Majayjay

Nagcarlan, Filippine

Majayjay

Papa Francesco ha reso questa cittadina di montagna fondata nel 1571 la prima Basilica Minore della Diocesi di San Pablo nel 2025. Il suo ponte ha un nome troppo volgare per finire sulle mappe.

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Un giorno intero (2 giorni per includere il circuito di Nagcarlan)
Costo basso — piccoli biglietti d'ingresso alle cascate; chiesa gratuita
La piazza del paese e la chiesa sono per lo più pianeggianti; il sentiero di Taytay Falls è accidentato e irregolare
Stagione secca (nov–feb) per cascate e sentieri; evitate la folla della Settimana Santa

Introduzione

Le mura della chiesa di Majayjay sono spesse quasi tre metri — abbastanza da parcheggiarci dentro un'auto — perché contengono al loro interno una seconda chiesa, più antica, sepolta nella struttura. Questo comune montano della provincia di Laguna, nelle Filippine, sorge dove le prime alture della Sierra Madre si accartocciano in gole così ripide che, secondo la tradizione locale, il suo stesso nome nasce dai sospiri esausti di chi ne saliva le colline: "hay, hay, hay". Majayjay ripaga la fatica. I suoi ponti di pietra d'epoca spagnola sono più numerosi di quelli di qualsiasi altra cittadina di Laguna, le sue cascate precipitano in pozze scavate nella roccia vulcanica e la sua chiesa nasconde quattro secoli di incendi, ribellioni e ricostruzioni dietro un'unica facciata in pietra corallina.

Arrivarci richiede un po' di determinazione. Da Manila, il tragitto verso sud attraverso Laguna richiede circa tre ore, con l'ultimo tratto che serpeggia nella vicina Nagcarlan prima che la strada salga nel paesaggio verde e carico di pioggia di Majayjay. L'altitudine — circa 300 metri sul livello del mare — mantiene l'aria più fresca rispetto alle cittadine di pianura attorno a Laguna de Bay, e le montagne circostanti trattengono l'umidità che alimenta Taytay Falls, Botocan Falls e una rete di fiumi che i frati spagnoli attraversarono con almeno dieci ponti di pietra tra il XVIII e il XIX secolo. Sette di quei ponti sono ancora in piedi.

Ciò che rende Majayjay degna della salita non è una singola attrazione, ma la densità di storia concentrata in una cittadina di circa 30.000 abitanti. La centrale idroelettrica di Botocan — una delle più antiche strutture idroelettriche ancora operative nelle Filippine, anche se le fonti discutono se risalga al 1913 o al 1930 — produce ancora energia dalla stessa gola fluviale. La chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno, dichiarata Tesoro Culturale Nazionale, domina la piazza con mura che raccontano una storia di distruzioni ripetute e ricostruzioni ostinate. E sulle alture soprastanti, il fantasma di Emilio Jacinto — il ventiduenne intellettuale che scrisse il codice morale della Rivoluzione filippina — si nascose un tempo tra mercanti di bestiame, ferito e senza patria, rifiutando di arrendersi.

Majayjay non si pubblicizza. Nessun pullman turistico affolla la piazza, nessun venditore lavora sui gradini della chiesa. Il silenzio fa parte del motivo per cui si viene qui.

Cosa vedere

Basilica Minore di San Gregorio Magno

Le mura sono spesse tre metri — più larghe di quanto sia lungo un minivan — e custodiscono un segreto. Quando i frati francescani ricostruirono questa chiesa dopo l'incendio del 1660, non demolirono le rovine annerite. Le seppellirono, imprigionando la pietra bruciata fra due nuovi strati di mattoni. Appoggiate il palmo contro la parete della navata e toccherete la pelle più esterna di una struttura a tre strati con dentro una catastrofe di 360 anni fa, sigillata alla vista. Nessun cartello lo spiega.

La chiesa fu costruita tra il 1616 e il 1649, con lavoro indigeno forzato che trasportava tufo vulcanico dalle colline circostanti. Furono operai filippini a tagliare, portare e sovrapporre ogni blocco di quella pietra scura e porosa su cui oggi crescono muschio e felci lungo i contrafforti. Entrando, la scala vi zittisce: 60 metri di lunghezza, 16,5 metri fino al soffitto, il pavimento lastricato di piastrelle azulejo bianche e blu che fanno rimbalzare i vostri passi contro le pareti. L'odore è di cera di candela, pietra umida e quattro secoli di residui d'incenso. La luce entra morbida da finestre semplici — niente effetti teatrali di vetrate istoriate, solo un chiarore diffuso che vi fa abbassare la voce senza pensarci.

Papa Francesco l'ha elevata a Basilica Minore nel gennaio 2025, la prima nella Diocesi di San Pablo. Ma la vera ricompensa è il campanile. Chiedete al parroco il permesso di salire i cinque piani — siate cortesi, siate pazienti — e dalla cima vedrete Laguna de Bay brillare all'orizzonte, incorniciata dalla stessa vista che orienta questa cittadina da quando arrivarono gli spagnoli nel 1571. Lassù pendono cinque campane secolari. Quando suona quella principale, la sentite nelle costole prima ancora di udirla.

Puente de Capricho — Il ponte che si rifiutò di essere completato

José Rizal inserì questo ponte nel Capitolo 1 di El Filibusterismo, il suo romanzo del 1891 che contribuì ad accendere una rivoluzione. Fra Camorra lo deride per nome mentre attraversa Laguna de Bay a vapore. La realtà è più strana della finzione: un unico arco di pietra che sporge dalla riva del fiume Olla e non porta assolutamente da nessuna parte. Il francescano p. Victorino del Moral ne ordinò la costruzione nel 1851, e furono operai filippini a realizzare la campata centrale prima di smettere di presentarsi. Le autorità di Manila lo presero in giro chiamandolo il "Ponte dei Capricci". I locali gli diedero un nome più diretto — Tulay ng Pigi, "Ponte delle Natiche" — perché il frate ordinava di picchiare sul fondoschiena chi arrivava in ritardo. Il rifiuto degli operai di tornare fu una resistenza silenziosa ed efficace. Il ponte rimase incompiuto.

Per trovarlo serve un po' di impegno. Chiedete di "Tulay Pigi" piuttosto che con il nome spagnolo — la maggior parte dei residenti lo conosce così. Passerete accanto a una discarica e scenderete per un pendio ripido fino alla riva del fiume. L'arco è massiccio, scuro di umidità e di età, con la giungla che avanza da ogni lato. Qualunque estensione di legno completasse un tempo la campata fu distrutta durante le riprese di Apocalypse Now negli anni Settanta; oggi al suo posto ci sono rozze lastre di cemento. Fermatevi sulla pietra e guardate in basso il fiume Olla che scorre sotto di voi. Questo è uno di almeno dieci ponti di epoca spagnola sparsi per Majayjay — più che in qualsiasi altra cittadina di Laguna — ma è l'unico che racconti qualcosa di vero sulle persone che lo costruirono, attraverso ciò che scelsero di non costruire.

Una passeggiata di mezza giornata: chiesa, Cappella dell'Ermita e la riva del fiume

Partite dall'ingresso laterale della basilica — il fianco destro, dove le viti ricadono su una porta di legno consumata fino a diventare grigio argento. È l'angolazione che quasi nessun visitatore fotografa. Attraversate la piazza fino al convento adiacente, uno dei meglio conservati delle Filippine, dove un piccolo museo di argenti ecclesiastici e documenti parrocchiali dell'epoca spagnola resta quasi del tutto ignorato. Scendete verso il fiume Olla e raggiungerete la Cappella dell'Ermita, un edificio in pietra nato come tribunale spagnolo e convertito nel 1760 per custodire un'immagine di Nuestra Señora de la Portería. La cappella è piccola, semplice e profondamente silenziosa — solo luce di candele, vecchie mura e il rumore del fiume tra gli alberi. La leggenda vuole che sotto passi un tunnel segreto con due diramazioni: una che torna alla basilica, l'altra che arriva fino al Monte Banahaw. Chiedetelo a un anziano; nessun opuscolo lo racconta. Dall'Ermita seguite il sentiero lungo il fiume fino al vecchio ponte dove i bambini sguazzano nelle acque basse e le donne lavano ancora i panni sulle rocce in mezzo al corso d'acqua. L'intero anello richiede due ore se ve la prendete comoda, e dovreste farlo. Majayjay si trova a 300 metri sul livello del mare ai piedi del Banahaw, e l'aria è più fresca di quanto immaginiate — al mattino arriva avvolta nella nebbia che addolcisce ogni contorno di questa cittadina che gli spagnoli conquistarono nel 1571 senza riuscire mai davvero a domarla.

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Dentro la Basilica Minore di San Gregorio Magno, alzate lo sguardo verso il soffitto e lungo le pareti alte della navata per osservare la pittura originale dell'epoca coloniale spagnola — strati di pigmento applicati direttamente sulla pietra che hanno resistito a terremoti, incendi e quattro secoli di umidità. Seguite con gli occhi la base del retablo (altare maggiore) per cogliere i dettagli a rilievo scolpiti che i restauratori locali hanno volutamente lasciato senza ridipingerli, così da mostrare la nuda pietra coloniale sottostante.

Consigli per i visitatori

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Arrivate prima delle nove

Le cascate sono più tranquille e meno affollate prima delle 9:00, e la luce del mattino colpisce la cascata in pieno. Prendete l'autobus DLTB delle 5:00 da Buendia per arrivare a Majayjay in tarda mattinata, oppure guidate la sera prima e fermatevi al Dalitiwan o al Costales Nature Farm.

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Evitate le mattine piovose

Se durante la notte è caduta una forte pioggia, non andate a Taytay Falls — il resort potrebbe rifiutare l'ingresso perché il fiume diventa torbido e la corrente pericolosamente forte. Chiamate prima durante la stagione umida da maggio a ottobre; le chiusure temporanee avvengono senza preavviso.

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Rispettate la basilica

Papa Francesco ha elevato San Gregorio Magno a Basilica Minore nel gennaio 2025 — la prima nella Diocesi di San Pablo — quindi il flusso di pellegrini è in aumento. Copritevi le spalle, evitate il flash vicino all'altare e uscite durante la Messa se state visitando come turisti e non come fedeli.

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Mangiate al Costales Farm

Il Costales Nature Farm a Brgy. Gagalot (lo stesso barangay di Taytay Falls, a circa 2,8 km) serve piatti dal campo alla tavola preparati con i propri prodotti biologici — fascia di prezzo media, ingresso ₱200. Un'altra scelta valida è il Samkara Restaurant sulla strada Majayjay–Lucban, con posti a sedere in giardino. Evitate gli snack sari-sari troppo cari vicino alla registrazione delle cascate.

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Combinate tre cittadine

Majayjay, Nagcarlan e Liliw formano un triangolo stretto — ciascuna a circa 15–20 minuti dalle altre. Fate le strade acciottolate e i negozi di sandali in pelle di Liliw al mattino, il Nagcarlan Underground Cemetery a metà giornata (se ha riaperto) e Taytay Falls nel pomeriggio. È il classico circuito degli altipiani di Laguna.

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Scaricate mappe offline

I dati mobili crollano quasi a zero intorno a Taytay Falls e sulle strade di montagna che vi conducono. Scaricate offline il percorso di Google Maps o Waze prima di lasciare Sta. Cruz o Nagcarlan, e non fate affidamento sulle app di ride-hailing — i tricicli sono l'unica opzione per l'ultimo tratto.

Contesto storico

Cinque chiese, dieci ponti e una rivoluzione nascosta tra le colline

La storia documentata di Majayjay inizia nel 1571, quando i soldati spagnoli e i loro rinforzi cebuano-visayani marciarono verso sud da Nagcarlan dopo aver saccheggiato quella città. Trovarono i difensori di Majayjay ad attenderli sul fiume Olla — e si ritirarono. Gli spagnoli attaccarono prima dell'alba con fucili e tamburi di guerra. Gli abitanti fuggirono sulle montagne, un modello che avrebbero ripetuto per secoli. Solo un uomo di nome Liraw e una donna incinta rimasero indietro. Entro il 2 ottobre 1571, Majayjay divenne un'encomienda — una concessione di lavoro indigeno e tributi a un colonizzatore spagnolo — e cominciò il lungo e infiammabile rapporto tra la città e i suoi occupanti.

Quello che seguì non fu un'unica storia di dominio coloniale, ma un ciclo di costruzione, incendi e ricostruzione che lasciò strati materiali nell'architettura della città. I frati francescani Juan de Plasencia e Diego Oropesa subentrarono agli agostiniani nell'evangelizzazione nel 1578 e costruirono la prima di diverse chiese in palma di nipa e bambù. Gli ingegneri spagnoli costrinsero i lavoratori locali a cavare pietra e a gettare ponti sulle gole. La città bruciò, fu ricostruita, poi bruciò di nuovo. Ogni volta, qualcosa di nuovo veniva sepolto dentro il vecchio.

Pingkian tra le montagne: l'ultima resistenza di Emilio Jacinto

Emilio Jacinto aveva 22 anni, una ferita da arma da fuoco alla coscia e i documenti d'identità di un morto in tasca. Era pressappoco febbraio 1898, e il giovane generale — noto con l'alias del Katipunan "Pingkian", che significa selce — aveva appena combattuto contro le truppe spagnole vicino al fiume Maimpis a Magdalena, la città a nord-ovest di Majayjay. I soldati spagnoli lo catturarono, lo trascinarono alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Magdalena e, secondo i racconti locali, lo gettarono giù per la scalinata della chiesa. Il suo sangue macchiò le assi di legno del pavimento. La città di Magdalena conserva ancora quelle macchie sotto vetro, anche se il National Artist Virgilio Almario una volta osservò: "Bisogna avere fede per vederle."

Quello che gli spagnoli non sapevano era chi avessero tra le mani. Jacinto portava con sé un salvoconducto — un lasciapassare d'identità — appartenuto a Florencio Reyes, una spia spagnola che lui aveva catturato in precedenza. Parlando uno spagnolo fluente grazie agli anni trascorsi al San Juan de Letran e all'Università di Santo Tomas, Jacinto convinse i suoi interrogatori di essere Reyes, un informatore fedele ferito dai "banditi". Gli ufficiali gli curarono le ferite all'ospedale militare di Santa Cruz, Laguna. Una volta ristabilito, Jacinto fuggì. Era il secondo più alto funzionario del Katipunan, la società segreta che diede avvio alla rivoluzione, e gli spagnoli lo lasciarono uscire dalla porta.

Jacinto si ritirò ai piedi dei monti sopra Majayjay, dove gestiva un commercio di bestiame come copertura mentre organizzava la resistenza guerrigliera con il generale Miguel Malvar a Batangas. A quel punto era l'ultimo comandante importante del Katipunan che rifiutava di unirsi al governo di Emilio Aguinaldo — gli uomini che avevano ordinato l'esecuzione del suo mentore Andrés Bonifacio, un uomo che la madre di Jacinto aveva allattato al seno. Senza denaro, senza patria e indebolito dalla malaria, Jacinto morì il 16 aprile 1899 all'età di 23 anni. Sua moglie era incinta. La sua rivoluzione era incompiuta. Le montagne di Majayjay — quelle che facevano sospirare tutti con "hay, hay, hay" — furono tra gli ultimi luoghi a dargli rifugio.

Una chiesa dentro una chiesa

La chiesa parrocchiale di San Gregorio Magno che i visitatori vedono oggi non è un solo edificio, ma diversi, infilati uno dentro l'altro come bambole russe. I registri francescani confermano che la prima chiesa di nipa e bambù sorse vicino al fiume May-it nel 1575; bruciò nel 1576. Una seconda struttura di bambù seguì nel 1578; il fuoco la distrusse nel 1606. Gli operai cavarono la pietra e iniziarono la terza chiesa intorno al 1616, completandola nel 1649. Poi un incendio la svuotò di nuovo nel 1660. Quando p. José de Puertollano iniziò i restauri tra il 1711 e il 1730, non demolì il guscio bruciato: lo inglobò. Gli operai costruirono nuove mura attorno a quelle vecchie, creando i muri di quasi tre metri di spessore che si vedono oggi: una chiesa sepolta dentro un'altra chiesa, con i segni delle bruciature del 1660 ancora sigillati nella muratura. Il National Historical Institute la dichiarò Tesoro Culturale Nazionale, ma nessuna targa spiega cosa nascondano quelle mura.

Il ponte che conosceva Rizal

Nel 1851, il parroco p. Bernardo del Moral ordinò la costruzione del Puente del Capricho — il "Ponte del Capriccio" — attraverso la gola di Botocan. La tradizione locale racconta che gli operai che sbagliavano venivano frustati sulle cosce, da cui il nome tagalog Tulay ng Pige, anche se il significato di "pige" cambia tra cosce e natiche a seconda del dialetto a cui si dà credito. Il ponte sopravvisse ai terremoti del 1852 e del 1880, anche perché del Moral lo fece costruire con bambù, canne, palme e legno di bonga invece che con pietra rigida. José Rizal lo citò nel primo capitolo di El Filibusterismo nel 1891: un riferimento geografico apparentemente casuale messo in bocca a un personaggio su una barca, il genere di dettaglio che inserisce solo chi quel ponte lo conosceva davvero. Un'indagine di Inquirer del 2024 ha rilevato che sette dei dieci ponti originali di epoca spagnola di Majayjay sono ancora in piedi, più che in qualsiasi altra città di Laguna.

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Domande frequenti

Vale la pena visitare Majayjay, Laguna? add

Sì — se vi interessa la storia filippina stratificata nella pietra vera, non solo nelle vetrine di un museo. Già la chiesa da sola (elevata a Basilica Minore da Papa Francesco nel gennaio 2025) ha mura spesse quasi 3 metri che racchiudono al loro interno le rovine danneggiate dal fuoco di una struttura precedente, come un edificio inghiottito dal suo stesso successore. Aggiungete Taytay Falls, un ponte spagnolo incompiuto che José Rizal inserì nel suo romanzo, e un'aria sensibilmente più fresca di Manila a 500 metri di altitudine, e avrete una giornata piena che ripaga chi presta attenzione.

Come arrivo a Majayjay da Manila? add

In autobus, prendete un servizio DLTB o HM Transport da Cubao o Buendia fino a Sta. Cruz, Laguna (₱150–₱180, circa 2–3 ore), poi un jeepney fino al centro di Majayjay (₱35–₱50, altri 45–60 minuti). In auto, percorrete la SLEX fino a Calamba, poi proseguite verso sud passando per Bay e Calauan fino a Nagcarlan e poi Majayjay — in tutto circa 3–4 ore a seconda del traffico, con pedaggi intorno a ₱250–₱350 andata e ritorno. L'ultimo tratto è una strada di montagna tortuosa con curve cieche, quindi mettete in conto tempo extra e un po' di pazienza.

Qual è il periodo migliore per visitare Majayjay? add

Da novembre ad aprile trovate sentieri asciutti, acqua limpida a Taytay Falls e il minor rischio di chiusure per pioggia. Arrivate prima delle 9:00 in un giorno feriale — nei fine settimana e nei giorni festivi le cascate si riempiono davvero troppo, e un recensore ha raccontato che il Venerdì Santo c'era talmente tanta gente da fare subito dietrofront. Se visitate durante la stagione delle piogge (maggio–ottobre), telefonate prima: sia Taytay Falls sia il Dalitiwan Resort chiudono dopo forti piogge quando la corrente diventa pericolosa.

Si può visitare gratuitamente la chiesa di Majayjay? add

La Basilica Minore di San Gregorio Magno è gratuita, aperta indicativamente ogni giorno dalle 6:00 alle 18:00. Taytay Falls costa ₱50 a persona (₱30 d'ingresso più ₱20 di tassa ambientale), e anche il Nagcarlan Underground Cemetery — a 20 minuti di distanza, nella cittadina vicina — è gratuito, anche se risultava in restauro NHCP a settembre 2023, quindi confermate che abbia riaperto prima di andare.

Quanto tempo serve per visitare Majayjay? add

Una giornata intera basta per le tre tappe essenziali: la chiesa e il suo convento al mattino, poi Taytay Falls, e il Puente de Capricho se siete disposti a scendere per un sentiero ripido. Aggiungete il Nagcarlan Underground Cemetery entrando o uscendo e avrete un itinerario fitto ma appagante. Pernottare al Dalitiwan Resort o al Costales Nature Farm vi permette di rallentare e seguire il ritmo vero della cittadina, che è proprio il senso di un luogo che gli spagnoli chiamavano un tempo la Capitale Estiva delle Filippine.

Che cosa non dovrei perdermi a Majayjay, Laguna? add

Non saltate l'interno della chiesa — fermatevi nella navata sapendo che le mura attorno a voi sono un sandwich a tre strati di mattoni del 1730 che racchiude le rovine bruciate di una struttura del 1660, più largo di quanto sia lunga un'auto. Chiedete alla vicina scuola Liceo de Majayjay di salire sul campanile; il parroco a volte concede l'accesso, e le cinque campane secolari insieme alla vista verso Laguna de Bay ripagano una cortese insistenza. Il Puente de Capricho, il ponte incompiuto del 1851 citato da Rizal in El Filibusterismo, si trova fuori dal percorso turistico vicino a una discarica — i locali lo chiamano 'Tulay ng Pige' (Ponte delle Natiche) perché i frati spagnoli facevano colpire gli operai sulle cosce quando procedevano troppo lentamente.

Taytay Falls a Majayjay è aperta durante la stagione delle piogge? add

Taytay Falls resta aperta da maggio a ottobre, ma il sito chiude temporaneamente dopo forti piogge notturne — il fiume diventa torbido e la corrente troppo forte per nuotare in sicurezza. Il sentiero che scende alla conca diventa scivoloso nei mesi umidi, quindi indossate scarpe adatte, non infradito. Chiamate in anticipo al +63 910 630 8603 se ha piovuto la notte prima, e tenete presente la chiusura fissa del martedì mattina (dalle 6:00 a mezzogiorno) per manutenzione durante tutto l'anno.

Il Nagcarlan Underground Cemetery è aperto nel 2025? add

L'NHCP ha chiuso il cimitero per restauro nel settembre 2023 e, all'inizio del 2025, la data di riapertura restava ancora non confermata. Prima di mettervi in viaggio, contattate la curatrice Sarah Jane Estubo al +63 915 770 1007 o via email a [email protected]. Quando è aperto, il cimitero è gratuito, osserva un orario da martedì a domenica dalle 8:00 alle 16:00 e chiude il lunedì.

Fonti

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