Le case a graticcio si sporgono sui ciottoli di Rue du Chapitre come vicini pettegoli, con le loro travi storte che sono le sopravvissute di un incendio del 1720 che divorò sette giorni e circa mille edifici della vecchia Rennes. La capitale della Bretagna si è ricostruita due volte: una volta in pietra dopo le fiamme, e di nuovo in vetro e ambizione per i 60.000 studenti che oggi la rendono una delle città più giovani della Francia. Venite per il Parlement de Bretagne; restate per i bar che non si svuotano fino all'alba in Rue Saint-Michel, la strada che i locali hanno soprannominato la rue de la Soif. La strada della sete.
RLe case a graticcio si sporgono sui ciottoli di Rue du Chapitre come vicini pettegoli, con le loro travi storte che sono le sopravvissute di un incendio del 1720 che divorò sette giorni e circa mille edifici della vecchia Rennes. La capitale della Bretagna si è ricostruita due volte: una volta in pietra dopo le fiamme, e di nuovo in vetro e ambizione per i 60.000 studenti che oggi la rendono una delle città più giovani della Francia. Venite per il Parlement de Bretagne; restate per i bar che non si svuotano fino all'alba in Rue Saint-Michel, la strada che i locali hanno soprannominato la rue de la Soif. La strada della sete.
Rennes sorge dove la Vilaine incontra l'Ille, due fiumi che hanno dato alla città il suo commercio e, infine, i suoi studenti. Il nucleo medievale è scampato al grande incendio sul suo bordo occidentale, motivo per cui si può ancora camminare sotto facciate a graticcio del XV e XVI secolo in Rue Saint-Georges e Place du Champ-Jacquet, per poi svoltare l'angolo e trovarsi davanti al severo granito grigio e al tufo imposti dall'architetto Jacques Gabriel dopo il 1720. Due città, cucite insieme lungo una linea di fuoco che si può ancora tracciare su una mappa.
Questo è territorio bretone, e non ve lo fa dimenticare. I cartelli stradali sono bilingue in francese e bretone, la bandiera bianca e nera Gwenn ha Du appare nei balconi e il Musée de Bretagne all'interno di Les Champs Libres espone l'ostinato senso di identità della regione attraverso i secoli. Anche il cibo segue questa linea: galettes di grano saraceno piegate attorno a uovo e prosciutto, accompagnate da sidro servito in ciotole di ceramica piuttosto che in bicchieri.
Cosa rende questo luogo degno di rallentare il passo.
Il Parlement de Bretagne, costruito a partire dal 1655, era la corte sovrana del ducato dopo l'unione con la Francia. Sopravvisse al grande incendio del 1720, bruciò di nuovo nel 1994 durante una protesta dei pescatori ed è stato meticolosamente restaurato nei suoi soffitti dipinti del XVII secolo.
L'incendio del 1720 risparmiò una parte del nucleo medievale, e le case lì presenti pendono ancora ad angolazioni che precedono i regolamenti edilizi. Passeggiate per Rue du Chapitre, Rue Saint-Georges e Place du Champ-Jacquet per vederle affollarsi sopra i ciottoli.
Il Parc du Thabor è nato sui terreni di una ex abbazia benedettina e oggi ospita un giardino alla francese, un giardino all'inglese, un roseto e una serra Orangerie con piante tropicali. Oltre 3.000 specie vegetali, una voliera e nessun costo di ingresso.
Circa 60.000 studenti popolano Rennes, una delle città più giovani della Francia. Questo si nota dopo il tramonto in Rue Saint-Michel, soprannominata la rue de la Soif, la Strada della Sete.
Non ogni monumento, solo quelli davanti ai quali ti accompagneremmo di persona.
O Museu de Belas Artes de Rennes, localizado no coração de Rennes, França, é uma instituição cultural que cativou entusiastas da arte durante séculos.
Il Roazhon Park, annidato nel cuore di Rennes, in Bretagna, è molto più di un semplice stadio di calcio.
Il Musée de Bretagne, o Museo della Bretagna, è un'importante istituzione culturale situata a Rennes, capitale della Bretagna, Francia.
Cattedrale Di Rennes in Rennes, Francia.
Situata nel vibrante cuore di Rennes, in Francia, l'Opéra de Rennes (Teatro dell'Opera di Rennes) è una straordinaria testimonianza dell'ambizione…
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Palazzo Del Parlamento Di Bretagna in Rennes, Francia.
Dove vagare, quartiere per quartiere — ognuno con il suo ritmo.
Il cuore medievale a ovest della linea dell'incendio, dove sono sopravvissute le case a graticcio. Passeggiate per Rue du Chapitre, Rue Saint-Georges e Place du Champ-Jacquet, dove una fila di case del XVII secolo pende così tanto da sembrare sul punto di crollare. Le Portes Mordelaises, una porta fortificata del XV secolo, segnano il punto in cui i Duchi di Bretagna giuravano fedeltà prima di entrare in città. Qui si trova anche Rue Saint-Michel — la rue de la Soif — che concentra i suoi bar in un breve tratto.
La grandiosa ricostruzione del XVIII secolo, fatta di granito e simmetria secondo il piano post-incendio di Jacques Gabriel. Il Municipio con il suo campanile si affaccia sull'Opéra de Rennes attraverso la piazza — il teatro dell'opera più piccolo della Francia, la cui facciata è coronata da Apollo e le Nove Muse. Una breve passeggiata conduce al Parlement de Bretagne, il monumento simbolo della città, sopravvissuto a due incendi.
Il tranquillo quartiere residenziale che avvolge il Parc du Thabor, oltre dieci ettari allestiti sul sito di un'ex abbazia benedettina. Parterre francesi, un giardino inglese, un celebre roseto, una voliera e l'Orangerie con la sua collezione tropicale. I locali lo considerano il salotto all'aperto della città, specialmente nelle domeniche pomeriggio.
Il quartiere della vita notturna studentesca, densamente popolato di bar e locali economici intorno a Place Sainte-Anne. Di giorno è più calmo, con come punto di riferimento il Couvent des Jacobins — un convento domenicano fondato nel 1369, restaurato e riaperto nel 2018 come centro congressi che ora ospita anche l'Ufficio del Turismo. Volte gotiche unite a cemento contemporaneo: un accostamento che funziona.
A sud della Vilaine, l'ancora culturale moderna. Il complesso di vetro di Christian de Portzamparc del 2008 ospita la biblioteca centrale, il Musée de Bretagne e l'Espace des Sciences con il suo planetario. Il quartiere circostante di Colombier è più funzionale che bello, ma l'attrattiva culturale è reale.
Duemila anni alla confluenza dell'Ille e della Vilaine
Un popolo gallico, i Riedoni, mette radici nell'Armorica orientale e si riunisce dove l'Ille incontra la Vilaine. Chiamano il luogo Condate, la parola celtica per confluenza, e questo nome rimarrà legato alla città per altri tre secoli. Non c'è stata una fondazione drammatica, solo persone che hanno scelto la logica pratica dell'incontro tra due fiumi.
Prima dell'arrivo di Roma, i Riedoni coniavano monete in mistura, copie locali dei stateri d'oro di Filippo II di Macedonia che erano filtrati verso ovest lungo le rotte commerciali. I volti sulle monete trasformano i modelli macedoni in qualcosa di più estraneo e celtico. La presenza di moneta così precocemente indica che la confluenza era già importante per persone provenienti da luoghi molto lontani.
Quando Vercingetorige chiamò le tribù della Gallia a insorgere contro Cesare, i Riedoni inviarono i loro combattenti. Fu l'apice della resistenza e l'inizio della fine. In una generazione la confluenza sarebbe appartenuta a Roma e Condate sarebbe stata ricostruita secondo il gusto romano.
Sotto Augusto i Romani progettarono una vera città, il primo insediamento denso nel sito, e la resero capitale della civitas Riedonum. Le strade si irradiavano come una stella, con la principale che correva verso ovest verso Vorgium attraverso le terre degli Osismii. Per quasi tre secoli la città non ebbe alcuna cinta muraria, il che dimostra quanto la pace romana fosse percepita come sicura in questo luogo.
Intorno all'anno 80, un uomo di nome Tito Flavio Postumino servì come duumvir, uno dei due principali magistrati della città. È l'abitante più antico di Rennes di cui conosciamo effettivamente il nome, emerso da un'iscrizione piuttosto che da una cronaca. Chiunque lo abbia preceduto è un popolo, una moneta, un muro. Lui è la prima persona.
Con le incursioni barbariche che premevano sulla Gallia, la città aperta si cinse finalmente di mura in mattoni. Il nome Condate iniziò a svanire mentre il luogo assumeva silenziosamente il nome del suo popolo, Civitas Riedonum, seme della parola Rennes. La paura, in definitiva, è ciò che diede alla città sia le sue difese che il suo nome moderno.
La Santa Sede di Rennes fu fondata a metà del quinto secolo, ponendo la chiesa al centro di una città che l'ordine romano stava abbandonando. Un luogo di culto sorgebbe nel sito dell'attuale cattedrale entro pochi decenni. I vescovi stavano per diventare il potere più duraturo della città.
Mentre i Bretoni avanzavano nella penisola occidentale e i Franchi detenevano l'est, il vescovo Melaine di Rennes negoziò un trattato tra i due. Era un uomo di chiesa che svolgeva il lavoro di un diplomatico in una città di frontiera intrappolata tra due mondi in espansione. Rennes si trovava esattamente su quella linea di giunzione, motivo per cui continuò a produrre pacificatori.
Intorno all'850 i leader bretoni Nominoë e Lambert II entrarono con la forza a Rennes, portando la città pienamente nell'orbita bretone dopo secoli al confine franco. La frontiera si era finalmente spostata e Rennes finì sul lato bretone. Da qui la storia della città diventa la storia della Bretagna.
A un torneo tenutosi a Rennes per il matrimonio di Carlo di Blois e Giovanna di Penthièvre, un ignoto adolescente di nome Bertrand du Guesclin scalzò campione dopo campione. Sarebbe diventato Connestabile di Francia, il più grande soldato della sua epoca, ma Rennes lo vide per primo come un rozzo ragazzo di provincia che nessuno si aspettava. La città che lo vide vincere avrebbe presto avuto bisogno che combattesse.
Durante la Guerra di Successione Bretone, Enrico di Grosmont, Duca di Lancaster, schierò il suo esercito contro le mura di Rennes. Bertrand du Guesclin rispose con incursioni e astuzia guerrigliera piuttosto che con una battaglia aperta, tormentando gli inglesi fino alla rottura dell'assedio. Fu la campagna che costruì la sua reputazione, combattuta per mantenere libera la sua città.
Il Couvent des Jacobins fu fondato nel 1369 come casa domenicana, diventando presto un luogo di pellegrinaggio e sepoltura nel cuore della Rennes medievale. Le sue volte gotiche sopravvissero a sei secoli di guerre, incendi e rivoluzioni. Restaurato e riaperto nel 2018 come centro congressi, oggi ospita l'ufficio turistico sotto gli stessi archi di pietra che un tempo ospitavano i frati.
Le Portes Mordelaises furono erette come porta principale della città murata, completa di ponte levatoio sul fossato. I duchi di Bretagna prestavano qui il loro giuramento di fedeltà prima di entrare in città. È l'ultimo grande vestigio delle rampe e, standoci sotto, si attraversa l'esatta soglia che ogni duca ha varcato.
Carlo VIII condusse un esercito francese alle mura di Rennes e assediò la duchessa Anna di Bretagna all'interno. Lo stallo non si concluse con un massacro ma con un matrimonio: il Trattato di Rennes di novembre unì Anna al re di Francia. Le fosse comuni dei combattimenti, scoperte nel 2021, ricordano che il matrimonio diplomatico fu pagato con vite comuni.
L'Editto di Unione legò formalmente la Bretagna alla corona francese, ponendo fine a secoli di indipendenza del ducato. Rennes, l'antica capitale bretone, dovette ora trovare il suo posto all'interno di un regno molto più vasto. Lo fece, in modo caratteristico, diventando la sede della legge.
Quando fu istituita la corte sovrana di giustizia della Bretagna, Rennes prevalse sulla sua più ricca rivale Nantes per ospitarla. Il Parlement rese la città la capitale legale e amministrativa della provincia, uno status che influenzò tutto ciò che seguì. Gli avvocati, e non i mercanti, avrebbero dettato il tono di Rennes per i due secoli successivi.
Dal grande focolaio del 1563 all'ultimo evento significativo del 1640, la peste tornò a Rennes più volte, con più di una dozzina di ondate documentate in ottant'anni. Nel 1597, con la carestia nelle campagne, la città sbarrò l'ingresso ai poveri alle sue porte per timore del contagio. Le mura che tenevano lontani gli eserciti furono, alla fine, rivolte contro i più affamati.
Costruito in quasi quarant'anni su progetto di Salomon de Brosse, l'architetto del Palais du Luxembourg di Parigi, il palazzo del Parlement diede a Rennes il suo edificio più grandioso. Fondeva l'ordine classico con il carattere bretone e ospitava la corte più alta della provincia. Sopravvisse all'incendio che distrusse tutto intorno e rischiò comunque di bruciare nel 1994.
Nella notte del 22 dicembre 1720 scoppiò un incendio in Rue Tristin che bruciò per giorni. Distrusse 945 case, quasi la metà della città costruita, e lasciò circa 8.000 persone senza casa nel freddo di dicembre. Le fiamme si fermarono poco prima del Parlement, risparmiando l'unico edificio che contava di più per l'orgoglio della città.
Dalle ceneri, l'architetto Jacques Gabriel tracciò una griglia razionale di strade dritte in pietra dove sorgeva un labirinto medievale di legno. La Place de l'Hôtel de Ville, il municipio completato nel 1743, e più tardi l'Opera risalgono a questa ricostruzione. È per questo che il centro di Rennes sembra così diverso dal groviglio di case a graticcio sopravvissute ai margini; l'incendio tracciò una linea netta tra due città.
Sarto diventato sindaco, Jean Leperdit governò Rennes durante il peggio del Terrore. Si racconta che strappò una lista di cittadini condannati alla ghigliottina, sfidando Parigi per salvare i suoi concittadini. Morì a Rennes nel 1823, ricordato meno per la politica che per un singolo atto di coraggio.
Fondato con i beni confiscati durante la Rivoluzione, il Musée des Beaux-Arts aprì le sue porte con opere sequestrate a chiese e nobili emigrati. La sua collezione spazia oggi dalle antichità egizie a disegni attribuiti a Leonardo e Rembrandt. Un museo costruito con ciò che la Rivoluzione ha sottratto.
Quando la Repubblica ordinò una leva di massa di 300.000 uomini nel 1793, i contadini realisti di tutta l'Ille-et-Vilaine insorsero in rivolta. La Chouannerie trasformò le stradine e le siepi intorno a Rennes in una lunga e brutta guerra di guerriglia. La città resistette per la Repubblica mentre le campagne intorno sanguinavano.
Dopo che l'antica navata fu abbattuta e la rivoluzione bloccò i lavori, la neoclassica Cattedrale di Saint-Pierre fu finalmente completata nel 1845. Mathurin Crucy la iniziò e Louis Richelot la terminò, dietro una facciata più antica della chiesa che sormonta. Entrando, l'interno dorato e imponente appare quasi imperiale, molto lontano dalla chiesa medievale che ha sostituito.
Quando la stazione aprì nel 1857, Rennes iniziò a espandersi a sud della Vilaine verso i binari. La ferrovia spinse la crescita della città in una nuova direzione e legò saldamente la capitale bretone a Parigi. La città medievale e classica aveva ora un vicino industriale.
Il drammaturgo Alfred Jarry studiò al liceo di Rennes, ed è lì, deridendo un pomposo professore di fisica, che lui e i suoi compagni di classe concepiranno il mostruoso Père Ubu. Ubu Roi sarebbe poi esploso sul palcoscenico di Parigi, aiutando a inventare il teatro dell'assurdo. Il re grottesco del dramma moderno nacque dal ridicolo scolastico in un'aula di Rennes.
Nell'estate del 1899 il nuovo processo ad Alfred Dreyfus si tenne al liceo di Rennes, e la stampa mondiale accorse in città. Per settimane Rennes fu il palcoscenico su cui la Francia discusse con se stessa di giustizia, antisemitismo ed esercito. Un'aula di tribunale provinciale divenne, brevemente, la coscienza di una nazione.
Il 17 giugno 1940 un attacco tedesco a un treno di munizioni alla stazione uccise circa mille persone in una singola esplosione catastrofica. Il giorno seguente le truppe tedesche marciarono verso Rennes, dando inizio a quattro anni di occupazione. La guerra era arrivata all'improvviso, tra le fiamme, proprio alla ferrovia che un tempo aveva promesso solo progresso.
Il 4 agosto 1944 la Terza Armata statunitense sotto il generale Patton liberò la città, mentre i tedeschi in ritirata facevano saltare i ponti sulla Vilaine alle loro spalle. I bombardamenti alleati dell'anno precedente avevano già causato centinaia di vittime. La liberazione arrivò al prezzo di una città distrutta e segnata che avrebbe impiegato decenni per essere ricostruita.
Nell'edificio Mabilais, progettato da Louis Arretche, gli ingegneri svilupparono il Minitel e la smart card, due tecnologie che posizionarono Rennes all'avanguardia delle telecomunicazioni francesi. Molto prima che si parlasse di hub tecnologico, la città stava silenziosamente inventando gli strumenti di una Francia connessa. L'edificio è oggi il totem della French Tech Rennes, che capitalizza ancora su una svolta degli anni '70.
Il 19 marzo 2002 aprì la Linea A della metropolitana automatizzata VAL, rendendo Rennes la città più piccola al mondo con un sistema metropolitano. Per un luogo di appena 200.000 abitanti era una scommessa audace sul futuro. La Linea B seguì nel 2022, collegando 15 stazioni in una città che aveva deciso di pensare in modo molto più ambizioso della sua dimensione.
Le persone che hanno plasmato la città — e ne sono state plasmate.
Féval nacque nell'Hôtel de Blossac e crebbe tra le strade di pietra che l'incendio del 1720 aveva costretto Rennes a ricostruire. Regalò alla Francia l'avventuroso Lagardère de Le Bossu, quel tipo di romanzo parigino di spie e mantelli che superò in fama la sua città natale. Probabilmente sarebbe divertito dal fatto che la sua città oggi punti sul Minitel e sulle linee della metropolitana piuttosto che sul melodramma.
Jarry arrivò come studente al liceo e, insieme ai compagni di classe, trasformò una crudele caricatura del loro professore di fisica nel Père Ubu. Quel tiranno grottesco divenne Ubu Roi, l'opera che fece esplodere il teatro moderno nel 1896. L'assurdiste che scandalizzò Parigi, in un certo senso, nacque in un'aula di Rennes.
Sarto di professione diventato sindaco durante il Terrore, si dice che Leperdit abbia strappato una lista di cittadini condannati alla ghigliottina invece di eseguire la sentenza. Il gesto lo rese un simbolo locale di decenza sotto pressione. Una statua onora ancora l'uomo che mise la coscienza sopra gli ordini.
Du Guesclin attirò per la prima volta l'attenzione a un torneo del 1338 a Rennes, scalzando campioni esperti mentre era ancora un giovane bretone sconosciuto. Due decenni dopo guidò la difesa guerrigliera della città contro l'assedio del Duca di Lancaster del 1356–57. Rennes fu il luogo dove il futuro Connestabile di Francia imparò che poteva vincere.
Dove i locali prenotano davvero per cena — non i menù da turisti.
Piccole cose che cambiano il modo in cui la città ti tratta.
I tornelli della metropolitana di Rennes accettano direttamente le carte bancarie contactless, non è necessario il biglietto. Una corsa singola costa €1,70 e copre i trasferimenti tra metro e autobus entro l'ora.
Il bike-sharing STAR le vélo ha 55 stazioni aperte 24 ore su 24 e i primi 30 minuti di ogni viaggio sono gratuiti. Il centro storico è abbastanza piccolo da permettere a quasi tutti i tragitti di concludersi entro questo limite.
Rue Saint-Michel, soprannominata la Strada della Sete, è la zona dei bar e diventa movimentata dopo mezzanotte. Ottima per un drink, ma mantenete la lucidità e tenete i vostri oggetti di valore al sicuro a tarda notte.
In Bretagna piove spesso, ma ad agosto la media è di soli 40 mm e tra fine agosto e inizio settembre si hanno le probabilità di pioggia più basse dell'anno. Portate comunque una giacca leggera.
L'aeroporto si trova a 7 km; la linea bus C6 o la #57 raggiungono Place de la République in centro in circa 20 minuti. Un taxi costa circa €18 per lo stesso tragitto.
Il Parc du Thabor ospita un roseto, una serra tropicale (Orangerie) e oltre 3.000 specie vegetali su 10 ettari, tutto gratuitamente. I locali vengono per la voliera e le aiuole botaniche.
Qualche film per entrare nell'atmosfera prima di partire.
Sì, specialmente se desiderate scoprire la Bretagna senza la folla delle località costiere. Il centro storico medievale è sopravvissuto all'incendio del 1720 che rase al suolo 945 case, lasciando un contrasto sorprendente tra le strade inclinate a graticcio e la ricostruzione in pietra a griglia di Jacques Gabriel. Con 60.000 studenti, l'atmosfera è più giovane e i prezzi più contenuti rispetto a molte città francesi, e il solo Parlement de Bretagne giustifica il viaggio.
Due giorni permettono di vedere l'essenziale comodamente. Il primo giorno per il centro storico, il Parlement de Bretagne e il Parc du Thabor; il secondo per Les Champs Libres, il Musée des Beaux-Arts e il Couvent des Jacobins. Aggiungete un terzo giorno se desiderate fare un'escursione sulla costa o al Mont-Saint-Michel.
Prendete il bus C6 o il #57 verso Place de la République, circa 20 minuti per 1,50 €. I bus passano ogni 20-30 minuti quotidianamente; la fermata si trova a circa 300 metri dal terminal. Un taxi costa circa 18 € ed è disponibile su richiesta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Sì. Il nucleo turistico intorno al Parlamento e alla cattedrale è frequentato e ben illuminato. I quartieri residenziali sensibili come Le Blosne e Maurepas si trovano lontani da qualsiasi luogo di interesse per un visitatore. Si raccomanda la normale cautela intorno alla stazione e nella zona dei bar di Saint-Michel a tarda notte.
Il TGV da Parigi Montparnasse raggiunge Rennes in circa 1 ora e 25 minuti. La stazione si trova sulla linea B della metro ed è un importante snodo per i bus, quindi è possibile raggiungere il centro pochi minuti dopo l'arrivo.
Rennes è la capitale della Bretagna e sede del Parlement de Bretagne, l'antica corte sovrana di giustizia della regione. È anche una delle città più giovani della Francia, con un'altissima concentrazione di studenti, luogo di nascita del Minitel e della smart card a Le Mabilais, e scenario del secondo processo Dreyfus nel 1899.
Pronto a prenotare?
La maggior parte dei visitatori arriva in TGV: da Parigi-Montparnasse a Rennes gare il viaggio dura circa 1h25. L'aeroporto di Rennes–Saint-Jacques (RNS) si trova a soli 7 km a sud-ovest del centro, collegato dalla linea bus C6 e dal bus 57 verso Place de la République in circa 20 minuti (1,50 € a bordo nel 2026). La A84 collega a nord verso Caen e la N157/A81 corre a est verso Le Mans e Parigi.
La rete STAR gestisce due linee di metro automatizzate VAL — linea a (aperta nel 2002) e linea b (aperta nel 2022) — che si incrociano in centro, oltre a dense rotte di bus Chrono C1–C7. Un biglietto singolo costa 1,70 € per un'ora di trasferimenti tra metro e bus nel 2026, ed è possibile pagare con carta bancaria contactless direttamente ai tornelli della metro. Il bike-sharing STAR le vélo dispone di circa 650 bici in 55 stazioni, con i primi 30 minuti gratuiti.
Il clima suboceanico della Bretagna mantiene le temperature miti e l'aria umida: gennaio ha una media di circa 6°C, luglio e agosto circa 19°C, con circa 695 mm di pioggia distribuiti nell'anno. Ottobre e dicembre sono i mesi più piovosi; agosto è il più secco con circa 40 mm. Il periodo migliore va da metà maggio a metà settembre, con la finestra tra fine agosto e inizio settembre che offre il clima più caldo e asciutto.
Il francese è la lingua ufficiale, ma troverete il bretone (Brezhoneg) sulla segnaletica bilingue, inclusa quella della metro, un omaggio alla lingua storica della regione. La valuta è l'euro, le carte e i pagamenti contactless funzionano quasi ovunque, inclusi i tornelli dei trasporti, e il servizio è incluso nei conti dei ristoranti — arrotondare o lasciare un euro o due in contanti è più che sufficiente. Iniziate ogni richiesta con un 'Bonjour' prima di qualsiasi altra cosa.
Il nucleo turistico intorno al Parlamento e alla Cattedrale di Saint-Pierre è frequentato e ben illuminato. L'unica cosa a cui prestare attenzione è Rue Saint-Michel a tarda notte, la zona dei bar dove possono concentrarsi problemi legati all'alcol dopo mezzanotte. I quartieri residenziali periferici come Le Blosne o Maurepas non presentano attrazioni per i visitatori, quindi non c'è motivo di recarvisi.
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31 luoghi da scoprire
