Qena GovernorateEgypt 25° N · 32° E Verificato May 2026
L’antica Thebes un tempo rivaleggiava con qualsiasi città del mondo; oggi i suoi templi, le sue tombe e gli attraversamenti del Nilo continuano a separare la vita sulla riva orientale dalla morte su quella occidentale.
Due rive del fiume, una città dei morti, e una foresta di colonne di pietra più alte di cinque giraffe impilate: questa è Thebes, in Qena Governorate, Egypt. Si arriva per la scala, certo, ma anche per la continuità straniante del luogo, dove faraoni, soldati romani, fedeli medievali e archeologi moderni hanno lasciato impronte nella stessa polvere. Pochi siti mostrano il potere in modo così nudo. Ancora meno vi permettono di sentirlo nel raschiare dei sandali sull’arenaria e nel silenzio sospeso dentro una tomba scavata per l’eternità.
Gli antichi Egizi chiamavano la città Waset, e le fonti mostrano come sia passata da centro provinciale a cuore pulsante di un impero. Intorno al 1500 a.C., secondo le stime degli studiosi, Thebes era tra le città più grandi del mondo, con i suoi templi distesi lungo il Nilo come una macchina cerimoniale costruita per impressionare dèi e ambasciatori.
La riva orientale ospitava la città dei vivi: Karnak, il Tempio di Luxor, vie processionali, sacerdoti, mercati, rumore. La riva occidentale guardava il tramonto e accoglieva i morti, con tombe reali, sentieri degli operai e templi funerari premuti contro scogliere color osso antico.
È per questo che Thebes conta. Non state visitando un solo monumento ma una discussione scolpita nella pietra su come gli esseri umani volevano essere ricordati, e su quanto facilmente la memoria possa fallire quando i nomi vengono scalpellati via, le tombe saccheggiate o un’intera capitale sacra spogliata da un esercito invasore.
Storia
La maggior parte degli studiosi colloca la prima ascesa di Thebes nel Primo Periodo Intermedio, quando i governanti locali dell’Alto Egitto trasformarono una roccaforte regionale in una scommessa politica. Le fonti mostrano che Mentuhotep II, che governava da Thebes intorno al 2055-2004 a.C., sconfisse i suoi rivali e riunificò l’Egitto, regalando alla città il suo primo grande momento come capitale reale.
La città continuò a cambiare mestiere. Quando re successivi spostarono la corte verso nord, Thebes rimase il motore religioso dell’Egitto grazie al culto di Amon; poi i sovrani del Nuovo Regno riversarono ricchezza su Karnak, Luxor e la necropoli della riva occidentale, finché il luogo divenne meno una città che una scenografia per l’immortalità.
La svolta
Le fonti identificano Senenmut come grande intendente di Amon e precettore della principessa Neferure sotto Hatshepsut, che regnò tra il 1479 e il 1458 a.C. La cosa contava anche sul piano personale, perché lui non era nato nel vecchio potere: i suoi genitori, Ramose e Hatnefer, erano provinciali, e la sua fortuna crebbe accanto a una donna faraone la cui legittimità non risultò mai comoda a tutti quelli che le stavano intorno.
Contribuì a dare forma al tempio funerario di Hatshepsut a Deir el-Bahari, tre terrazze adagiate contro la scogliera con una precisione che ancora oggi sembra quasi sfacciata nella sua sicurezza. Arrivateci presto e troverete l’aria fresca, il calcare color miele e un’intera facciata che sembra meno costruita che tracciata con un righello sulla montagna.
Poi arrivò il punto di svolta. Intorno all’anno 16 del regno di Hatshepsut, Senenmut scompare dalle fonti; la sua seconda tomba sembra non essere mai stata usata, il suo sarcofago fu ritrovato distrutto, e l’uomo che aveva collocato immagini nascoste di sé negli spazi sacri della regina sembra essere precipitato fuori dalla storia quasi da un giorno all’altro. Nessuno ha stabilito se morì in favore, in disgrazia o come sconfitto in una lotta di corte a cui non poteva sopravvivere.
Sì, se volete l’Egitto a pieno volume invece di una singola tomba celebre. L’antica Thebes è un’intera città sacra distesa su entrambe le rive del Nilo, con la sala a 134 colonne di Karnak che somiglia meno a una stanza che a una foresta di pietra, mentre la riva occidentale passa dai campi verdi al deserto di calcare pallido in pochi minuti. Venite per lo shock della scala, restate per lo strano sovrapporsi delle epoche, soprattutto al Tempio di Luxor, dove una moschea ancora attiva sorge dentro mura faraoniche.
Vi servono almeno 2 giorni pieni, e 3 giorni sono la misura giusta. Un giorno sparisce sulla riva orientale con Karnak, il Tempio di Luxor e il museo; un altro vola via sulla riva occidentale con la Valle dei Re, Hatshepsut, Medinet Habu e i Colossi di Memnone. Qualsiasi cosa più breve trasforma il luogo in una lista da spuntare, e così si perde il senso del posto.
Il percorso più semplice è arrivare prima a Luxor, perché l’antica Thebes coincide con la moderna Luxor distesa tra riva orientale e riva occidentale. I voli dal Cairo a Luxor durano circa 1 ora, i treni circa 9-11 ore e gli autobus di solito 10-12 ore. Una volta a Luxor, usate un taxi o spostatevi a piedi tra i siti della riva orientale, poi attraversate verso la necropoli con il traghetto pubblico vicino al Tempio di Luxor: 5 minuti di traversata sul Nilo.
Da novembre a febbraio è la stagione migliore, e le 6:00 del mattino sono l’ora migliore. L’inverno vi regala un’aria in cui si riesce a pensare, mentre d’estate si superano facilmente i 40°C, e la riva occidentale diventa una piastra di pietra bianca. Anche la luce del primo mattino cambia i monumenti: le terrazze di Hatshepsut si stagliano nette contro la scogliera, e le colonne di Karnak proiettano ombre lunghe che fanno sembrare tutto ancora più alto.
No, non in alcun senso utile. L’antica Thebes non ha un unico ingresso, e le sue parti principali hanno ciascuna il proprio biglietto, con il Tempio di Luxor intorno a 500 EGP per gli adulti stranieri e la Valle dei Re intorno a 750 EGP per il biglietto standard, secondo l’ultimo elenco ufficiale del ministero usato nella ricerca. Passeggiare sul Corniche o vedere i Colossi da fuori non costa nulla, ma l’esperienza vera comincia oltre le barriere dei biglietti.
Non perdete Karnak, il Tempio di Luxor dopo il tramonto, il tempio di Hatshepsut e almeno una tomba reale dipinta dove il soffitto conta quanto le pareti. Karnak vi dà la scala imperiale, il Tempio di Luxor la continuità del culto, e Deir el-Bahari dispone tre terrazze contro la parete rocciosa come una scenografia costruita per gli dèi. Se avete tempo per una tappa più tranquilla, scegliete Medinet Habu, dove i rilievi si leggono meglio senza il rumore dei gruppi organizzati che rimbalza sulla pietra.
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