Introduzione
L'abbazia più fortificata della Francia ha trascorso 74 anni come prigione, con i suoi chiostri riempiti non da monaci che cantano, ma da dissidenti politici incatenati a letti di ferro. L'Abbazia di Mont-Saint-Michel sorge da un'isola di granito al largo della costa della Normandia, a Le Mont-Saint-Michel, Francia — un luogo dove la marea stessa diventa architettura, isolando la roccia due volte al giorno dietro muri d'acqua salata che irrompono, secondo un detto locale, alla velocità di un cavallo al galoppo. Venite qui per sentire il peso di tredici secoli che premono attraverso la pietra, e per capire come fede, guerra e ingegneria abbiano congiurato per sovrapporre verticalmente un intero monastero su una punta non più larga di un isolato cittadino.
L'abbazia sorge sulla cima di un'isola conica con una circonferenza di soli 900 metri, con i suoi edifici stratificati come strati geologici: le cripte del X secolo alla base, la navata romanica nel mezzo e la guglia gotica a 170 metri sopra il livello del mare sulla cima. Ogni generazione ha costruito sopra la precedente, perché non c'era altro posto dove andare. La roccia dettava l'architettura.
Ciò che rende questo luogo unico non è solo l'antichità o la bellezza. È l'audacia dell'ingegneria. La faccia settentrionale del XIII secolo, chiamata La Merveille, è un complesso gotico su tre piani a sbalzo sulla scogliera di granito, con il suo chiostro superiore sospeso nell'aria salmastra come il ponte di una nave. I monaci che lo hanno progettato non avevano precedenti. Hanno inventato soluzioni che gli ingegneri strutturisti studiano ancora oggi.
Circa 2,5 milioni di persone lo visitano ogni anno, rendendolo il sito più visitato in Francia dopo Parigi. La folla è una realtà. Ma lo è anche il silenzio nella chiesa dell'abbazia all'ora dell'apertura, quando la luce del mattino cade attraverso il coro gotico fiammeggiante e l'unico suono è il vento tra le decorazioni del XV secolo.
Le Mont-Saint-Michel, une merveille millénaire • FRANCE 24
FRANCE 24Cosa Vedere
La Merveille (La Meraviglia)
La maggior parte degli edifici del XIII secolo vi stupisce con una sola bella sala. La Merveille vi offre sei stanze, impilate su tre piani sulla facciata nord dell'abbazia come una torta gotica a strati che sfida la gravità e il buon senso. Costruito tra il 1211 e il 1228 dopo che Filippo II Augusto diede fuoco al precedente monastero — sentendosi poi abbastanza in colpa da finanziarne la ricostruzione — il complesso si eleva dalle pesanti volte di pietra per lo stoccaggio al livello del suolo, attraverso l'elegante Salle des Chevaliers, dove i monaci un tempo copiavano manoscritti sotto volte a crociera sostenute da colonne spesse come tronchi di quercia, fino ad arrivare al chiostro in cima, aperto al vento salmastro e al cielo.
Quel chiostro è ciò che vi rimarrà impresso. Duecentoventisette sottili colonnine di pietra calcarea di Caen, disposte in doppie file sfalsate, incorniciano viste sulla baia che mutano dal grigio all'argento fino a un bianco accecante a seconda dell'ora. Le colonne sono leggermente fuori asse l'una rispetto all'altra — guardatele con un'angolazione e si confonderanno in una foresta di pietra; guardatele frontalmente e la baia si aprirà ampiamente. Gli studiosi ritengono che questo gioco ottico fosse intenzionale, un dispositivo di meditazione per i monaci benedettini che percorrevano queste gallerie otto secoli fa. Fermatevi lì con la bassa marea, quando le piane si estendono fino all'orizzonte e il silenzio è così completo da permettervi di sentire il vostro stesso battito cardiaco, e capirete perché scelsero questa roccia.
La Chiesa dell'Abbazia e il Coro Gotico Fiammeggiante
Ecco un edificio che non riesce a decidere a quale secolo appartenga — e questo è un bene. Camminando da ovest a est, si attraversano quattrocento anni in sessanta passi. La navata, iniziata intorno al 1023 sotto l'Abate Hildebert II, è pesantemente romanica: pilastri spessi come botti, archi a tutto sesto, quel tipo di pietra che assorbe il suono e restituisce silenzio. Poi si attraversa l'incrocio del transetto, costruito direttamente sulla cima granitica della roccia stessa, e improvvisamente il coro esplode in un traforo gotico fiammeggiante così intricato da sembrare pizzo congelato. La costruzione iniziò nel 1448 dopo che l'originale coro romanico crollò nel 1421, e la differenza di ambizione è sbalorditiva.
La luce si comporta diversamente a ogni estremità. La navata romanica rimane fioca e fresca anche a mezzogiorno, con le sue piccole finestre che filtrano tutto in tonalità ambrate. Le alte finestre a sesto acuto del coro riversano la mutevole luce costiera che fa brillare la pietra pallida. Guardate verso l'alto, verso le volte del coro: le costolature si aprono verso l'esterno come le venature di una foglia, ognuna scolpita con una precisione che sembra quasi sconsiderata a tale altezza. E sopra ogni cosa, a 150 metri sul livello del mare, si trova la statua in rame dorato di San Michele di Emmanuel Frémiet, installata sulla guglia neogotica nel 1897. Non potete vederla dall'interno, ma sapere che è lì — un angelo guerriero in equilibrio su un ago di pietra sopra la Manica — cambia la percezione dell'intero edificio.
L'Ascesa Completa: Dal Villaggio alla Cima
Evitate la navetta dalla terraferma e percorrete il ponte rialzato di 2,4 chilometri — completato nel 2015 per sostituire la vecchia diga che aveva interrato la baia per un secolo. L'approccio è l'esperienza stessa. Dal ponte, l'abbazia sembra fluttuare, la sua silhouette si fa più nitida a ogni passo finché le mura di granito non incombono sopra di voi come una parete rocciosa. Passate attraverso la Porte de l'Avancée, salite la Grande Rue (ripida, stretta, profumata di burro delle crêperie e di sale dalle piane), poi affrontate la scalinata del Grand Degré — circa 350 gradini dal villaggio alla porta della chiesa. I vostri polpacci lo sentiranno.
Pianificate la visita al mattino presto o nel tardo pomeriggio, quando i turisti giornalieri diminuiscono e i corridoi di pietra dell'abbazia non amplificano nulla se non i passi e il vento. Scendete attraverso Notre-Dame-sous-Terre, la minuscola cappella pre-romanica del X secolo sepolta sotto le costruzioni successive come un segreto che l'edificio custodisce a se stesso. Concludete sulla terrazza occidentale all'ora d'oro, di fronte alla baia. Durante le maree più grandi — il coefficiente supera 100 circa quaranta volte all'anno — il mare ritorna alla velocità di un cavallo al galoppo, secondo la tradizione locale, e il monte torna a essere un'isola. Quel momento, quando l'acqua vi isola dal continente, è il più vicino che possiate arrivare a capire perché Aubert costruì qui nel 708.
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Le Mont-Saint-Michel, une merveille millénaire • FRANCE 24
Le Mont-Saint-Michel - 1300 ans d'histoire - Documentaire complet
Nel chiostro della Merveille, osservate attentamente la doppia fila di sottili colonne: sono deliberatamente sfalsate anziché allineate, un sottile trucco gotico per creare un'illusione di profondità infinita. Pochi visitatori si fermano abbastanza a lungo da accorgersene.
Logistica per i visitatori
Come arrivare
Da Parigi, prendete il TGV dalla Gare Montparnasse verso Rennes (circa 1h25), poi prendete la navetta Keolis per Le Mont-Saint-Michel (altri 1h15 circa). In auto, il tragitto è di circa 3,5 ore tramite le autostrade A13 e A84 — parcheggiate nel lotto sulla terraferma a La Caserne, poi prendete la navetta gratuita o percorrete a piedi i 2,5 km del ponte rialzato per raggiungere l'isola. La vecchia strada rialzata è stata demolita nel 2015 e sostituita da questo elegante ponte pedonale, quindi non è più possibile guidare direttamente sull'isola.
Orari di apertura
A partire dal 2025, l'abbazia è aperta tutti i giorni: dalle 9:30 alle 18:30 da maggio ad agosto, e dalle 9:30 alle 18:00 nel resto dell'anno. L'ultimo ingresso è un'ora prima della chiusura. L'abbazia è chiusa il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre — e occasionalmente per eventi eccezionali, quindi consultate il sito del Centre des Monuments Nationaux prima di partire.
Tempo necessario
Una visita mirata all'interno dell'abbazia richiede circa 1,5 o 2 ore — tempo sufficiente per ammirare il chiostro, i tre livelli sovrapposti della Merveille e la navata romanica. Tuttavia, prevedete almeno 3 o 4 ore totali se volete passeggiare per la ripida Grande Rue, girare lungo le mura e indugiare ammirando la baia. L'isola premia la lentezza; mezza giornata è il tempo ideale.
Biglietti e costi
A partire dal 2025, il biglietto per gli adulti è di €13; l'ingresso è gratuito per i visitatori sotto i 18 anni, e anche i residenti dell'UE sotto i 26 anni entrano gratuitamente. L'abbazia è gratuita per tutti la prima domenica di ogni mese da novembre a marzo. Le audioguide costano €3 e ne vale la pena: spiegano dettagli che altrimenti vi sfuggirebbero, come la cappella del X secolo Notre-Dame-sous-Terre, situata all'interno della roccia.
Accessibilità
Questa è una fortezza medievale costruita su una punta di granito: qui la sincerità è più utile dell'ottimismo. L'abbazia presenta oltre 350 gradini ripidi e irregolari senza accesso tramite ascensore, il che la rende inaccessibile per gli utenti in sedia a rotelle o per chi ha significative limitazioni di mobilità. Le strade del villaggio sono strette, acciottolate e fortemente inclinate. La navetta dal parcheggio sulla terraferma è accessibile in sedia a rotelle e il ponte rialzato è pianeggiante, ma l'isola stessa rappresenta la vera sfida.
Consigli per i visitatori
Arrivate all'apertura
L'abbazia alle 9:30 è un luogo diverso rispetto a mezzogiorno: sentirete l'eco dei vostri passi nella Salle des Chevaliers invece di trovarvi in mezzo a gruppi di turisti. In estate, verso le 11:00, la stretta Grande Rue si intasa di visitatori giornalieri e la magia svanisce rapidamente.
Abbigliamento per la chiesa
L'abbazia rimane un luogo di culto con occasionali funzioni religiose. Coprite le spalle ed evitate abiti troppo corti: non è una regola rigorosamente applicata, ma è una questione di rispetto, e il personale potrebbe chiedervi di coprirvi durante gli eventi religiosi.
Regole per la fotografia
Le foto sono consentite in tutta l'abbazia senza flash, ma i treppiedi sono vietati all'interno. Per lo scatto iconico della silhouette, percorrete il ponte rialzato verso est al tramonto o scattate dalla diga del Barrage du Couesnon con la bassa marea: il riflesso raddoppia l'effetto scenografico.
Mangiare con strategia
La Mère Poulard sulla Grande Rue è famosa per le sue omelette soufflé: teatrali e ricche di burro, anche se a oltre €30 sono un lusso per delle uova. Per un rapporto qualità-prezzo migliore, provate la Crêperie La Cloche sull'isola (galettes intorno agli €8-12). La scelta migliore: mangiate sulla terraferma a La Caserne prima di attraversare, dove l'Hôtel le Relais du Roy serve ottima cucina normanna a prezzi medi.
Rispettate le maree
La baia ha alcune delle maree più veloci d'Europa: il mare può avanzare alla velocità di una camminata e le sabbie mobili si nascondono nelle zone pianeggianti. Non camminate mai nella baia senza una guida autorizzata, indipendentemente da quanto la sabbia sembri solida. Gli orari delle maree sono affissi all'ufficio turistico e online.
Rimanete dopo il tramonto
Quando i visitatori giornalieri se ne vanno, l'isola si svuota lasciando spazio a poche centinaia di ospiti che pernottano, e l'abbazia brilla d'oro contro il cielo. Prenotate una stanza all'Auberge Saint-Pierre o all'Hôtel La Mère Poulard sull'isola stessa: costose, sì, ma svegliarsi con la vista della baia all'alba, quasi senza nessuno intorno, è ciò che più si avvicina a un pellegrinaggio medievale.
Dove mangiare
Non partire senza assaggiare
La Sirène Lochet
preferito localiOrdinare: La crêpe della Normandia con salsiccia locale, formaggio e mele – una combinazione salata unica che non troverete altrove.
Nascosta all'interno di un edificio medievale, questa crêperie sembra una taverna de Il Signore degli Anelli. Autentiche crêpe normanne, personale caloroso e un'atmosfera fantastica la rendono una vera perla nascosta.
L'Hippocampe - Restaurant au Mont Saint-Michel
preferito localiOrdinare: Il menu del giorno dello chef cambia spesso, ma i piatti di pesce e le portate principali splendidamente impiattate risaltano sempre – porzioni generose e presentazione squisita.
Un luogo tranquillo appena fuori dalla diga con posti all'aperto e una vista mozzafiato sulla baia. L'impiattamento compete con la bellezza del Mont stesso e i prezzi sono sorprendentemente accessibili.
Restaurant La Confiance
preferito localiOrdinare: I mitili in salsa alla crema sono d'obbligo, seguiti dal budino di riso normanno (teurgoule) – puro comfort in una locanda storica.
Questa locanda rustica offre onesta cucina normanna – ostriche fresche, piatti di carne sostanziosi e dolci crêpe – in un edificio medievale proprio sulla strada principale. Il menu a formule mantiene le cose piacevolmente chiare e il sidro scorre abbondante.
La Table - Beauvoir - Mont Saint-Michel
alta cucinaOrdinare: Scegliete il menu fisso di 3 portate: le costolette di agnello o la bistecca per due sono fenomenali, e non saltate il tagliere di formaggi.
Il tranquillo villaggio di Beauvoir nasconde questa gemma dell'alta cucina presso l'hotel L’Ermitage. Menu degustazione artistici, una terrazza illuminata dalle candele e un servizio impeccabile la rendono la fuga perfetta per una cena romantica dopo che i turisti giornalieri se ne sono andati.
Consigli gastronomici
- check Molti ristoranti sull'isola chiudono tra le 15:00 e le 18:30 – pianificate i vostri pasti di conseguenza.
- check La prenotazione è essenziale per una cena raffinata a La Table; per i locali più popolari sulla Grande Rue, aspettatevi code negli orari di punta.
- check Il sidro è la bevanda locale per eccellenza – ordinate una bottiglia con il vostro pasto per vivere un'autentica esperienza normanna.
- check Indossate scarpe comode; le ripide strade acciottolate fanno parte del fascino (e vi faranno guadagnare la vostra crêpe).
Dati ristoranti forniti da Google
Contesto Storico
Tredici secoli su una roccia
La storia di Mont-Saint-Michel è una storia di ambizione verticale: ogni secolo ha aggiunto un altro strato a una punta di granito che offriva quasi nessun terreno pianeggiante. Secondo la tradizione, il vescovo Aubert di Avranches ricevette una visione dall'Arcangelo Michele nel 708, che gli ordinava di costruire un santuario sulla roccia soggetta alle maree, allora chiamata Mont Tombe. Entro il 966, una comunità benedettina aveva sostituito l'originale oratorio, e la più antica struttura superstite — la cappella preromanica Notre-Dame-sous-Terre — risale a questo periodo.
Ciò che seguì fu una campagna di costruzione millenaria plasmata da incendi, crolli, guerre e patronato reale. L'abbazia non fu mai finita in senso convenzionale. Veniva perpetuamente ricostruita, con ogni disastro che spingeva verso qualcosa di più ambizioso rispetto a ciò che era venuto prima.
Filippo Augusto e l'incendio che costruì La Merveille
Nel 1204, il re Filippo II Augusto di Francia sottrasse la Normandia al controllo inglese. Nello stesso anno, i soldati bretoni alleati con Filippo diedero fuoco alla città ai piedi dell'abbazia. L'incendio risalì la roccia e devastò gli edifici conventuali settentrionali. Per Filippo, questo rappresentava sia un problema politico che un'opportunità: aveva appena rivendicato il monte come territorio francese, e un monastero in rovina avrebbe dato una cattiva immagine della sua nuova sovranità.
Filippo finanziò personalmente la ricostruzione. Ciò che sorse dalle ceneri tra il 1211 e il 1228 fu La Merveille: un complesso gotico su tre livelli costruito contro la faccia settentrionale della roccia, sovrapponendo le funzioni verticalmente poiché lo spazio orizzontale era semplicemente inesistente. Il piano terra ospitava l'elemosina e la cantina. Il piano intermedio conteneva la Salle des Hôtes — una sala per gli ospiti con navate gemelle — e la Salle des Chevaliers, dove i monaci copiavano i manoscritti. L'ultimo piano ospitava il refettorio e il chiostro, aperti al cielo e al vento.
L'ingegneria fu radicale. L'intera struttura sporge verso l'esterno rispetto alla roccia, sostenuta da massicci supporti esterni che trasferiscono il peso verso il basso. Le colonne del chiostro sono sfalsate in una doppia fila spostata di metà campata, una disposizione che distribuisce il carico creando al contempo l'illusione di arcate infinite. Filippo non visse per vederla finita. Ma il suo investimento trasformò un monastero bruciato in uno dei massimi traguardi dell'architettura gotica, completato in soli 17 anni.
Il coro che richiese un secolo per essere sostituito
L'originale coro romanico crollò nel 1421, durante la Guerra dei Cent'anni, quando le forze inglesi assediarono il monte (e fallirono: non cadde mai). La ricostruzione non iniziò prima del 1448 e la sostituzione richiese decenni. Il risultato è un coro in stile Gotico Fiammeggiante, le cui slanciate decorazioni traforate e i contrafforti rampanti contrastano nettamente con la pesante navata romanica situata a pochi metri di distanza. Fermandovi all'incrocio, potrete leggere 400 anni di evoluzione architettonica con un solo sguardo: gli archi massicci dell'XI secolo alla vostra sinistra e le aeree volte del XV secolo alla vostra destra.
La Bastille des Mers
Dopo che la Rivoluzione sciolse la comunità monastica nel 1789, l'abbazia divenne una prigione: il suo isolamento dovuto alle maree la rendeva una struttura di detenzione naturale. Per 74 anni, prigionieri politici e criminali comuni occuparono celle scavate nelle sale medievali. Gli abitanti del luogo la chiamavano La Bastille des Mers, la Bastiglia dei Mari. La prigione chiuse nel 1863 dopo una sostenuta campagna pubblica guidata da figure tra cui Victor Hugo, che scrisse come il monte meritasse pellegrini e non condannati. Il restauro iniziò nel 1874 sotto la direzione dell'architetto Edouard Corroyer, e la guglia neogotica coronata dal San Michele dorato di Emmanuel Frémiet fu completata nel 1897.
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Domande frequenti
L'Abbazia di Mont-Saint-Michel vale la pena di essere visitata? add
Assolutamente sì — questo è uno dei luoghi architettonicamente più sbalorditivi d'Europa, un'abbazia che sfida la gravità impilata su tre livelli di un'isola tidale granitica. Solo l'ala della "Merveille" del XIII secolo contiene un chiostro, un refettorio, una sala dei cavalieri e una sala per gli ospiti stratificati come un grattacielo medievale, tutti arroccati a 80 metri sul mare. Venite con l'alta marea se potete: nel momento in cui l'acqua circonda il monte e lo isola dalla terraferma, capirete visceramente perché i monaci scelsero questa roccia nel 708.
Quanto tempo serve all'Abbazia di Mont-Saint-Michel? add
Pianificate almeno 2 o 3 ore per l'abbazia stessa, e mezza giornata intera se volete vagare tra le mura del villaggio e le strette stradine sottostanti. L'interno dell'abbazia è sorprendentemente vasto — salirai dalla buia chiesa di Notre-Dame-sous-Terre del X secolo con soffitti bassi, attraverso la navata romanica, il coro gotico e le stanze della Merveille impilate su tre livelli, ognuna con luce e acustica diverse. Se restate per una visita serale (offerta in estate), il chiostro vuoto al crepuscolo è un edificio completamente diverso.
Come si arriva a Mont-Saint-Michel da Parigi? add
La via più veloce è un TGV da Parigi Montparnasse a Rennes (circa 1 ora e 25 minuti), poi un autobus regionale o una navetta per il monte — tempo totale di viaggio circa 3,5 o 4 ore. Potete anche guidare, circa 360 km tramite l'A13 e l'A84, il che richiede circa 4 ore. Dal 2015, la vecchia diga solida è stata sostituita da un ponte pedonale rialzato, quindi parcheggerete sulla terraferma e camminerete per gli ultimi 2,5 km o prenderete una navetta gratuita.
Qual è il periodo migliore per visitare l'Abbazia di Mont-Saint-Michel? add
La mattina presto durante le stagioni intermedie — da fine settembre a ottobre, o da aprile a maggio — vi regala la luce più nitida e meno folla. L'abbazia apre alle 9:30 per la maggior parte dell'anno, e arrivare proprio all'apertura significa poter stare nel chiostro quasi da soli, sentendo solo il vento e la pietra. Controllate le tavole delle maree prima della visita: le maree più alte (coefficienti superiori a 100) circondano completamente l'isola e sono davvero spettacolari, verificandosi in modo più drammatico intorno agli equinozi di marzo e settembre.
Si può visitare l'Abbazia di Mont-Saint-Michel gratuitamente? add
No — l'abbazia richiede un biglietto d'ingresso (attualmente intorno agli 11 € per gli adulti secondo gli ultimi dati), sebbene i residenti dell'UE sotto i 26 anni e i visitatori sotto i 18 anni entrino gratuitamente. Le strade del villaggio, le mura e le viste esterne sono gratuite. La prima domenica di ogni mese da novembre a marzo, l'ingresso all'abbazia è gratuito per tutti.
Cosa non devo assolutamente perdere all'Abbazia di Mont-Saint-Michel? add
Non perdete il chiostro proprio in cima alla Merveille — le sue doppie file di colonne in granito rosa sfalsate incorniciano un rettangolo di cielo aperto, e il suono lì sopra è puro silenzio interrotto solo dai gabbiani. La sala dei cavalieri, un livello sotto, ha enormi camini in pietra e volte a crociera degli anni 1220 che sembrano quasi incredibilmente moderne. E cercate Notre-Dame-sous-Terre, la minuscola cappella pre-romanica sepolta all'interno del monte risalente al X secolo — è la struttura più antica superstite, buia e fresca, con pareti che precedono di secoli tutto ciò attraverso cui camminerete.
Perché l'Abbazia di Mont-Saint-Michel fu usata come prigione? add
Dopo che la Rivoluzione Francese sciolse la comunità monastica nel 1789, l'estremo isolamento dell'abbazia la rese una scelta naturale per incarcerare prigionieri politici e religiosi. Gli abitanti del luogo la soprannominarono "La Bastille des Mers" — la Bastiglia dei Mari. La prigione operò per oltre 70 anni finché una campagna pubblica non la chiuse nel 1863, dopodiché iniziò il restauro e l'edificio fu classificato come Monument Historique.
Chi ha costruito la statua sulla cima di Mont-Saint-Michel? add
La statua in rame dorato dell'Arcangelo Michele che corona la guglia neogotica fu scolpita da Emmanuel Frémiet e installata nel 1897. La guglia stessa faceva parte di un importante restauro del XIX secolo guidato dall'architetto Edouard Corroyer, che iniziò i lavori nel 1874 — l'abbazia non aveva una guglia prima di allora, quindi la sua silhouette più iconica ha in realtà poco più di 125 anni. La statua si trova sulla cima assoluta dell'isola, a circa 170 metri sul livello del mare, catturando la luce da distanze dove l'abbazia stessa è ancora solo una macchia all'orizzonte.
Fonti
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verified
Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO
Fonte primaria per le date storiche, inclusa la leggenda della fondazione del 708, l'insediamento benedettino del 966, la costruzione della Merveille nel XIII secolo, il crollo del coro nel 1421, l'era della prigione (1789-1863), il completamento della guglia nel 1897, l'iscrizione UNESCO del 1979 e il progetto della diga idraulica del 2015.
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verified
POP Mérimée (PA00110460) — Ministero della Cultura Francese
Fornisce dettagli sulle fasi di costruzione romanica, il ruolo dell'Abate Hildebert II (1017-1023) e la prima volta a crociera nella galleria coperta dei monaci dopo il 1103.
Ultima revisione: