillo di Panchavati, eppure a soli dieci minuti di distanza.
La fascia più nuova e leggermente più benestante dove Shree Krishna Vijay serve il suo misal leggendario della domenica alle folle del dopo-partita. Qui si concentrano caffè, bar di fascia media e la deviazione per Soma Vineyards. Le acque di Gangapur Dam compaiono all'improvviso tra gli edifici, ricordando che la campagna non è mai lontana.
Il vero paese del vino di Nashik. I 1,800 acri di Sula dominano la scena, ma lungo la strada si susseguono anche tenute più piccole. La mattina nei giorni feriali i vigneti sono vuoti, a parte gli aironi bianchi e qualche trattore. Nel weekend arrivano i SUV da Mumbai e le code di due ore per la degustazione. Scegliete con criterio.
Energia studentesca, caffè economici e una vita notturna cittadina senza grandi pretese. Korean by Baristo e una manciata di locali con comicità dal vivo tengono vive le serate. Meno campane di templi, più due ruote e caffè filtro a buon prezzo.
Quartiere residenziale tranquillo, conosciuto in città per il misal più delicato e casalingo di Ovaara, servito con pav multicereali facoltativo. Ottima base se volete evitare sia le folle dei pellegrinaggi sia il traffico dei vigneti.
Dall'esilio del Ramayana alla capitale del vino dell'India
Gli archeologi hanno trovato utensili e schegge che dimostrano la presenza umana attorno al Godavari già nella prima età della pietra. Il fiume offriva acqua, selvaggina e più tardi il basalto nero che sarebbe stato scolpito nelle grotte. Molto prima di qualsiasi tempio o vigneto, questa ansa del fiume era già casa di qualcuno.
Secondo il Ramayana, il dio Rama, Sita e Lakshman vissero nel bosco di Panchavati sulla riva sinistra del Godavari. Quando Surpanakha, sorella di Ravana, cercò di sedurre Rama, Lakshman le tagliò il naso. Il luogo prese nome da nasika, la parola sanscrita per naso. Cinque antichi banyan danno ancora il nome al quartiere.
Nel II secolo BCE Nashik era già diventata il più grande mercato del paese. Si trovava sulla rotta commerciale che collegava Tagara e Pratishthana al porto di Bharuch. La seta di Nashik era tanto apprezzata che la parola nasich comparve poi negli inventari europei medievali per indicare stoffe broccate d'oro. Le strade erano piene dell'odore delle tinozze di tintura e del battito dei telai.
Il sovrano Shaka Nahapana ordinò di scavare grotte buddhiste nella collina di Trirashmi. Suo genero Ushavadata ne aggiunse altre. I monaci ricevettero celle rupestri, cisterne e iscrizioni che promettevano sostegno. Le grotte odorano ancora di pietra antica e guano di pipistrello; un tempo i loro interni freschi risuonavano dei canti in pali.
Il re satavahana Gautamiputra Satakarni sconfisse Nahapana da qualche parte nel distretto di Nashik. Fece ribattere più di diecimila monete d'argento degli Shaka, ritrovate in seguito a Jogal Tembhi. L'iscrizione di vittoria scolpita nelle grotte si vanta di aver distrutto Shaka, Yavana e Pahlava con un solo colpo decisivo.
Il re Abhira Ishvarasena lasciò un'iscrizione nella Grotta IX in cui registrava doni ai monaci buddhisti e diede inizio a un nuovo calendario poi noto come era Kalachuri-Chedi. L'investimento finanziò medicine gratuite per i mendicanti malati. Nei successivi 67 anni dieci re Abhira governarono da Nashik.
Il santo varkari Nivruttinath, fratello maggiore di Dnyaneshwar, visse e insegnò vicino a Trimbakeshwar nel periodo yadava. La devozione della famiglia contribuì a plasmare la tradizione bhakti che ancora oggi richiama centinaia di migliaia di persone sul Godavari ogni anno. Le loro impronte restano visibili sulla roccia sacra.
Il tranquillo tempio di Shiva a Panchavati fu costruito senza il consueto toro Nandi davanti al grande lingam. I devoti commentano ancora questa insolita assenza. La luce cade attraverso il mandapa aperto sulla pietra nera lisciata da secoli di contatto.
Le forze mughal conquistarono la città ai Nizam Shahi e la chiamarono Gulshanabad, il giardino delle rose. L'imperatore Akbar in seguito descrisse i suoi vigneti e lo zafferano nell'Ain-i-Akbari. Il nuovo nome però non attecchì mai tra i locali, che continuarono tranquillamente a chiamarla Nashik.
Dopo decenni di scontri, i Maratha riconquistarono formalmente la città e le restituirono il suo antico nome. Poco dopo arrivò il patrocinio dei Peshwa. Il tempio di Kalaram in pietra nera, ancora oggi uno dei punti di riferimento di Panchavati, risale a questo periodo, con la sua statua di Rama scolpita in un unico blocco di basalto.
Nello stesso anno in cui i Peshwa ottennero finalmente il controllo formale, gli inglesi conquistarono Nashik e la incorporarono nella Presidenza di Bombay. Nel giro di pochi decenni costruirono un municipio, una biblioteca e una linea tranviaria. Il vecchio ordine maratha lasciò il posto ai registri coloniali e alle insegne in inglese.
Una delle prime biblioteche pubbliche dello stato aprì le porte a Nashik. Studiosi e rivoluzionari sedevano sotto le stesse lampade leggendo testi classici e opuscoli clandestini. L'odore di carta vecchia e inchiostro resta ancora legato all'idea di Nashik come luogo che pensa.
Le piogge monsoniche gonfiarono il fiume fino a farlo irrompere nella città, distruggendo case e templi. Gli abitanti parlano ancora della notte in cui il Godavari si riprese ciò che aveva dato. Il livello dell'inondazione è ancora visibile su diversi edifici antichi di Panchavati.
Vinayak Damodar Savarkar venne al mondo nel villaggio di Bhagur, fuori Nashik. Da adolescente fondò in città la Abhinav Bharat Society, facendo giurare giovani uomini alla rivoluzione armata. Gli inglesi lo avrebbero poi mandato al Cellular Jail con due ergastoli.
Il 21 giugno 1909 il rivoluzionario Anant Kanhere entrò in un teatro di Nashik e uccise a colpi di pistola il magistrato britannico A.M.T. Jackson. Seguì il Nashik Conspiracy Case. Kanhere fu impiccato a diciannove anni; Savarkar venne implicato e spedito nelle Andamane.
Il dottor B.R. Ambedkar lanciò a Nashik il movimento per l'accesso al tempio di Kalaram, chiedendo che anche i dalit potessero entrare. Per cinque anni migliaia di persone marciarono e protestarono sedendosi davanti al tempio. La campagna divenne un simbolo nazionale nella lotta contro l'intoccabilità.
L'uomo nato a Trimbak, vicino a Nashik, nel 1870 e autore del primo lungometraggio indiano, Raja Harishchandra, nel 1913, morì in silenzio. Oggi un memoriale sorge vicino alle grotte di Pandavleni, dove un tempo girava scene con la sola luce naturale.
Lo stato di Bombay venne diviso e Nashik si ritrovò nel nuovo stato linguistico del Maharashtra. I frutteti e i vigneti che da sempre circondavano la città ricevettero improvvisamente il sostegno dello stato. Nel giro di due decenni Nashik sarebbe diventata l'indiscussa capitale dell'uva in India.
Rajeev Samant trasformò 30 acri di terra sterile a 180 km da Mumbai nella prima cantina moderna dell'India. Chenin Blanc e Sauvignon Blanc si adattarono bene al suolo nero e alle notti fresche. Oggi la tenuta si estende su 1,800 acri e Nashik è conosciuta in tutto il mondo come la capitale del vino dell'India.
Durante il Kumbh del 2015 più di venti milioni di pellegrini si immersero a Ramkund e Trimbakeshwar. Le gocce di amrit che si dice siano cadute qui durante il Samudra Manthan richiamarono di nuovo i fedeli. Il fiume appariva nero di persone dall'alba fino all'ultimo suono della conchiglia al tramonto.
Le persone che hanno plasmato la città — e ne sono state plasmate.
Nel 1913 Dadasaheb Phalke proiettò Raja Harishchandra in una tenda di Bombay e cambiò l'India per sempre. Il figlio di uno studioso di sanscrito di Nashik dipingeva scenografie teatrali prima di imparare da solo il cinema a Londra. Probabilmente sorriderebbe davanti ai giganteschi cartelloni delle star del cinema che ancora costeggiano le strade di Nashik durante la stagione dei festival.
A 23 anni Savarkar fondò la Abhinav Bharat Society in una casa di Nashik che esiste ancora. Due decenni dopo tornò dal Cellular Jail accolto come un eroe alla stessa stazione ferroviaria. La Nashik di oggi, con i suoi wine bar e i templi silenziosi, avrebbe spiazzato l'uomo che un tempo dichiarò che questa terra produceva guerrieri.
Kusumagraj scrisse Vishakha nel 1942 in una piccola stanza di Nashik, mentre fuori ardeva il movimento per l'indipendenza. La raccolta poetica divenne un grido di battaglia. Trascorse qui il resto della sua vita, rifiutandosi di partire anche quando Bombay offriva di più. I locali discutono ancora su quale suo dramma abbia saputo cogliere meglio l'anima ostinata della città.
Il 21 giugno 1909 il diciottenne entrò in un teatro di Nashik e uccise a colpi di pistola il magistrato britannico Jackson. Agì all'interno della rete costruita qui da Savarkar. Il patibolo arrivò dieci mesi dopo. Nashik ancora sussurra di quella notte in cui un ragazzo del posto fece sanguinare l'impero.
Dove i locali prenotano davvero per cena — non i menù da turisti.
Piccole cose che cambiano il modo in cui la città ti tratta.
Andate a Sula Vineyards dal martedì al giovedì mattina. Nei fine settimana, secondo vari resoconti dei visitatori del 2025-2026, vi aspettano code di 1-2 ore e sale degustazione strapiene.
Andate da Shree Krishna Vijay su Gangapur Road presto la domenica mattina. La folla locale del dopo-partita arriva verso le 9:30, e il matki usal infuocato con pav non tostato dà il meglio appena fatto.
Raggiungete le grotte buddhiste entro le 7. Il botteghino spesso non è ancora presidiato all'apertura e la salita si affronta meglio prima che il sole scaldi la parete rocciosa.
Coprite spalle e ginocchia vicino a Panchavati e Trimbakeshwar. Molti locali puramente vegetariani intorno a Ramkund si aspettano un abbigliamento sobrio anche durante le feste.
L'ingresso feriale da ₹600 a Sula è interamente riscattabile in cibo, vino o regali. Ordinate il piatto degustazione di Chenin Blanc da Rasa per andare in pari.
Visitate i siti sulle colline come il forte di Ramshej e il tempio di Saptashringi Devi tra ottobre e marzo. Il caldo di marzo 2026 rendeva già scomoda la salita a Pandavleni dopo le 10.
La città, com'è davvero.
Una veduta di Nashik, India.
MayurFreelancer
Un ponte animato attraversa il tranquillo fiume Godavari a Nashik, India, incorniciato da architettura tradizionale e vegetazione rigogliosa sotto un cielo drammatico e nuvoloso.
Chetan Tawade on Pexels
Un agricoltore locale guida il suo carro trainato da buoi lungo una strada illuminata dal sole nella campagna intorno a Nashik, India.
Frank van Dijk on Pexels
La città di Nashik, India, brilla sotto il cielo notturno in questa ampia veduta dall'alto del suo paesaggio urbano illuminato.
Nilay Rahalkar
Una veduta di Nashik, India.
Prashant Kharote
Una pittoresca veduta al tramonto sui fitti edifici residenziali e sulle dolci colline di Nashik, India.
Arjun Sunil on Pexels
Una veduta del campus del Sir Dr. M. S. Gosavi Polytechnic Institute situato nel complesso del Bytco College a Nashik, India.
GESpoly
Queste antiche cisterne rupestri a Nashik, India, mostrano un notevole lavoro artigianale integrato nel paesaggio roccioso naturale.
Dhanwantpatil1699
Un antico ingresso di grotta scavato a mano nella parete scoscesa dei Ghati occidentali vicino a Nashik, India.
Dhanwantpatil1699
L'antico arco in pietra di Makai Darwaja a Nashik, India, resta un punto di riferimento storico nel via vai quotidiano del traffico locale e delle capre al pascolo.
Roman Saienko on Pexels
L'antica architettura in pietra della Makai Gate è uno dei principali punti di riferimento storici di Nashik, India, e incornicia una strada locale sempre affollata.
Frank van Dijk on Pexels
Sì, se volete capire perché Nashik produce metà del vino dell'India restando nello stesso identico boschetto di Panchavati dove il Ramayana racconta che Lakshman tagliò il naso a Surpanakha. Il contrasto tra il caos antico dei pellegrinaggi a Ramkund e i tranquilli aperitivi al tramonto tra i vigneti di Soma colpisce davvero. Tre giorni bastano per vedere entrambe le anime della città senza uscirne sfiniti.
Per la maggior parte delle persone tre giorni sono ideali. Uno per i templi di Panchavati e i dolci della vecchia Nashik, uno per le cantine, e uno per le grotte di Pandavleni più Trimbakeshwar. Aggiungete un quarto giorno se volete fare trekking al forte di Ramshej o assistere all'ICH Festival di settembre a Surgana.
Da ottobre a marzo le temperature sono piacevoli sia per visitare i templi sia per i tour nei vigneti. Evitate il caldo di aprile-giugno e i weekend a Sula da dicembre a marzo, quando arrivano le folle da Mumbai. Il Nashik ICH Festival si tiene dal 19 al 21 settembre con spettacoli gratuiti di danza tribale.
Nashik è in generale sicura sia per chi viaggia da solo sia per le famiglie. Restano valide le normali precauzioni intorno ai ghat affollati di Ramkund e negli anni del Kumbh Mela. Le donne dovrebbero vestirsi in modo sobrio vicino ai templi. Il carattere religioso della città tiene anzi basso il livello della microcriminalità.
Una coppia può mangiare e bere bene con ₹3500-5000 al giorno, inclusa una visita in una cantina. Un misal pav costa ₹60-120, l'ingresso feriale a Sula con degustazione va da ₹700-900 dopo il riscatto, e i thali costano ₹200-350. Gli alloggi su Gangapur Road offrono in genere un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto agli hotel accanto ai vigneti.
Andateci una volta, ma evitate il fine settimana. Il Chenin Blanc e il Tropical Rosé sono validi, il ristorante Rasa serve piatti indo-italiani più che decorosi, e il tramonto da solo giustifica la gita. Se cercate qualcosa di più tranquillo e con una vista migliore sulla diga, scegliete invece Soma Vineyards.
Pronto a prenotare?
Volate su Ozar Airport (ISK), 20 km dalla città, oppure su Chhatrapati Shivaji Maharaj International (BOM) a Mumbai, 180 km più a sud. La stazione ferroviaria di Nashik Road gestisce oltre 60 treni al giorno, compreso il Mumbai Rajdhani. Le NH-160 e NH-60 collegano direttamente Mumbai, Pune e Surat. Nel 2026 il tratto della superstrada Mumbai-Nashik riduce ancora il viaggio a tre ore nelle giornate buone.
Non esiste una metropolitana. Gli autobus urbani gestiti da MSRTC costano poco ma sono irregolari. Auto-risciò e Uber operano ovunque; aspettatevi ₹300–450 per una corsa di sola andata fino a Sula Vineyards. Per Trimbakeshwar partono taxi condivisi da Panchavati ogni 30 minuti. Noleggiare un'auto con autista per la giornata costa circa ₹2,800 nel 2026 ed è l'opzione più sensata per i templi.
L'estate (aprile-giugno) arriva a 40 °C con un sole severo. Il monsone (luglio-settembre) porta 700 mm di pioggia e trasforma i vigneti in un verde quasi elettrico. Da novembre a febbraio il clima resta secco, con temperature diurne tra 18–28 °C. Il periodo migliore va da metà dicembre a metà febbraio, quando la luce è morbida e Sula non è ancora presa d'assalto.
1 luoghi, un unico percorso a piedi senza interruzioni. Gratis con la tua prima città.
1 luogo da scoprire
